(Manfred Klimek, photo : Stefan Feichtinger WEIN & CO / animation remarquablement défectueuse : Runwayml)
Heike et Gernot Heinrich étaient déjà des jeunes vignerons établis lorsqu’ils ont commercialisé la première cuvée Salberg en 2001 – 90 % de merlot, 10 % de zweigelt. On a vite parlé du « meilleur Mouton d’Autriche », une absurdité, certes, qui ne déplaisait pas vraiment aux Heinrich, puisque leur Salzberg était le premier vin rouge du pays à venir flirter avec la barre des 70 euros (1 000 schillings). En 2001, il ne s’agissait pas simplement d’une cuvée de vin rouge du Burgenland parmi d’autres, mais d’une composante d’une réflexion plus vaste : celle de l’essor qui avait commencé avec la cuvée Arachon (F. X. Pichler, Szemes, Tement – aujourd’hui dirigée par Oscar Szemes) et qui a donné au vin rouge du Burgenland une nouvelle conscience de lui-même. S’éloigner du provincialisme, s’éloigner de la simple démonstration de puissance, pour aller vers l’origine, la structure, l’élégance et une longévité clairement perceptible.
À cette époque, le Salzberg comptait parmi les premiers vins rouges haut de gamme à avoir montré que le blaufränkisch, le zweigelt, le saint-laurent et le merlot ne devaient pas nécessairement s’annuler mutuellement, mais pouvaient au contraire s’aiguiser réciproquement. Non pas une cuvée passe-partout, mais un ensemble composé avec précision.
Un terroir grandit – et avec lui une idée
Le Salzberg n’est pas un terroir « grand cru » au sens classique bourguignon, ni un terroir monolithique aux contours nettement délimités. C’est un puzzle. Il s’est constitué au fil des décennies, parcelle après parcelle. Le droit successoral napoléonien n’y a pas laissé une esthétique, mais un morcellement – et c’est précisément de là qu’est née une force. Argile, limon, calcaire, sable et gravier ne se superposent pas sagement, mais se côtoient, parfois s’opposent. Pour le vigneron, ce n’est pas une facilité, mais une contrainte. Pour le vin, en revanche, c’est une formidable occasion de briller de manière exceptionnelle.
Cette diversité des sols s’accompagne d’un microclimat qui pardonne peu. Le terroir s’ouvre au soleil, l’eau est rare, les vignes doivent travailler. Les baies restent petites, les peaux épaisses, les rendements faibles. Associée à une viticulture biodynamique, cette situation ne donne pas un vin rouge aimable, mais un vin doté de chair, de prise et d’une tension intérieure. Sur la partie supérieure du Salzberg, là où le sol s’amincit et où le gravier domine, le zweigelt prend le relais – non pas comme séducteur, mais comme ossature structurelle. Une partie de celui-ci entre dans le projet régional Pannobile ; le Salzberg lui-même reste la somme de ces éléments.
Un élevage sans maquillage
Le Salzberg mûrit pendant environ 20 mois, notamment et surtout dans des barriques usagées. Ce n’est pas un geste cosmétique, mais un choix contre la séduction superficielle. Le bois doit accompagner, non commenter. Il en résulte un vin qui gagne en profondeur. La cuvée n’est donc pas un compromis, mais une traduction : le blaufränkisch pour la tension et l’acidité, le merlot pour le volume, le saint-laurent pour les épices sombres, le zweigelt pour l’ancrage.
Le millésime 2018 – la concentration plutôt que la pose
Le 2018 que j’ai actuellement dans mon verre (50 % de blaufränkisch, 50 % de merlot) montre à quel point le Salzberg s’est affiné au fil des ans. Au nez, pas de banal feu d’artifice fruité, mais des baies sombres et mûres, accompagnées de notes d’olives, d’herbes et même d’un parfum rappelant les tomates italiennes séchées. Des notes fumées, du tabac, une touche de poivre, le tout étroitement entremêlé. Rien ne se tient isolément. Une perfection sans ostentation. Deux cépages qui se complètent parfaitement, qui se fondent l’un dans l’autre.
En bouche, le vin paraît à la fois tendu et juteux. Le fruit est présent, mais il n’est pas mis au premier plan. Une acidité fraîche trace une ligne à travers le vin ; le tanin est fin, perceptible, oui, mais déjà étonnamment intégré. En arrière-plan, des herbes, des épices sombres, une note saline qui séduit moins qu’elle ne structure. Précis et parfait – désormais 24 ans de savoir-faire accompli dans l’art de la cuvée.
Retour en arrière et présent
« Salzberg revisité » signifie aussi : ce vin est aujourd’hui, bien sûr, différent de celui des premiers millésimes. Et pourtant, en termes triviaux, il est resté fidèle à lui-même, parce que Gernot Heinrich n’a jamais perdu le fil, ne l’a jamais sacrifié aux modes – et n’a pas non plus encensé le Salzberg lui-même ; un choix judicieux. Alors que nombre de vins rouges haut de gamme du début des années 2000 semblent aujourd’hui être les documents d’une époque survoltée, le Salzberg a conservé quelque chose d’intemporel. Peut-être parce qu’il n’a jamais visé un effet maximal dans l’instant présent.
Dans le contexte d’Arachon, le Salzberg était une pièce d’une promesse plus vaste : celle que le Burgenland pouvait produire des vins rouges qui n’auraient pas besoin d’expliquer d’où ils viennent, parce que nous le goûtons. Cette promesse a été tenue – non pas de manière spectaculaire, mais discrètement. Heinrich produit trop peu de bouteilles pour le marché mondial. Pour les amateurs de vin du monde entier, ce 2018 est toutefois la continuation d’un grand récit.