(Manfred Klimek / Björn Grebner)
L’après-midi d’hier chez Gerhard Kracher à Illmitz a été un moment merveilleux. Pas de pathos, mais une sobriété remarquable — et précisément pour cette raison, une force tranquille, pleine d’énergie positive (dont nous avons désespérément besoin en des temps comme ceux-ci).
Gerhard Kracher a 44 ans. À 23 ans, il a repris le domaine après la mort de son père Alois Kracher, ce vigneron d’exception qui avait redéfini la place du Burgenland sur la scène internationale grâce aux vins doux et qui, pour cela, avait été récompensé à plusieurs reprises par Robert Parker de 96 à 100 points. Un héritage qui peut aussi vous briser. Le jeune Kracher a fait le contraire. Il s’est arrêté, il a écouté ; et il a travaillé — d’abord avec son grand-père et sa mère, puis avec sa femme d’origine hanséatique Yvonne Kracher, avec laquelle il a parallèlement développé un important commerce international de vins — à une nouvelle structure. Des vins doux au sommet, de nouveaux vins blancs et rouges : également avec des partenaires, également à l’étranger. Pas une rupture, mais un élargissement. Pas une prise de distance par rapport au mythe, mais une continuation intelligente.
Le vin le plus important de cette visite a donc logiquement été servi en premier : la Grande Cuvée 2005, ce vin doux qui avait autrefois valu à Parker ses 100 points magiques. Aujourd’hui encore, deux décennies plus tard, ce vin ne paraît pas monumental, mais juteux et velouté, maîtrisé. De la densité sans lourdeur, de la douceur sans inertie, une structure intérieure faite de peu d’acidité et de peu de sel, qui porte toutefois le vin avec poids au lieu de l’exhiber banalement.
Le fait que Kracher sache depuis longtemps faire bien plus que du vin doux est montré par le Pinot Gris Reserve 2022. Sec, tendu, conduit avec fraîcheur, avec ce sérieux que le pinot gris atteint si rarement en Europe centrale. Pas de gras, pas de flatterie, mais de la structure, de la longueur, de la substance. D’une délicatesse maximale, avec à nouveau cette note saline de Seelacken que les sols d’ici reçoivent des petits lacs salés.
La Cuvée K sèche, issue de welschriesling, de chardonnay et de scheurebe, est tout aussi conséquente : un vin qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais qui joue alors aussi, intellectuellement, la carte populiste et rustique — la responsable : la scheurebe. Complexe, plein de tension, avec une dynamique intérieure qui montre clairement que quelqu’un comprend ici le vin comme un artisanat précis — et non comme une citation stylistique. Et pourtant pas surchargé — du pur vin à boire.
Le Chardonnay St. Georg 2022 des monts du Leitha, né d’une collaboration avec Aldo Sohm, s’est révélé particulièrement instructif. Sohm, fils du Tyrol, grand sommelier de renommée internationale, vit et travaille depuis des années aux États-Unis, où il a largement contribué à établir le vin européen au-delà des catégorisations folkloriques. Ce chardonnay porte en lui cette double perspective : précision bourguignonne, tension calcaire, clarté américaine dans l’expression. Un vin sans pose régionale, mais avec une origine — et donc peut-être l’un des vins les plus contemporains du domaine.
Le fait que Kracher ne considère pas le doux comme une partie muséale du passé est montré par l’ Eiswein Liliac & Kracher 2023 de Roumanie. Muscat Ottonel, raisin de la Vierge, traminer — une conception aromatique, mais une réalisation précise. Pas un cocktail exotique de sucre, mais un vin doté d’un ordre intérieur. De même pour le Rosenmuskateller 2022, ce cépage que les Kracher avaient autrefois « importé » du Tyrol du Sud au Burgenland (ou plutôt : introduit clandestinement dans le pays). On voit ici à quel point la tradition est parfois simplement la somme de décisions audacieuses.
À la fin de l’après-midi, l’histoire qui relie tout a été évoquée : la dégustation légendaire de 1988 à Londres. Un Alois Kracher alors totalement inconnu a présenté ses vins aux côtés de Château d’Yquem, le vin doux le plus célèbre au monde — et il a gagné. Pas un stratagème marketing, mais une conviction. Cette dégustation, Gerhard Kracher et moi, nous allons la refaire cette année. Pour la WELT am SONNTAG. Non par nostalgie, mais pour son actualité.
Car ce que Kracher montre aujourd’hui est plus qu’un domaine chargé d’histoire. C’est une entreprise qui a compris que la grandeur ne réside pas dans le fait de s’accrocher, mais dans celui de continuer à penser. Et que le vin doux — lorsqu’il est bien fait — n’est pas un anachronisme, mais une pierre de touche de la précision, de la patience et de la probité intellectuelle dans la viticulture.