(Manfred Klimek, rédaction, image animée : runwayml)
Il existe quelques carrières, mais pas beaucoup dans la viticulture allemande, que l’on peut, avec le recul, raconter de manière presque trop lisse : ascension, ligne claire, succès – comme cela est arrivé à certains au cours des vingt dernières années, surtout en Hesse rhénane. Dans le cas de Jochen Dreissigacker, qui dirige le domaine avec son frère Christian, son alter ego, ce serait trop simple. Je l’ai rencontré il y a bientôt vingt ans, encore très jeune à l’époque, avec ce charme légèrement impatient de ceux qui veulent davantage que ce que leur environnement peut alors leur offrir. La Hesse rhénane était beaucoup de choses à cette époque, mais certainement pas l’endroit auquel on associait immédiatement des vins modernes et de portée internationale. C’est précisément ce qui l’a séduit, lui et des personnalités du vin comme Wechsler, Keller, Wittmann ou Spanier-Gillot.
Ce qui a suivi compte parmi les modernisations les plus précises que la viticulture allemande ait connues au cours des deux dernières décennies. Parallèlement à Markus Schneider dans le Palatinat, un contre-modèle à l’ancienne école s’est développé ici : des étiquettes claires, une communication claire, un style qui ne cherchait pas à faire la leçon, qui n’invitait pas à d’interminables débats, mais fonctionnait tout simplement, rapidement. Ce n’était pas un hasard, mais un calcul. Schneider comme Dreissigacker ont compris que le vin devait avoir un goût qui incite les consommateurs à réclamer un deuxième verre, puis une deuxième bouteille. Et qu’une génération arrivait, qui n’avait plus non plus la patience pour les récits compliqués. Pourtant, les récits compliqués ne sont pas passés de mode pour autant.
Le fait que Dreissigacker (les deux frères, mais je ne connais personnellement que Jochen) corresponde aussi bien, visuellement, à ce récit n’a certainement pas nui. Mais le réduire à cela serait trop facile. La stratégie a été déterminante : la croissance, oui – mais pas à l’aveugle. Plutôt de manière ciblée, là où la visibilité se crée : Berlin, la haute gastronomie de luxe, des lieux comme le Grill Royal, Tim Raue ou le China Club. Ce ne sont pas des étapes dues au hasard. Ce sont des scènes. Et Dreissigacker a compris très tôt qu’il fallait y être présent si l’on voulait non seulement participer au jeu, mais aussi contribuer à en fixer les règles.
Et puis il y a le pinot blanc. Un cépage que j’ai longtemps traité d’un hochement de tête poli. Gentil, propre, discret. Un vin de deuxième rang. Dreissigacker y a précisément vu sa chance. Non pas parce que le cépage serait spectaculaire, mais parce qu’il ne l’est pas. On ne peut rien dissimuler ici. Pas de grand spectacle aromatique, pas de geste tapageur, pas de grandiloquence autour du terroir. Si l’on prend le pinot blanc au sérieux, il faut travailler avec précision. Et avec du bois. Et c’est exactement ce qu’il fait – ce que font les frères.
L’assemblage extrêmement juteux de pinot blanc et de chardonnay à un prix presque ridicule de 15 euros en est un bon exemple. Pas de grande prétention, pas de surélévation philosophique. Simplement un vin qui fonctionne à merveille. Clair, simple, avec toutefois une certaine tension, exactement la dose de structure nécessaire pour ne pas l’oublier aussitôt. Un vin de soif au meilleur sens du terme.
Puis il y a le pinot blanc élevé en tonneau. Un bois de 600 litres, travaillé proprement, avec un toastage qui n’en fait pas trop, mais tombe parfaitement juste. Ici, les choses deviennent sérieuses. La structure se resserre, la texture gagne en densité sans devenir lourde. On sent que quelqu’un sait exactement quelle quantité de bois il peut se permettre – et quelle quantité il ne peut pas. Ce n’est pas un hasard, c’est l’expérience. Et la jeunesse aussi, même si Dreissigacker se trouve déjà au milieu de sa vie.
Et enfin, l’ Einzigacker : un pinot blanc à près de cent euros. Il faut oser : prendre un cépage que beaucoup considèrent encore comme agréablement insignifiant et l’amener dans cette gamme de prix. Le vin peut le supporter, aucun doute là-dessus. Il est précis, profond, bien construit. Mais il évolue à une limite où l’on peut commencer à se demander si le prix et la prestation restent encore équilibrés. Cette question fait partie du sujet. Et Dreissigacker le sait. Mais il sait aussi que même ce vin se vend bien, puisqu’il est actuellement épuisé. Il sait qu’il est lui-même un bon vendeur.
C’est là que réside sa force : il parvient à satisfaire tout le monde, à tous les niveaux. Il est prêt à prendre un cépage comme le pinot blanc suffisamment au sérieux pour que celui-ci se retrouve soudain au centre de l’attention. Le roi du pinot blanc, si l’on veut. Un titre qui s’accompagne d’un léger clin d’œil – et qui, en même temps, lui va étonnamment bien.
Car, au fond, il ne s’agit pas de savoir si le pinot blanc est le cépage le plus passionnant au monde. Il ne l’est pas. Il s’agit de ce qu’une ou plusieurs personnes en font. Et les Dreissigacker en font quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer.