Le vin rouge fait partie du patrimoine culturel mondial. Est-ce présomptueux ? Non ! Pas au sens officiel du patrimoine mondial, car l’UNESCO a apparemment autre chose à faire que de s’enfiler derrière la cravate un verre de vin rouge historiquement important. Mais rares sont les autres produits agricoles qui ont accompagné notre civilisation aussi longtemps et engendré une culture comparable. Les Romains en portent la responsabilité principale : il y a déjà quelque 2 000 ans, ils distinguaient le vin ordinaire des grands crus, et connaissaient aussi les terroirs, les parcelles, l’origine, le millésime et le vieillissement. Là où les Romains sont passés, les vignes sont généralement restées.
Deux des contenants les plus importants de notre culture du vin doivent également leur carrière en grande partie au vin rouge. Le fût en bois développé par les Celtes s’est d’abord imposé dans l’Empire romain comme une alternative plus pratique à l’amphore ; la bouteille en verre résistante du XVIIIe siècle, associée au bouchon de liège, a finalement rendu possibles une nouvelle dimension du vieillissement et du transport. Le vin est devenu quelque chose que nous ne faisons pas que boire, mais que nous pouvions mettre en cave pour nos enfants. L’idée qu’un grand vin rouge, après 30, 50, voire 70 ans, ne soit pas seulement encore buvable, mais puisse être plus beau que dans sa jeunesse, compte parmi ses plus grandes réalisations culturelles.
J’en ai sélectionné huit ici. Bien sûr, une telle liste est injuste. Et elle commet un sacrilège presque criminel : aucun vin de Bourgogne n’y figure. Pas de La Romanée, pas de Musigny, pas de Chambertin. À la place, le pinot noir vient du Burgenland. Parce qu’il est l’appropriation culturelle la plus réussie de l’histoire du vin
BURG RAVENSBURG – BLAUFRÄNKISCH 2024
Commençons par un vin allemand, et même par un vin simple. Les blaufränkisch de Ravensburg poussent à Sulzfeld, dans le Kraichgau, sur de puissants sols de gypse et de Keuper. Le cépage y possède une histoire étonnamment longue ; le blaufränkisch, ou lemberger, n’est pas seulement lié à l’Autriche et à la Hongrie, mais aussi depuis des siècles au sud-ouest de l’Allemagne.
Ce 2024 montre pourquoi, pour les vins rouges allemands, nous ne devrions pas parler exclusivement de spätburgunder. Le blaufränkisch peut être sombre, épicé et puissant, tout en possédant une acidité qui le porte pendant des décennies. Celui-ci présente toutefois une note singulière : fraîche, étonnamment puissante, crayeuse, avec une touche de graphite et un peu d’eucalyptus. Une bouchée de vin simple à boire – presque addictive.
(Source d’approvisionnement : Hawesko Allemagne)
LES FORTS DE LATOUR 2009
Un second vin pour lequel le terme finit par devenir absurde. Les Forts de Latour ne provient pas simplement de raisins jugés insuffisamment bons pour le Grand Vin du Château Latour, mais principalement de parcelles propres et de zones périphériques du célèbre Enclos. À cela s’ajoute qu’en 2009, Bordeaux a connu l’un de ses grands millésimes modernes : beaucoup de soleil, des raisins parfaitement mûrs, une concentration énorme et malgré tout suffisamment de fraîcheur. Chez Latour, même le Grand Vin a acquis une dimension monumentale – et Les Forts a profité de cette même année exceptionnelle.
L’assemblage se compose d’environ 65 % de cabernet sauvignon, de 32 % de merlot, ainsi que de petites proportions de petit verdot et de cabernet franc. Cela représente nettement plus de merlot que dans le Grand Vin et explique en partie son charme : cassis, mûre et cerise, auxquels s’ajoutent une touche de graphite, du tabac, du cèdre et un peu de menthe. Le vin possède une substance considérable, mais aucune lourdeur ; après désormais 17 ans, le tanin, le fruit et les épices du vieillissement en bouteille commencent à merveilleusement se fondre.
CHÂTEAU LAFLEUR 2009
Un peu plus de quatre hectares et demi à Pomerol, et un vin qui compte depuis longtemps parmi les Bordeaux les plus recherchés. Lafleur n’est toutefois pas un Pomerol typique. La proportion exceptionnellement élevée de cabernet franc – également appelé bouchet dans le Bordelais – lui confère cette rigueur, ces épices et cette structure verticale qui le distinguent des vins de merlot plus opulents de son voisinage. Dans le 2009, l’assemblage se compose à peu près pour moitié de cabernet franc et de merlot.
Et en 2009, Bordeaux était en cinémascope. Beaucoup de soleil, des fruits mûrs, de la concentration. Lafleur réussit le tour de force de ne pas laisser l’opulence se transformer en lourdeur. Framboise, baies sombres, violette également, réglisse, sous-bois et épices ; une densité énorme, mais un tanin extrêmement fin. Un vin qui est déjà rare en raison de sa production minuscule, mais dont la véritable grandeur n’a rien à voir avec sa rareté.
(Source d’approvisionnement : KATE & KON Autriche)
GIUSEPPE MASCARELLO E FIGLIO – BAROLO MONPRIVATO 2006
S’il existe un contre-modèle au vin rouge bodybuildé, il se trouve à Castiglione Falletto. La famille Mascarello fait du vin depuis plus de 150 ans et a acheté ses premières parcelles de Monprivato en 1904. Aujourd’hui, ce cru est indissociable de son nom. Le vin est bien entendu issu de nebbiolo, ce cépage qui, par son acidité, ses tanins et sa longévité, montre qu’une couleur un peu plus claire dans le vin rouge est une unité de mesure assez primitive.
2006 est pour cela un merveilleux millésime : structuré, ferme, apte au vieillissement. Cerise rouge, rose en abondance, épices, graphite, pierre et tanin puissant. Tout cela commence désormais à se fondre. Le fruit est toujours là, mais les années ont fait apparaître ces arômes supplémentaires pour lesquels nous laissons justement le nebbiolo vieillir si longtemps : terre, fleurs séchées, herbes et ce mélange difficilement explicable de finesse et de rigueur.
Le barolo peut pendant des années donner l’impression de ne pas vouloir nous parler. Puis, un jour, il ouvre la porte. Et nous laisse entrer. Le Monprivato 2006 se tient actuellement de manière accueillante derrière cette porte.
(Source d’approvisionnement : Trinkreif Autriche)
HEITZ CELLAR – MARTHA’S VINEYARD CABERNET SAUVIGNON 2005
Le cabernet californien possède de nombreux visages. Le Martha’s Vineyard de Heitz est de ceux qui avaient déjà compris l’Europe avant que celle-ci ne soit prête à prendre Napa au sérieux. Le vin provient d’Oakville et c’est un cabernet sauvignon dont l’histoire chez Heitz remonte aux années 1960. Il est également devenu célèbre pour un arôme que l’on n’oublie guère lors d’une dégustation à l’aveugle : eucalyptus et menthe aux côtés du cassis, des fruits noirs et du cèdre.
2005 fut une année relativement fraîche, avec des vendanges tardives. Le vin se montre aujourd’hui aromatique, doté d’un tanin fin, bien proportionné et presque européen dans son expression, sans pour autant renier son origine de Napa. Napa ne doit pas être doux, chaud et ample. Martha’s Vineyard possède cette rare combinaison entre maturité californienne et rigueur classique.
Après plus de vingt ans, le fruit commence à s’effacer et laisse apparaître la raison pour laquelle nous faisons justement vieillir le cabernet : herbes, terre, tabac, cèdre, menthe. Et le passage du temps.
(Source d’approvisionnement : Ungerwein Allemagne)
M. CHAPOUTIER – ERMITAGE LE PAVILLON 2004
Cent pour cent syrah, issue qui plus est d’une seule parcelle d’environ quatre hectares située aux Bessards, sur la colline de l’Hermitage. Les vignes du Pavillon ont pour certaines près de 100 ans et plongent leurs racines dans le granit. Vendangées à la main, entièrement éraflées, longuement cuvées sur les marcs puis élevées pendant environ un an et demi en bois. Cela ressemble à une fiche technique. Dans le verre, cela explique l’une des grandes expressions originelles de la syrah.
2004 ne fut pas un millésime monumental dans le nord du Rhône. C’est précisément ce qui rend le Pavillon intéressant. Les grands millésimes de ce vin sont conçus pour durer des décennies ; 2004 le montre plus élégant et moins massif. Fumée, baies noires, framboise, goudron, réglisse, puis tabac et cacao – mais le tout sans cette douceur et cette ampleur que la syrah acquiert parfois dans les régions plus chaudes. Et un vin qui donne une envie immense de boire des vins mûrs.
(Source d’approvisionnement : Trinkreif Autriche)
SCHLOSS HALBTURN – PINOT NOIR 2002
Voici donc le sacrilège annoncé. Si une liste de huit vins rouges ne comporte aucun bourguignon, il faut une sacrément bonne raison à cela. Elle s’appelle Schloss Halbturn 2002. Dans le Wittmannshof, un vaste terroir d’un seul tenant situé près du château, non loin de la frontière d’État autrichienne avec la Hongrie, se trouvent d’anciens clones de pinot noir dont l’origine est bourguignonne. Des graviers rouges et des sédiments calcaires intercalés forment un sol où le pinot noir ne s’est manifestement pas préoccupé de son acte de naissance français.
Le 2002 compte pour moi parmi les meilleurs pinots noirs jamais vinifiés hors de Bourgogne. Et c’est précisément pour cela qu’il figure sur cette liste : non pas comme un bourguignon de substitution, mais comme un contre-argument à l’idée que les grands cépages seraient la propriété de leurs origines les plus célèbres. Halbturn a pris le pinot noir et l’a traduit dans le Burgenland. Le résultat possède de la finesse, des épices fraîches, de la profondeur et cette transparence singulière qui fait du pinot noir l’un des cépages les plus difficiles et les plus fascinants qui soient.
Appropriation culturelle ? Absolument. Mais de cette forme dont la culture du vin vit depuis des millénaires.
(Source d’approvisionnement : WeinArt Allemagne)
CHÂTEAU LYNCH-BAGES 1989
Pour finir, Pauillac et un vin qui fait paraître le classement de 1855 un peu ridicule. Lynch-Bages est officiellement un cinquième cru, c’est-à-dire un cinquième grand cru classé. Le 1989 ne s’en soucie pas. Il compte parmi les millésimes les plus célèbres de la propriété. Cassis, cerise noire, graphite, fumée, cèdre, cuir et boîte à cigares : tout le vocabulaire du vieux Pauillac peut ici faire une nouvelle apparition.
Le cabernet sauvignon mène l’assemblage bordelais classique, accompagné de merlot, de cabernet franc et de petit verdot. 1989 a produit une concentration et des tanins considérables, mais aussi cette substance dont plus de trois décennies de vieillissement en bouteille ne viennent pas seulement à bout, mais qu’elles nécessitent. Aujourd’hui encore, le fruit sombre et la puissance rencontrent les arômes tertiaires d’un grand cabernet mûr. Le vin n’est pas intéressant malgré ses 37 ans. Il est intéressant à cause de ses 37 ans.
(Source d’approvisionnement : Ungerwein Allemagne)
Le vin rouge nous a offert l’idée peut-être la plus folle de toute la culture du vin : acheter quelque chose que nous ne buvons volontairement pas tout de suite. Nous le mettons de côté. Attendons dix ans. Vingt. Trente.
Et un jour, nous tirons le bouchon et ne buvons pas seulement du vin. Nous buvons du temps. Nous buvons la vie et la fugacité.