(Manfred Klimek / Photo : Gergo Pejko / image animée : runwayml)
Avant de m’installer pour quelques semaines dans la région viticole du Markgräflerland, dans le sud-ouest de l’Allemagne – une région qui doit absolument être davantage mise en lumière –, je fais une halte dans la Wachau. Dans une coopérative qui n’a pas d’équivalent, et pas seulement en Autriche : la Domäne Wachau, l’un des domaines viticoles les plus étonnants d’Europe centrale. Non seulement parce que certains des rieslings et grüner veltliners les plus précis de l’Europe danubienne y sont désormais produits, mais parce que ces vins proviennent précisément d’une coopérative – donc de ce modèle qui, pendant des décennies, a presque automatiquement été associé, dans le monde viticole, à la médiocrité et à la production de masse.
C’est précisément cette image, qui prévalait également en Autriche, que la Domäne Wachau a radicalement détruite au cours des vingt dernières années. Aujourd’hui, quelque 200 familles de vignerons exploitent environ un tiers de l’ensemble de la Wachau. Des sites en terrasses de renommée internationale comme Achleiten, Kellerberg ou Singerriedel n’appartiennent depuis longtemps plus seulement aux grands domaines viticoles indépendants de la région, mais aussi à la Domäne. Le plus remarquable, en réalité, est que la coopérative ne cherche pas à gommer les différences, mais à mettre précisément en valeur l’origine, même celle de petites parcelles. Sous la direction de Roman Horvath et du maître de chai Heinz Frischengruber, elle est devenue l’une des coopératives de qualité les plus modernes d’Europe – un établissement modèle d’envergure, également précieux sur le plan touristique.
Les vins sont devenus non seulement plus élancés, plus précis et plus modernes : parallèlement, la Domäne a massivement investi dans la viticulture biologique, une gestion durable et une technologie de chai moderne, qui permet également de passionnantes expérimentations œnologiques – et attire un jeune public dans le bâtiment. Mais surtout, il s’y est passé quelque chose que les coopératives réussissent rarement à accomplir : l’émergence d’une signature stylistique claire – quelque chose d’unique et d’identifiable.
La question plus vaste qui se pose derrière tout cela est toutefois intéressante : pourquoi les coopératives de Basse-Autriche, mais aussi du Burgenland et du Tyrol du Sud, fonctionnent-elles si bien aux niveaux national et international – tandis que les coopératives allemandes restent jusqu’à aujourd’hui pour la plupart cantonnées au segment bas de gamme ?
Car le Tyrol du Sud offre un phénomène coopératif similaire : des caves comme Girlan, Tramin, Kurtatsch, Kaltern, Nals-Margreid ou St. Michael-Eppan comptent depuis longtemps parmi les domaines les plus réputés d’Italie. Là aussi, des centaines de petits viticulteurs travaillent ensemble. Là aussi, des vins de grande qualité recherchés à l’international voient le jour. Aujourd’hui, personne ne percevrait par exemple la coopérative Terlan, mondialement renommée, comme une « coopérative typique ».
En Allemagne, en revanche, nombre de coopératives portent encore l’odeur de l’après-guerre : vins de masse doucereux, opérations promotionnelles, attachement à des cépages peu enthousiasmants et philosophie de la qualité qui semble souvent davantage axée sur la stabilité que sur l’individualité.
La Wachau, le Kremstal et le Tyrol du Sud ont compris très tôt que les petits vignerons n’avaient généralement plus aucune chance, seuls, sur le marché mondial. La coopérative n’y a donc pas été conçue comme un refuge, mais comme une véritable machine collective à produire de la qualité : l’origine, la précision et la construction de la marque ont soudain pris le pas sur la simple quantité. Parallèlement, les deux régions ont travaillé avec une immense confiance en elles-mêmes à leur image internationale.