(Manfred Klimek / image animée : runwayml)
Des vins que nous buvons et évaluons régulièrement. Ornellaia est pour moi l’un de ces cas. Un vin avec lequel je n’ai jamais vraiment entretenu une relation détendue. Trop cher, trop porté par le marché, trop aussi symbole de ces années où les soi-disant Supertuscans étaient plus que de grands vins : ils étaient des promesses, des supports de projection, parfois, souvent même, des objets de spéculation. Alors qu’avec le Sassicaia, je ressens toujours une certaine évidence, une connaissance sereine de sa propre grandeur, j’ai longtemps eu le sentiment, avec Ornellaia, qu’on racontait trop de prestige, et pas seulement du vin.
Et pourtant, me voilà de nouveau devant lui, avec deux millésimes dans le verre, 2012 et 2018, et je me rends compte que les choses ne sont pas si simples.
Le 2012, désormais bien mature, se présente sous une forme que l’on n’aurait peut-être pas même attribuée à ce vin si on l’avait bu jeune. Le fruit est en retrait : cerise noire, un peu de prune, ainsi que du tabac, du cuir et une touche d’herbes séchées. Rien ne crie, rien ne s’impose. En bouche, je remarque immédiatement, une fois encore, cette tension acide qui distingue Ornellaia de nombreux autres Supertuscans. Ce n’est pas un vin ample, ni opulent, mais un vin qui se définit par sa tension. Les tanins se sont polis, mais restent présents ; le vin semble cohérent, sans être lourd. Et pourtant, un léger doute persiste : est-ce déjà tout ? Ou lui manque-t-il cette profondeur ultime, cette évolution dramatique que l’on attend des vins véritablement grands et aptes à vieillir longtemps ?
Le 2018, en revanche, n’en est encore qu’à ses débuts. Et pourtant, il montre déjà très clairement dans quelle direction il évolue. Le fruit est précis, d’une fraîcheur maîtrisée, avec étonnamment beaucoup de cassis, un peu de groseille à maquereau, ainsi qu’un boisé très proprement intégré, qui apporte davantage de structure que d’arômes. Là encore, cette fraîcheur presque déroutante, cette acidité qui porte le vin et lui confère une finesse que l’on rencontre rarement dans cette catégorie de prix. Pas de démonstration de puissance, pas de pression excessive, mais du contrôle. L’élégance comme principe. On comprend déjà pourquoi ce vin compte autant d’admirateurs.
Et c’est précisément là que commence le dilemme. Car si l’on compare Ornellaia à d’autres grands noms — par exemple au Solaia d’Antinori, qui est pour moi le plus complet et le plus dramatique des Supertuscans — il manque à Ornellaia quelque chose de cette dimension épique. Solaia se construit au fil des décennies, gagne en profondeur, en complexité, en gravité. Ornellaia, en revanche, semble atteindre son apogée plus tôt. Il séduit plus rapidement, se montre plus accessible, peut-être aussi plus moderne dans sa conception. Mais il demeure, telle est mon impression après de nombreuses années, plus limité dans son évolution.
Est-ce que je lui fais ainsi injustice ? Peut-être. Car on ne peut pas attendre de chaque grand vin qu’il possède le même type de grandeur. Ornellaia n’est pas un coureur de fond au sens classique, ni un monument qui se déploierait sur cinquante ans. C’est un vin de l’équilibre précis, de l’élégance calculée, du moment parfait. Et dans ce moment, il peut être quasiment irrésistible.
Cette tension acide justement, cette ligne fraîche qui traverse tous les millésimes, compte parmi les meilleures qualités que l’on puisse trouver dans le domaine des vins rouges. C’est une qualité souvent sous-estimée, parce qu’elle est moins spectaculaire que la puissance ou la concentration. Mais c’est elle qui porte le vin, le maintient vivant et le rend intéressant de la première à la dernière gorgée.
Reste la question du prix. Et sur ce point, je demeure sceptique. Si l’on considère Ornellaia pour ce qu’il est — un grand vin de culte, élégant, rapidement accessible, doté d’une durée de vie d’environ trente ans dans les très grands millésimes — alors il est tarifé à un niveau auquel on devrait en réalité s’attendre à davantage. Davantage de profondeur, d’évolution, d’infini.
Le marché en a décidé autrement. Et le marché a donné raison à Ornellaia. Pendant des années, pendant des décennies. C’est peut-être là le véritable paradoxe : qu’un vin se soit imposé non pas par son caractère maximal, mais par sa précision. Non pas monumental, mais contrôlé. Non pas infini, mais fini au meilleur sens du terme.