(Manfred Klimek)
Le Markgräflerland, une terre d’auberges aux douces collines s’étendant vers la Forêt-Noire, est une région qui a longtemps été délibérément négligée dans la viticulture allemande – y compris et surtout (honte à moi) par moi. Peut-être parce qu’elle n’entretient pas de grand mythe. Peut-être aussi parce qu’un cépage y a élu domicile, dont le nom possède à peu près le même pouvoir érotique qu’une agence de caisse d’épargne juste avant la fermeture : Gutedel. Le mot lui-même évoque un déambulateur, un parc thermal, une bouteille dans un hôtel pour seniors.
Pourtant, c’est précisément dans ce cépage que réside une modernité déjà reconnue, qui peut désormais – et doit – devenir stupéfiante.
Car le Chasselas, comme le Gutedel est appelé dans le monde francophone, et comme de nombreux vignerons d’ici le font aussi figurer à juste titre sur les étiquettes à la place de Gutedel, possède des caractéristiques qui paraissent soudain de nouveau extrêmement intéressantes : peu d’alcool, une acidité douce, une digestibilité exceptionnelle et malgré tout de la présence en bouche. Ni banal concentré de muscles, ni débauche aromatique. Mais un vin qui avance davantage à pas mesurés qu’il ne marche au pas. Les jeunes consommateurs notamment, qui se détournent de plus en plus de l’offre épuisante de vins lourds en alcool, brutalement marqués par le bois ou hyperfruités, pourraient soudain y découvrir quelque chose qui a souvent fait défaut au monde du vin ces derniers temps : l’évidence d’une grandeur discrète. Le Markgräflerland commence précisément à devenir passionnant lorsqu’il cesse de dissimuler sa faiblesse supposée. Car le Chasselas ne sera jamais du Riesling. Jamais du Sauvignon Blanc. Et c’est précisément pour cela qu’une nouvelle identité pourrait naître de vieux ceps.
Il est intéressant, à cet égard, de porter le regard vers l’autre extrémité de l’espace germanophone : dans le Burgenland, à la frontière hongroise – et sur les étonnants parallèles. Là aussi, les vignerons travaillent depuis des années à faire sortir les cépages typiques de la région de leur ombre provinciale. Le Blaufränkisch, par exemple, a longtemps été considéré comme un Européen de l’Est rustique, affecté de problèmes d’acidité et d’une dureté paysanne. Aujourd’hui, il donne naissance à certains des vins rouges les plus passionnants d’Europe. Et même le Grüner Veltliner, moins planté dans le Burgenland, mais également région d’origine du cépage, y acquiert soudain une autre signification : moins de bureaucratie DAC, moins de folklore poivré, davantage de substance.
Les deux régions partagent quelque chose de fondamental : elles se situent aux confins climatiques (mais similaires) et culturels de l’espace germanophone et ont longtemps dû lutter contre le préjugé de ne pas en faire tout à fait partie. Le Markgräflerland, avec sa touche chaleureusement bourguignonne et sa proximité avec la Suisse et l’Alsace. Le Burgenland, avec sa chaleur pannonienne et ses liens séculaires avec la Hongrie.
C’est précisément pour cela que les deux régions paraissent aujourd’hui étonnamment modernes.
Car l’avenir de la viticulture ne se décidera probablement pas là où tout semble normalisé et parfait. Mais là où les singularités ont pu subsister. On le ressent désormais clairement dans le Markgräflerland. Surtout chez une jeune génération de vignerons qui ne gèrent plus le Chasselas comme un vestige de la tradition, mais le considèrent comme une possibilité. Le cépage exige pourtant une précision extrême. Trop de rendement et il devient insignifiant. Trop de technique au chai et il perd toute tension. Mais lorsqu’il réussit, il donne des vins dotés d’un mélange singulier de salinité, de notes herbacées et d’une énergie étonnante.
Parallèlement, le Pinot Noir de cette région connaît lui aussi une évolution remarquable. De manière générale, la Bourgogne traverse actuellement le Bade comme une ligne invisible. Non pas comme une copie, mais comme une idée de finesse, de liberté et d’origine.
Cela s’est également manifesté au Kaiserstuhl, où j’ai bu chez Franz Keller et Bernhard Huber des vins dont la précision et la tension intérieure vont très au-delà de ce que de nombreux consommateurs internationaux associent encore au vin allemand. Friedrich Keller et Julian Huber appartiennent depuis longtemps à ce petit groupe d’œnologues allemands qui ont compris que la grandeur ne naît ni de la surmaturité ni de l’extraction, mais de l’équilibre, de la texture et de l’origine.
Les Pinot Noirs, en particulier, atteignent désormais un niveau qui aurait été à peine imaginable en Allemagne il y a vingt ans. Plus de démonstrations de force confiturées, plus de mascarade boisée, plus d’internationalité doucereuse. Mais une profondeur fraîche, des tanins polis et une précision remarquable.
Et c’est précisément ici que commence la véritable histoire de ce voyage.
Car le Markgräflerland ne s’arrête pas à la frontière. Il se prolonge culturellement et climatiquement jusque dans l’Alsace. Là-bas, entre calcaire, Vosges et plaine du Rhin, naissent actuellement certains des vins les plus intéressants d’Europe. Des vins qui misent moins sur le prestige et le tapage que sur l’origine, la tension et la fluidité en bouche.
Dans les prochaines semaines, à partir de la mi-juin, paraîtra à ce sujet dans le WELT am SONNTAG une série imprimée en quatre volets consacrée aux vins et domaines viticoles exceptionnels de cette région – parmi lesquels Blankenhorn, Brenneisen, Leon Boesch, Rieger, Schlumberger-Bernardt et Ziereisen. Un voyage le long de cette étroite zone européenne entre Forêt-Noire, Rhin et Vosges, où le vin devient actuellement extrêmement passionnant. Et jeune !