(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG)
Les amateurs de vin allemands connaissent leurs régions viticoles traditionnellement réputées, à savoir la Moselle, le Rheingau, le Roter Hang en Hesse rhénane, le vaste et multidivers Palatinat, les beaux coteaux près de Radebeul, aux abords de Dresde, et, dans une certaine mesure, le pays de Bade – surtout l’immense colline viticole du Kaiserstuhl. Mais tout au sud-ouest de l’Allemagne, à quelques kilomètres seulement au sud du Kaiserstuhl, coincée entre la France, la Suisse et la Forêt-Noire, se trouve une région viticole qui a bien peu en commun avec l’image traditionnelle de la viticulture allemande : le Markgräflerland, largement méconnu. Aux heures du soir, la Forêt-Noire envoie de l’air frais dans les vignobles, le Rhin supérieur emmagasine la chaleur du jour, l’Alsace n’est souvent qu’à quelques minutes en voiture – et pourtant, les vins y ont un goût fondamentalement différent de ceux produits sur la rive allemande du Rhin
La raison de cette singularité est le principal cépage blanc du Markgräflerland : le Chasselas. Aucun cépage ne correspond mieux à notre époque : des degrés d’alcool modérés, une fine palette aromatique florale, souvent accompagnée de noisette et d’amande, ainsi qu’une buvabilité imperturbable en bouche.
Le domaine Blankenhorn, à Schliengen, marque également l’extrémité la plus méridionale de la viticulture allemande – quelques minutes en voiture suffisent pour atteindre la frontière suisse. De l’autre côté de la frontière, en Suisse, quelques vignerons intéressants élaborent eux aussi du vin, mais la viticulture s’arrête rapidement après cela.
Chez Blankenhorn, ils démontrent de façon particulièrement impressionnante le potentiel de cette région. Depuis que Martin Männer a repris et façonné le domaine à partir d’une participation familiale (avec notamment une construction neuve spectaculaire et magnifique, offrant suffisamment d’espace ainsi qu’une cuisine professionnelle pour les événements gastronomiques), le travail y est mené avec une grande cohérence. Aucun vin n’est banal ou à la mode, aucun ne cherche à courir après les tendances. La cave est ultramoderne, et le maître de chai Christoph Fischer est ce type d’artisan introverti et passionné d’expérimentation qui a trouvé en Martin Männer un patron sachant parfaitement que cette recherche a aussi besoin de liberté : une liberté qu’il doit également financer en ces temps économiquement exigeants. La signature de l’équipe Blankenhorn est marquée par la précision, la patience et une compréhension remarquablement analytique de ce que le vin doit accomplir aujourd’hui. C’est une signature qui se manifeste notamment par le fait que la culture œnologique du domaine inclut le facteur de la reconnaissabilité. En clair : les vins de Blankenhorn laissent suffisamment de saveur et d’arômes pour être identifiés à tout moment comme des vins de Blankenhorn.
Dès le vin de village Schliengen-Chasselas 2024 (13,50 €), il est évident qu’un grand plaisir de dégustation n’a pas besoin d’une démonstration excessive : abricot, une légère note de feuille de laurier, quelques herbes des prés, et une délicieuse gourmandise en bouche. Le Chasselas de premier cru « Schlienger Kirchberg Le Clocher 2022 » (22,50 €) gagne en profondeur et en salinité sans rien perdre de son élégance ludique. C’est précisément là que réside sa grandeur, et celle du maître de chai, qui confère aux vins une forme de pertinence pop-culturelle – des vins comme des refrains accrocheurs entre les Beatles et Oasis.
Le Chardonnay de grand cru issu du Sonnenstück (millésime 2021, 35,00 €) révèle lui aussi cette puissance maîtrisée que l’on rencontre aujourd’hui de plus en plus rarement – et démontre en outre à quel point un usage discret du bois peut être singulièrement élégant. De la tension en bouche, mais pas un gramme de surcharge. Le Cabernet Sauvignon-Merlot « Postillon » 2021 (42,00 €) est un Bordeaux allemand curieux et parfaitement réussi, qui montre clairement : nous savons aussi faire cela – même si personne ne s’en soucie. Le plus impressionnant est finalement le Crémant Réserve Brut Nature (35,00 €), qui, après 72 mois d’élevage sur lies, développe une précision que l’on ne rencontre que rarement dans cette catégorie de prix – un vin effervescent manifestement allemand au style résolument cosmopolite. Difficile de faire mieux.