(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG)
Je suis Autrichien. Je suis Viennois. Et je suis le seul Viennois et Autrichien qui ne sait pas skier. Et qui n’a jamais voulu l’apprendre. Dans l’éternel débat entre la montagne et la mer, je suis l’homme de la mer. C’est pourquoi je me rends rarement dans les Alpes. Cette fois-ci, après des années, je suis retourné sur les sommets et entre les massifs rocheux – pour boire du vin. Dans la deuxième partie de la série Vin alpin, revenons brièvement là où nous nous étions arrêtés dans la dernière chronique : au nouveau bar à vins de l’hôtel Sandhof, un endroit qui ne peut que réjouir les passionnés de vin. Clemens Riedl, fondateur de la société de négoce Trinkreif (spécialisée dans les vins mûrs), est notamment responsable de la carte et propose quelques conseils sur les vins, entre 50 et 250 euros, qu’il y boirait.
Nous commençons par un vin rouge de Rosi et Hannes Schuster, de Rust dans le Burgenland, millésime 2024 (à 52,00 € au bar), une cuvée remarquablement suave de Blaufränkisch, de St. Laurent et de Zweigelt. Beaucoup de cerise, un peu de cassis et passablement d’herbes exotiques. Parfumé, élégant et merveilleusement équilibré. Le deuxième vin est déjà un vin blanc plus recherché, le Chablis AC 2022 (75,00 €) de Laurent Tribut. Clemens Riedl dit : « Laurent Tribut fait partie des noms les plus discrets, mais aussi les plus fiables, de Chablis. » C’est vrai. On retrouve ici aussi ce style classique de Chablis qui, en raison d’une production de masse absurde, avait été perdu pendant des décennies.
Le Trebbiano d’Abruzzo très abordable d’Amarotti (68,00 €) attire également l’attention sur la carte – mais j’avais envie d’un vieux vin blanc. Et Riedl propose sur sa carte un Riesling Kellerberg Smaragd 1997 du domaine viticole Knoll, dans la Wachau (150,00 €), qui ne demandait qu’à être débouché. Mon rapport aux vins Smaragd 1997 de la Wachau, surtout à ceux provenant d’excellents domaines viticoles, a toujours été ambivalent. La raison : dans leur jeunesse, ces vins étaient tout simplement imbuvables : trop de botrytis, une pourriture noble qui était principalement responsable de la qualité des raisins de la plupart des vins doux, avait rendu ces vins pratiquement inaccessibles pendant près de 15 ans – trop gras, trop riches en alcool, trop monolithiques au nez comme en bouche. Déjà à l’époque, le célèbre vigneron de la Wachau Franz Xaver Pichler avait fait savoir aux critiques, dont moi, que nous étions tous des idiots incapables de comprendre à quel point ces vins seraient grands avec l’âge. Et il avait raison.
Nous terminons la dernière étape à Lech avec un bordeaux blanc exceptionnel, le Smith-Haut-Lafie blanc 2017 (250,00 €), une cuvée de Sauvignon, de Semillion et de Pinot Gris. Riedl estime que, dans cette cuvée, les cépages Semilion et Pinot Gris apportent surtout à ce vin une distance importante par rapport à la domination du Sauvignon. Et il a raison.
Dans un établissement des montagnes, j’ai découvert un domaine viticole des montagnes que je n’aurais pas eu sur ma liste : le domaine Garlider de la famille Kerschbaumer, à Feldthurns près de Bolzano. Christian Kerschbaumer junior a converti à l’agriculture biologique ce domaine de seulement 4 hectares et élabore surtout quelques cépages favoris des Allemands avec une signature tout à fait personnelle : frais, élégants, dotés d’une immense typicité variétale, mais qui ne cherchent jamais les applaudissements du public facile. Le Müller-Thurgau 2023 (14,60 €), un vin que je trouve habituellement toujours trop floral, perd ici une bonne partie de son caractère souvent envahissant et brille par une élégance qui tempère le fruit et met également en avant les sels minéraux. Puis le verre accueille l’interprétation tout à fait personnelle du Silvaner par Garlider (millésime 2023, 16,90 €) : poire nashi, pomme verte fraîche, peu de fruits à noyau, davantage de coing et aussi une touche de framboise. Le Grüner Veltliner 2023 (18,50 €) ne laisse pas la première impression dans le verre au caractère poivré et épicé, mais à la force bourguignonne du cépage : pour un simple Veltliner, un vin étonnamment ample. Il existe aussi des versions « Hautnah » du Sylvaner et du Veltliner, c’est-à-dire des vins de réserve, qui doivent toutefois d’abord passer quelques années en cave.
Je voulais encore présenter un jeune vigneron allemand de la bordure orientale des Alpes, dans cette région alpine proche du mont Geschriebenstein. Mais j’en parlerai dans une chronique consacrée à cette région très, très particulière.