(Manfred Klimek / Pic animatied : Runwayml)
Rechnitz et Wösendorf, l’un à l’extrémité orientale des Alpes, l’autre à la limite méridionale du Waldviertel autrichien – des lieux qui ne pourraient être plus différents. Mais nous devons nous y attarder davantage, car on y sert des vins comme s’ils étaient des arguments – non, ils le sont !
Rechnitz – l’anti-idylle
Rechnitz se trouve aux confins de la République ; la Hongrie est à quelques kilomètres et toute la main-d’œuvre des supermarchés vient travailler depuis la Hongrie – ce qui donne à la conversation de caisse une touche de paprika. Au moment de partir, je dis « Wisla » (un code entre initiés). L’air est actuellement très, très frais, le vent modérément présent. Mais, par tous les temps, les sols sont constitués de schiste vert, d’argile, d’inclusions, de transitions. Rien n’est univoque, rien n’est lissé. Chez Weingut Straka cela ne donne pas seulement naissance à un style présent et marqué, mais aussi à une base de travail pour des expériences qui jettent l’ancre aussi bien dans le régional que dans l’international. C’est ainsi qu’est née au cours des dix dernières années la signature très singulière de Thomas Straka – j’ai d’ailleurs trouvé étonnamment beaucoup de signatures singulières dans la région de l’Eisenberg.
Les Furmint 2023 vient à peine d’être versé dans le verre – et dès la première gorgée, il persiste étonnamment longtemps. Des herbes discrètes et sombres, de fines notes amères, du coing, peu d’abricot, presque pas de poivre, un soupçon de noix de muscade : la tension naît de la structure intérieure. Et le rappel renouvelé que ce cépage hongrois appartient aussi à la Hongrie occidentale. Pourquoi n’en plante-t-on alors pas davantage ? « Jössas », dit Straka, « le Furmint est encore plus sensible aux parasites que le Pinot Noir ».
Straka devient encore plus précis (si cela est seulement possible) avec les Blaufränkisch, qui sont ici systématiquement vendangés séparément :
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Blaufränkisch Grünschiefer: fruité rouge clair, frais, presque en suspension. Des herbes, de la groseille rouge, une touche terreuse qui n’alourdit pas. Des tanins très fins, conduits avec vivacité.
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Blaufränkisch Rechnitz DAC Reserve: plus dense, plus structuré, mais jamais lourd. Fruit de cerise, cœur minéral, jutosité en finale. Un vin au potentiel de garde qui durera probablement plus longtemps qu’on ne le suppose généralement. Shoot ziz Bargain !
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Blaufränkisch Ried Rosengarten: plus profond, profond, plus profond : plus sombre, plus épicé. Mûre, genévrier, tanin à grain fin. Plus sérieux, plus concentré, sans basculer dans le monumental.
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Blaufränkisch Ried Prantner: le plus austère, le plus tendu de la série. Cranberry, airelle rouge, herbes, une solide colonne vertébrale. Un vin qui maintient la tension sans se dénouer.
J’écrirai séparément sur les Welschrieslinge presque uniques de Thomas Straka dans la WELT am SONNTAG.
(Chez les Straka, tout hôte qui boit un verre de plus en bas, ou qui cherche tout simplement un endroit où dormir, peut passer la nuit à l’étage au-dessus, dans des conditions excellentes et au plus haut niveau – je le sais et je le recommande).
Wösendorf – l’idylle
Wösendorf : terrasses, murs, vignobles, une rivière, un véritable paysage culturel. Chez Rudi Pichler tout cela s’écoule dans le verre – pour de vrai. Ici, on ne se contente pas de déguster, on explique – calmement, avec précision, jusque dans le détail, sans pathos. Avec Bodenstein, Pichler est l’intellectuel libéral de la Wachau – non par posture, mais par sa façon de penser et grâce à des études d’économie
Les profils de sols ne sont pas exposés comme décoration, mais comme clés. Gneiss de Gföhl, paragneiss, inclusions amphibolitiques, zones dépourvues de calcaire. On comprend vite : ces Rieslings ne naissent pas en cave, mais le long des courbes de niveau.
La Les Rieslings Smaragd 2024 le montrent clairement :
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Terrassen: une entrée en matière fine, pêche blanche, une légère touche de schiste, une structure logiquement élégante. Un vin presque indécemment bon marché pour cette qualité et apte à la garde. Et aussi un vin destiné au marché cible des États-Unis, où il connaît un petit boom malgré les droits de douane – précisément parce qu’il explique le grand vin avec talent et à bon prix.
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Kirchweg: densité minérale, ligne précise, fruit net. Les sédiments de la pente supérieure sont perceptibles, sans qu’il soit nécessaire de les expliquer.
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Hochrain: plus tendu, plus concentré, avec une tension manifeste. Vieilles vignes, davantage de profondeur, un souffle plus long. Il tient bien cinquante ans en cave. Mais nous ne vivrons plus aussi longtemps.
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Achleithen: puriste, puissant, sans compromis. Gneiss, austérité, longueur. Un Riesling qui séduit par son fruit, mais qui exige aussi sur les plans minéral et intellectuel. Davantage que les Rieslings allemands. Cela vaut également pour le Hochrain.
Je parlerai des Federspiele et des Grüner Veltliner de Rudi Pichler dans la WELT am SONNTAG rubrique
Ce qu’il reste
Deux lieux, deux paysages, deux langues très différentes. Et pourtant quelque chose en commun : les deux domaines renoncent à la simplification. Ils font confiance à leurs vins pour être lus à la fois comme simples et exigeants. Dans le livre des vins, ils misent sur l’attention, pas sur les effets. L’Autriche au mieux de ses possibilités.