(Manfred Klimek / Claude Auguste – vins / image animée : runwayml)
L’histoire de l’Alsace commence par un malentendu. Ou plus exactement : par de nombreux malentendus. Pendant des siècles, Allemands et Français se sont disputé cette étroite bande de terre entre les Vosges et le Rhin. Tantôt allemande, tantôt française, de nouveau allemande, puis finalement française. Quiconque traverse aujourd’hui Ribeauvillé, Riquewihr ou Colmar comprend immédiatement pourquoi les deux camps pensaient avoir des droits sur cette région. Maisons à colombages comme dans le Rhin supérieur, art de vivre français, noms de lieux allemands, cafés de rue français, cépages allemands, cuisine française. L’Alsace n’a jamais été tout à fait l’une. Ni tout à fait l’autre. Aujourd’hui, elle appartient à la France. Et depuis que l’Europe a ouvert ses frontières, il semble que plus personne n’y voie enfin un problème.
La viticulture y est plus ancienne que tous les États-nations d’Europe : les Romains, qui d’autre, plantèrent des vignes le long des Vosges. Vinrent ensuite les monastères, les familles nobles et les marchands. Le riesling, le gewurztraminer, le pinot gris et le pinot blanc façonnent encore la région aujourd’hui, auxquels s’ajoute une petite proportion de pinot noir – les mêmes cépages que l’on retrouve quelques kilomètres plus à l’est, dans le pays de Bade ou le Palatinat. Et pourtant, ils ont un goût différent. L’Alsace possède sa propre tonalité. Plus de tension, plus d’épices, plus de texture. Moins de démonstration fruitée, plus d’origine.
Au cœur de cette histoire se trouve la Domaine Trimbach.
Rares sont les noms aussi étroitement associés à l’Alsace à l’échelle internationale que celui de Trimbach. Depuis 1626, on y produit du vin. De génération en génération. Dans un monde viticole qui se réinvente sans cesse, Trimbach a accompli quelque chose de remarquable : le domaine est resté identifiable. Tandis que d’autres propriétés modernisaient leurs étiquettes, redessinaient leurs logos et inventaient des stratégies de marque, les étiquettes classiques de Trimbach sont demeurées presque inchangées. Quiconque voit aujourd’hui une bouteille la reconnaît immédiatement. Seules les cuvées de Grand Cru les plus récentes arborent désormais des graphismes un peu plus modernes. Le reste semble heureusement immunisé contre les modes.
Il ne faut toutefois pas confondre ce sens de la tradition avec de l’arriération.
À la cave, Trimbach a toujours fait partie des domaines qui comprenaient rapidement les évolutions techniques et les intégraient à bon escient. La précision plutôt que le romantisme. La propreté plutôt que le dogme. Le résultat, ce sont des vins qui ne paraissent jamais démodés, bien qu’ils soient profondément enracinés dans la tradition. Les trois vins Réserve le démontrent de manière particulièrement éloquente.
Riesling Réserve, Pinot Gris Réserve et Gewurztraminer Réserve comptent parmi les introductions les plus réussies au monde de l’Alsace. Dans de nombreuses régions, le mot « réserve » suscite des attentes de lourdeur, de concentration et de longue maturation en cave. En Alsace, il a aussi souvent désigné des vins qui se dissimulent d’abord derrière leur propre structure. Trimbach emprunte une autre voie avec ses vins Réserve, car ceux-ci possèdent une origine et une substance, tout en offrant une accessibilité aujourd’hui indispensable aux jeunes amateurs de vin. Le Riesling Réserve associe cette précision sèche qui fait la renommée de Trimbach à une remarquable fluidité en bouche. Le Gewurztraminer Réserve exprime les épices avec élégance et exotisme, sans tomber dans le parfumé ni la banalité. Et le Pinot Gris Réserve démontre de manière impressionnante toute la tension que ce cépage peut développer lorsqu’on ne le réduit pas à son seul volume. Au regard des prix demandés, ces vins se situent depuis longtemps à un niveau que l’on pourrait aisément comparer, en Allemagne, à celui de nombreux premiers crus. C’est précisément là que réside leur force. Ils ne coûtent pas une fortune. Mais ils ont souvent le goût des grands vins.
C’est encore plus impressionnant avec le Réserve Personnelle Pinot Gris. Le pinot gris est un cépage qui, dans le monde entier, a développé un talent étonnant pour produire de la médiocrité. Rares sont les cépages aussi souvent vinifiés jusqu’à l’insignifiance. Un peu de fruit, un peu de rondeur, peu de souvenirs.
Trimbach réussit exactement le contraire.
La Réserve Personnelle possède de la tension, de la longueur et une grande persistance. Non pas de l’inoffensivité, mais de l’énergie. Le vin s’étire durant de longues minutes sur le palais, développant des notes épicées, de la structure et une tension presque saline aux côtés de la sucrosité résiduelle qui accompagne ce vin depuis des décennies. Tout semble construit avec précision. Pour moi, c’est l’un des plus grands pinots gris au monde – et en même temps l’un des plus abordables parmi les grands vins blancs moelleux. Un vin qui démontre de manière impressionnante le potentiel de ce cépage souvent sous-estimé. Lorsqu’une famille de vignerons soumet le cépage à la culture du domaine.
Et puis il y a aussi la Cuvée Frédéric Emile. En Alsace, il suffit généralement de prononcer son nom. Il n’y a guère besoin de plus d’explications. Depuis des décennies, elle est considérée comme l’icône de la maison. Issue des lieux-dits historiques Geisberg et Osterberg, à Ribeauvillé, elle donne naissance à un riesling d’une profondeur et d’une aptitude au vieillissement impressionnantes. Alors que nombre de rieslings d’exception cherchent aujourd’hui à produire un effet immédiat, Frédéric Emile révèle sa grandeur lentement. Avec patience. Avec maturité. Avec cette tension intérieure capable de porter les grands rieslings pendant des décennies.
On peut débattre du plus grand riesling de France. Pour moi, cette discussion s’achève généralement avec Frédéric Emile.