(par Manfred Klimek / Photo : Medienagenten / Lieu : Freundschaft Berlin / Animation : Runwayml)
Le Lac de Constance a longtemps été la périphérie discrète de la viticulture allemande – aussi peu connue que le sont encore aujourd’hui de nombreuses régions de l’est du pays. Pas vraiment un endroit pour les grandes narrations, donc, mais pas non plus un territoire pour les vanités : plutôt un espace de transition entre le Wurtemberg, la Bavière et les contreforts alpins du Sud-Ouest. C’est précisément pour cela que ce qui s’y passe actuellement est si remarquable. Douze vignerons ont commencé à se libérer de cette zone de confort administrative. Non pas avec du pathos et du baratin marketing, mais avec un travail concret sur leur propre style, rafraîchissant. Et c’est précisément dans ce style que réside le plus grand atout des vignerons du lac de Constance, car leurs vins, plus légers, moins pesants, nettement plus digestes, sont exactement CE que les jeunes buveurs de vin veulent aujourd’hui du vin : une légèreté fiable dans la vie comme à la dégustation, sans être importunés par les éructations viriles sur les pourcentages d’alcool (plus il y en a, mieux c’est) ni par les graisses de la densité (« un vin lourd, c’est tellement bon »). Les vignerons du lac de Constance élaborent précisément ce chaînon manquant qui fait défaut à d’autres régions, parce qu’elles disposent aussi d’un autre climat de terroir.
Le lac de Constance n’est pas un lieu de terroir explicite. Les sols sont lourds, souvent gras, l’eau est proche, les rendements doivent être freinés. Dans le même temps, la proximité des Alpes agit comme un frein naturel : des nuits fraîches, de longues périodes végétatives, une structure aromatique qui ne se gonfle pas d’elle-même. Celui qui mise ici sur une intensité aromatique maximale perd. Celui qui réduit gagne. C’est précisément le dénominateur commun de ce groupe de vignerons : atténuer l’aromatique lourde, contenir la maturité, faire ressortir les parcelles. Ne pas faire tout ce qui serait possible – mais seulement ce qui porte ses fruits.
Ce qui frappe, c’est la familiarité avec PIWIs, les cépages résistants aux maladies fongiques, qui sont encore traités ailleurs comme un exercice moral obligatoire et considérés comme excentriques. Ici, ce sont des outils. Johanniter, Solaris, Souvignier Gris – non pas comme substituts, mais comme un langage à part entière. Les PIWI du lac de Constance ne sont pas un renoncement, mais une précision.
Les deux vins effervescents donnent très tôt le ton. Le « Sprudeldicke Drin » 2020 de Teresa Deufels, à base de Johanniter, offre un nez stupéfiant : noisette, quetsche, groseille à maquereau, ananas, avec en plus quelque chose de morbide qui évoque les grands vieux champagnes. Le palais reste plus élancé que ne le laisse espérer le nez – un léger décalage, mais pas une erreur. Le vin effervescent de Lindau de Haug paraît plus baroque, porté par la pomme et la poire, plus rugueux, moins apprêté. Deux styles qui montrent qu’ici, on ne copie pas, on expérimente.
Avec les vins tranquilles commence le véritable travail. Le Müller-Thurgau Drumlin 2024 de Schmidt am Bodensee est frais, tendu, minéral, presque obstiné. Aucune facilité, aucune étreinte florale. Plutôt une étude de la tension. Le Sauvignon Blanc 2023 de Hendriks sent la craie, la nuit, l’entrée d’un club berlinois. Celui qui cherche ici la Nouvelle-Zélande se trompe complètement. Celui qui cherche de la structure trouvera son compte chez les deux.
Lanz Wein démontre jusqu’où les PIWI peuvent être pris au sérieux. La cuvée Bodolz 2023 (Johanniter, Souvignier Gris) est noisetée, légèrement marquée par le plastique jaune au soleil, puis viennent le coing, l’abricot, la pêche – charnue, mais maîtrisée. La cuvée Entenberg 2023 utilise le bois sans le mettre en avant : élancée, transparente, beaucoup de groseille à maquereau, aucun drame. C’est du PIWI au niveau des cépages classiques.
Le chardonnay joue un rôle étonnamment important. Le Nonnenholz 2023 de Kurek est tendu, élégant, rappelant de grands modèles européens des années 1990 (Gaja, Rossi Bass, Gantenbein), sans devenir nostalgique. Les deux chardonnays du Seehaldenhof – Seehalde 2021 et Sonnenbichl 2022 – montrent deux facettes d’une même fraîcheur : l’un pierreux, précis dans ses tanins, l’autre plus rond, avec du pop-corn, de la poire et du coing. Pas de cirque de fruits du Sud, pas de film gras.
Les spätburgunders, enfin, sont peut-être la partie la plus stupéfiante de ce mouvement. Le Seehalde 2022 de Hendriks est frais, fruité, finement lacté, avec une élégance amère comme le Campari et une signature allemande nette. Kurek procède de manière plus terrienne : griotte, champignon, sous-bois humide. Haug reste volontairement noueux, Gierer aromatiquement précis, élancé en bouche. Aucune de ces interprétations ne cherche à plaire à tout le monde – et c’est précisément leur force.
Ce qui se crée ici n’est pas une nouvelle région viticole allemande miraculeuse. C’est quelque chose de plus dérangeant : une région qui accepte de ne pas avoir besoin de faire du bruit pour devenir pertinente. Le lac de Constance se redéfinit – non par ses cépages, non par ses classements, mais par la réduction, la fraîcheur et le courage de ne pas pousser l’aromatique jusqu’à ses limites. Ce n’est pas une révolution. Mais c’est une coupe nette. Réalisée sans mise en scène pour de jeunes buveurs de vin qui souhaitent renouer avec le vin en tant que bien culturel.
(Davantage d’informations sur la région et les différents vignerons au printemps dans la WELT am SONNTAG)