(Willi Klinger / Oberösterreichische Nachrichten / Wineparty)
Dernière minute de l’Avent : Dehors, il fait froid et la nuit tombe tôt, même sans neige. Des conditions idéales pour une soirée agréable autour d’un plat réconfortant et d’une bonne bouteille de vin rouge. C’est toujours ainsi que j’imagine le nirvana saisonnier, que la scène se déroule dans le Piémont brumeux, à la campagne ou dans un restaurant convivial en ville. Parfois, je me sens pourtant comme une espèce en voie de disparition lorsque je vois des gens enjoués s’attarder à l’aperitivo autour d’un Aperolspitz et de biscuits apéritifs, jusqu’à ce que leurs papilles et leurs nerfs gastriques perdent progressivement l’envie d’un repas soigné. Un restaurateur connu de la scène gastronomique a récemment révélé à la radio que ses clients « oubliaient » volontiers leur réservation dans d’autres restaurants lorsqu’ils prenaient l’aperitivo. Dans cette ambiance de fête permanente, le territoire du vin rouge raffiné rétrécit comme l’habitat de la perdrix.
Le vin rouge n’est pas une boisson de fête
Je ne comprends toutefois pas pourquoi le monde du vin fait en permanence comme si l’on était autrefois né avec un gène de sommelier, tandis que la jeunesse d’aujourd’hui, la très sollicitée génération Z, ne s’intéresserait pas au vin. Des restaurateurs à succès attentifs au vin affirment le contraire : les jeunes boivent du vin selon le principe « moins, c’est plus ». La qualité compte, et non la quantité ; or c’est là que le vin rouge pose problème. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui préfèrent les variantes fraîches, légères et pétillantes, blanches et rosées, à l’offre de vins rouges généralement fade et servis à température ambiante dans la restauration abordable. Elles sont aussi plus digestes que les nombreux vins rouges d’entrée de gamme trafiqués, auxquels on ajoute — en toute légalité — des tanins œnologiques (substances tanniques) de différents profils aromatiques pour renforcer la douceur vanillée, ou de la gomme arabique pour donner une sensation plus douce en bouche. Rehausser ainsi de simples vins rouges comme s’il s’agissait de grands crus ne fonctionne pas à long terme, car on dépasse rapidement ce profil gustatif dès que l’on s’intéresse réellement au vin rouge.
Les grands vins rouges ont de l’avenir
Il existe donc bel et bien une crise des ventes de vin rouge, mais elle concerne les catégories de prix inférieures. L’Autriche traîne ainsi derrière elle une récolte annuelle de vin rouge — environ 70 millions de litres. Il s’agit de « vins rouges de base » du segment le plus bas, pour lesquels il n’existe guère de marché. Qui boit encore aujourd’hui un quart de rouge, ou même un Cola-rouge, qui était, dans ma jeunesse, une sorte de cocktail culte ?
À Bordeaux également, 30 000 hectares sur les 120 000 que comptait autrefois le vignoble ont déjà dû être arrachés pour des raisons similaires. Mais les vins rouges européens les plus recherchés — les pinots noirs de Bourgogne, les cabernets et merlots de Bordeaux, le nebbiolo avec les Barolo et Barbaresco du Piémont, les grands sangiovese de Toscane, avec le Brunello en tête, ou encore les riojas et riberas del Duero d’Espagne — représentent toujours le sommet de la culture du vin. À leurs côtés, l’intérêt pour de nouvelles découvertes grandit : le Rhône ou la Loire françaises, le sud de l’Italie avec l’Etna sicilien et le Taurasi de Campanie issu du cépage aglianico, le Priorat catalan en Espagne, ou les vins tranquilles du Douro au Portugal, ainsi que, çà et là, ce que l’on appelle le Nouveau Monde. Les meilleurs domaines viticoles autrichiens enregistrent eux aussi des records de chiffre d’affaires et des succès sur la scène internationale, car le blaufränkisch et ses équivalents sont recommandés dans les grands restaurants amateurs de vin comme des alternatives intéressantes et authentiques, en raison des prix exorbitants des marques recherchées à l’international.
Le bon vin rouge est cher
« Moins, c’est plus », telle est la devise, notamment parce que les prix des grands vins rouges ont littéralement explosé ces dernières années. Cette tendance a également été alimentée par des investisseurs institutionnels et des fonds qui avaient découvert le vin comme placement financier. Mais les plus-values ont stagné lorsque les prix de départ ont dépassé leur zénith. La région viticole de grands vins rouges la plus critiquée au monde actuellement, Bordeaux, est l’exemple type d’une politique tarifaire erronée qui a entraîné un effondrement de la demande. Les bouleversements politiques, tels que les restrictions imposées par l’État chinois ou les droits de douane américains, ont également causé des problèmes. La bonne nouvelle est qu’il est aujourd’hui parfois possible d’obtenir des millésimes plus anciens de vins rouges renommés à meilleur prix qu’ils ne l’étaient à l’époque lors de leur achat en primeur. Bordeaux a ainsi déjà réussi à plusieurs reprises, au cours de son histoire, à revenir sur le devant de la scène.
Conclusion : le vin rouge a besoin de maturité
Bien que les grands vins rouges soient aujourd’hui accessibles beaucoup plus tôt, un débutant peut d’abord avoir du mal à composer avec les tanins de certains grands vins. Pour des palais habitués à la douceur, les grands vins rouges austères paraissent anguleux et durs. Il faut donc de la maturité — aussi bien pour le vin que pour le dégustateur — ainsi que de bons médiateurs entre les deux. C’est comme pour une musique exigeante : la composition complexe d’un bon compositeur (le vin, le vigneron) a besoin de bons interprètes (sommeliers, Wine Educators) et d’auditeurs réceptifs (amateurs). En récompense d’une étude approfondie de la matière « grand vin rouge », s’offre en retour un potentiel de plaisir infini, pour toute la vie.