(Manfred Klimek / image animée : Runwayml)
Pourquoi personne ne met-il donc les vins de Markus Schneider en cave ? Et n’attend ? J’ai participé à une rare dégustation privée de vins de Schneider arrivés à maturité.
La question du potentiel de garde des vins populaires de Schneider s’est posée lorsque quelques bouteilles ont été ouvertes, qui reposaient là — presque par accident — depuis des années. Pas de cuvées prestigieuses. Pas de vins de terroir iconiques. Mais précisément ces bouteilles que l’on achète, que l’on ouvre, que l’on boit, puis que l’on recommande. Des vins pour le vendredi soir, le barbecue, les pâtes, les amis. Des vins qui n’ont explicitement pas été conçus pour survivre des décennies.
Et Markus Schneider aurait probablement été le dernier à vouloir qu’on les thésaurise. Son succès reposait justement sur sa capacité à rendre la complexité compréhensible. À dépoussiérer le vin. À démocratiser le plaisir. Rien n’est plus éloigné de sa démarche que l’idée que ses vins d’entrée de gamme ne « s’ouvriraient » qu’après sept ou dix ans.
Et pourtant, ils étaient là — des rouges de 2016. Un Kaitui de 2018. Et cette curiosité presque enfantine : est-ce qu’ils en sont capables ?
Ils en sont capables. Et étonnamment bien.
Il faut se rappeler ce qui s’est passé il y a un peu plus de vingt ans. Un jeune vigneron du Palatinat est alors apparu, avec des étiquettes qui évoquaient davantage Manhattan que le Mittelhaardt. Noires. Épurées. Sûres d’elles. Les vins s’appelaient — et s’appellent toujours ainsi — Black Print, Ursprung, Tohuwabohu. Pas de pathos lié aux terroirs, pas de fioritures gothiques. Mais des vins juteux, denses, immédiatement accessibles. Pas d’épreuve de patience. Pas de séminaire élitiste dans le verre.
Pour une génération qui n’avait envie ni de la ringardise du Bocksbeutel ni de vins au litre sans intérêt, ce fut une libération. Schneider devint le vigneron emblématique des jeunes amateurs de vin. Il montra que le vin allemand pouvait afficher une allure moderne, penser à l’international — sans paraître provincial.
Les réactions ne se firent pas attendre. Des vignerons établis de longue date firent la moue. Une partie de la critique parla de « parkerisation », de marketing, d’exagération. Les coopératives se sentirent menacées. Le terme « charlatan de l’œnologie » circula — sans détour, souvent avec une irritation palpable.
Schneider poursuivit son travail. Investit. Développa son domaine. Et tandis que les indignés débattaient, il vendait du vin. À l’international, en quantité, avec une signature claire.
Aujourd’hui, des années plus tard, voici le véritable point fort : ces vins prétendument superficiels et immédiatement compréhensibles montrent des signes de maturité. De la structure. De l’équilibre. Le fruit primaire ne s’est pas effondré. Les tanins se sont fondus sans se désagréger. Le bois paraît intégré. Beaucoup de choses semblent plus ordonnées, plus calmes, plus précises. Détail important : la cave où ils ont reposé est parfaite. Et ils n’ont jamais été déplacés non plus. Cela fait une grande différence.
Les rouges de 2016 surprennent justement par leur stabilité. Le Kaitui 2018 — autrefois l’incarnation du Sauvignon Blanc « Made in Germany » facile à boire — prouve que le calcaire, l’extrait et un travail précis peuvent créer un socle qui va au-delà de la simple aromatique.
Kaitui Sauvignon Blanc 2018
Sauvignon Blanc du Palatinat, autrefois pensé comme un vin blanc frais et immédiatement accessible — marqué par le calcaire, doté d’une structure fraîche et d’une petite proportion de parcelles plus chaudes qui apportent des notes tropicales. 12,5 % d’alcool, pas un monument boisé, pas un styliste ascétique — mais un Sauvignon allemand moderne qui associe une aromatique internationale à un ancrage régional.
Avec l’âge, on constate ici à quel point ce socle est réellement solide. L’exotisme autrefois prédominant recule d’un pas, les notes végétales s’ordonnent, l’acidité paraît moins pointue que porteuse. Le calcaire semble soudain plus manifeste. Ce qui était conçu comme un vin facile à boire gagne en relief — et pose discrètement la question de savoir pourquoi, sous nos latitudes, nous laissons si rarement vieillir le Sauvignon Blanc.
Au nez, moins d’herbes, davantage de fruits à noyau, davantage de groseille à maquereau, avec aussi une pointe de coing au caractère plus originel. Idéalement prêt à boire.
Ursprung 2016 (merlot, cabernet sauvignon, portugieser, entre autres)
L’« Ursprung » a toujours été le sésame de Schneider pour entrer dans le monde des cuvées rouges : différentes parcelles entre la plaine du Vorderpfalz et le piémont de la Haardt, le fruit au premier plan, des tanins souples, une conception accessible. Pas un vin de force, mais un rouge pour de nombreuses occasions — son « succès garanti ».
Après plusieurs années de garde en bouteille, il apparaît que cette accessibilité n’était pas un manque de structure. Les tanins semblent en place, le fruit plus sombre et plus sérieux, l’aromatique primaire initiale a cédé la place à des nuances tertiaires. Le vin ne perd rien de sa fluidité, mais gagne en profondeur. La légèreté d’autrefois ne bascule pas dans la minceur — elle arrive à maturité.
Au nez, le cabernet domine nettement avec son cassis. Peut encore très bien rester en cave cinq à sept ans, mais il est étonnamment parfait et facile à boire dès maintenant.
Black Print 2016 (merlot, cabernet sauvignon, syrah, blaufränkisch)
Le « Black Print » a marqué la percée de Schneider — une cuvée internationale issue de la plaine chaude et sèche, avec l’ambition de ne pas dissimuler sa maturité et sa densité. 14,5 % d’alcool, un recours au bois assumé, clairement positionné comme un représentant puissant de la culture moderne des vins rouges allemands.
À maturité, on comprend clairement avec quel soin cet équilibre a été construit. Le fruit autrefois opulent ne s’est pas désagrégé, mais s’est transformé en profondeur épicée. Le bois n’est plus sous les projecteurs, il agit comme un cadre. Ce qui était autrefois considéré comme massif révèle désormais structure et stabilité. Il démontre ici que la substance est davantage qu’une simple opulence.
C’est définitivement le bon moment pour le boire. Au nez domine la douce épice des deux cépages primaires, parfaitement associés.
Tohuwabohu 2016 (merlot, cabernet franc, petite proportion de cabernet sauvignon et de petit verdot)
Le nom renvoie déjà au chaos avant l’ordre. En réalité, ce vin a toujours été pensé comme une cuvée structurée et disciplinée — le cabernet franc et le merlot au centre, complétés par des partenaires bordelais classiques. Une maturation plus longue, une vendange précise, un élevage ambitieux.
Avec le temps, ce vin gagne en clarté. Ses composantes s’imbriquent plus calmement, les tanins sont plus soyeux, l’aromatique plus complexe. Là où la puissance dominait autrefois, on découvre désormais une architecture. Le cabernet franc profite particulièrement de la maturité — et confère au vin cette épice fraîche qui le distingue de la simple opulence.
Ici aussi, au nez, les deux cépages épicés dominent. Peut encore très bien rester en cave dix ans — à condition, bien sûr, d’être conservé parfaitement.
Einzelstück Portugieser 2016 (vieilles vignes)
Le portugieser — longtemps sous-estimé, souvent pris à tort pour un simple vin de comptoir. Ici, il provient de vieilles vignes profondément enracinées dans le terroir d’Ellerstadt, avec une histoire inscrite dans le sol. Ce vin n’a jamais cherché à faire une déclaration tonitruante, mais à se concentrer sur son origine et son cépage.
Avec la maturité, ce vin révèle à quel point ces cépages prétendument simples peuvent être solides. Le fruit s’affine, la texture gagne en soyeux, l’acidité s’intègre. Rien ne semble artificiel. Pas de surenchère, pas de mise en scène. Il montre au contraire que le portugieser peut lui aussi porter l’âge — lorsqu’on le prend au sérieux.
Au nez, une profusion de groseille bien mûre et de myrtille. Moment idéal pour le boire, mais il est déjà sur le chemin de la disparition.
L’ironie, c’est que personne n’a collectionné ni ne collectionne ces vins. Ils étaient et restent trop bon marché. Trop accessibles. Trop quotidiens. On thésaurise le prestige, pas la pop.
C’est peut-être précisément là que réside la véritable histoire de Markus Schneider. Il n’a jamais vinifié pour la cave, mais pour l’instant présent — et cet instant dure plus longtemps que beaucoup ne l’auraient imaginé.
Aujourd’hui, une figure comme lui fait défaut. Un vigneron qui s’adresse à une nouvelle génération sans chercher à lui plaire à tout prix. Qui conçoit le design comme une invitation. Qui ne confond pas accessibilité et superficialité. Qui prend le marché au sérieux sans courir après lui.