(© Dourthe Freres)
par Manfred Klimek
J’ai découvert le Château Maucaillou lorsque j’ai acheté aux enchères 60 bouteilles des millésimes 1982 et 1985 – lors de la vente du négociant en contrats à terme Kernstock, tombé en faillite, à Vienne. Tout le monde ne s’intéressait qu’aux Lafite, Latour, Margaux, Mouton et Petrus, dont Kernstock avait également des caisses entières dans sa cave. Personne ne demandait de Maucaillou. J’ai levé la main, presque pour plaisanter, et j’ai obtenu l’adjudication à un prix défiant toute concurrence. Ce n’est qu’une fois chez moi, en goûtant pour la première fois, que j’ai compris ce que j’avais réellement acheté : l’une des meilleures affaires de ma vie en matière de vin.
Maucaillou – le nom signifie « mauvaises pierres ». Et c’est exactement son terroir : des sols graveleux et réfractaires qui ne donnent presque rien, si ce n’est des raisins de caractère. Ici, dans le Médoc, à Moulis-en-Médoc, le domaine a été fondé en 1875. Une construction récente en comparaison des grands crus vénérables qui avaient été intégrés vingt ans plus tôt au célèbre classement de 1855. Maucaillou est arrivé trop tard. C’est pourquoi il n’a jamais figuré sur cette liste qui, encore aujourd’hui, décide des prix et de la renommée. Et c’est pourquoi personne ne réclamait de Maucaillou lorsque Bordeaux a sombré dans la folie des prix dans les années 1990 et 2000. Maucaillou est pourtant toujours resté « seulement » un Cru Bourgeois Supérieur. Et out of focus.
Pourtant, le domaine produit depuis plus de cinq décennies exactement ce que l’on attend d’un Bordeaux fiable : de la structure, de la substance, une touche de classicisme, mais sans pose. Des vins faciles à boire, que l’on aime resservir, qui ne fatiguent pas à la troisième bouteille. En bref : le parfait vin de soif du Bordelais.
La famille Dourthe dirige le Château depuis des générations. Aujourd’hui, ce sont Philippe et Pascal Dourthe qui tiennent les rênes – et ils le font avec une vinification qui paraît presque désuète. Pas d’offensives de relations publiques tapageuses, pas de présence permanente sur les réseaux sociaux, pas de battage marketing. Maucaillou communique peu, parfois presque trop peu. Même la question de savoir comment ils définissent précisément leur viticulture – durable, conventionnelle, biodynamique ? – reste dans la pénombre. Cela correspond au caractère du domaine : mieux vaut laisser la bouteille parler d’elle-même que d’étiqueter chaque pratique. Mais cela ne la rend évidemment pas « tendance ».
Les vignes – principalement du cabernet sauvignon et du merlot, auxquels s’ajoute un peu de petit verdot – s’étendent sur environ 80 hectares. La vinification est classique : fermentation à température contrôlée, fermentation malolactique, élevage jusqu’à 18 mois en barrique, dont environ 20 % de bois neuf. Pas d’expériences, pas de fantaisies. Il en résulte des vins qui peuvent compter sur leurs points forts : élégance, tanins fins, un Bordeaux fiable.
Et c’est peut-être là le plus beau paradoxe : Alors que tout autour, la chasse aux points, aux phénomènes de mode et à la hausse des prix fait rage, Maucaillou est resté ce qu’il a toujours été – un bon Bordeaux à un prix raisonnable. Qui cherche dans le Bordelais un vin « ordinaire » découvre ici quelque chose de rare : une normalité qui n’est pas banale.
Je me souviens encore des premières bouteilles que j’ai sorties de la cave : 1982, 1985 – de grands millésimes. Elles n’avaient pas l’éclat d’un premier cru, ni le prestige international qui électrise les collectionneurs. Mais elles avaient quelque chose dont on ne saurait surestimer la valeur : le plaisir de boire, de la profondeur, un équilibre parfaitement juste. Un vin qui n’a pas besoin de parler de lui-même, parce qu’il convainc dans le verre.
C’est peut-être cela qui caractérise Maucaillou : ce vin est l’antithèse du spectacle. Il montre que Bordeaux ne se résume pas aux raretés et aux objets d’investissement, mais qu’il produit aussi des vins capables de révéler leur grandeur au quotidien. À une époque où de nombreuses maisons bordelaises – au cœur de la plus grave crise des vins rouges depuis 60 ans – cherchent à se mettre toujours davantage en avant, Maucaillou reste les pieds sur terre. Et c’est précisément pour cela qu’il se distingue.
Qui boit du Maucaillou, comprend que « ordinaire », dans le meilleur sens du terme, signifie aussi « fiable ». Et qu’il est parfois plus judicieux d’en acheter une caisse qu’une bouteille de Lafite. Non pas parce que Maucaillou serait plus grand, mais parce qu’il écoute, sans le savoir, le pouls du présent.