(Manfred Klimek / Rédaction)
Depuis quelques jours, WINEPARTY reçoit anonymement, via une adresse Hotmail, des jeux de données provenant du commerce du vin. Il s’agit de chiffres de vente de grands distributeurs, qui nous sont transmis par une lanceuse ou un lanceur d’alerte. Nous publions ces chiffres avec toute la prudence requise. Nous ne connaissons pas leur origine avec certitude et ne pouvons pas les vérifier de manière indépendante. Pourtant, ces documents présentent une certaine authenticité, que l’expéditeur distille délibérément : de petits détails qui peuvent les faire apparaître comme cohérents. C’est pourquoi ils méritent notre attention. Car même si certaines valeurs devaient être imprécises, elles dressent un tableau que de nombreux vignerons et négociants connaissent depuis longtemps par leur propre expérience.
Le dernier envoi concerne le premier semestre 2026. Un grand distributeur en ligne aurait ainsi enregistré une baisse de deux pour cent pour les vins effervescents ; le vin blanc recule de huit pour cent, tandis que le rosé progresse de sept pour cent – certes à partir d’un niveau encore très bas. La situation devient véritablement alarmante pour le vin rouge. Moins 46 pour cent. Elle est encore plus dramatique pour le vin doux, le porto et les catégories apparentées. Moins 78 pour cent. Dans le même temps, les produits sans alcool progressent de 180 pour cent – certes à partir d’une base encore très réduite.
Si ces chiffres sont même seulement approximativement exacts, une question se pose, dont on parle étonnamment peu.
Devons-nous sauver le vin rouge ?
Pendant des années, les discussions ont surtout porté sur l’essor des vins sans alcool. Avant cela déjà, le rosé était au centre de l’attention, accompagné de vins blancs plus légers et de nouveaux effervescents. Le vin rouge, en revanche, était considéré comme si évident que presque personne n’imaginait que sa position puisse un jour être sérieusement menacée.
Était-ce précisément là l’erreur ?
Aujourd’hui, le vin rouge exige beaucoup de choses que l’air du temps apporte de moins en moins. De la patience. De l’attention. Souvent, un repas partagé. Et des saisons plus fraîches. Après une longue journée de travail dans ce nouvel univers professionnel, lorsqu’on est chez soi à table ou que l’on retrouve des amis autour d’un verre, on se tourne désormais souvent vers d’autres crus. Ce n’est plus une mode. C’est une transformation des habitudes de vie.
À cela s’ajoute le changement climatique. Les étés chauds poussent automatiquement de nombreux consommateurs à rechercher des vins frais. Même les amateurs convaincus de vin rouge redécouvrent soudain le riesling, le sauvignon blanc ou le champagne. Parallèlement, une génération grandit pour laquelle les grands bordeaux, le barolo ou la rioja ne font plus aussi naturellement partie de son univers viticole que pour la génération des baby-boomers et la génération X. La Bourgogne conserve toujours un certain statut nobiliaire, celui de l’exception. Mais celui-ci semble lui aussi menacé.
Le regard porté sur une autre catégorie est toutefois encore plus accablant.
Le vin doux.
Les sauternes, les tokajs, les sélections de grains nobles passerillés, les sélections de grains nobles ou les grands vins de glace ont compté pendant des décennies parmi les vins les plus précieux d’Europe. Aujourd’hui, ils disparaissent silencieusement de nombreuses cartes des vins. Non pas parce que leur qualité aurait diminué, mais parce qu’ils sont de moins en moins commandés. Quand on interroge de jeunes sommeliers, on entend souvent des choses surprenantes. Certains ont à peine eu l’occasion de goûter de très grands vins doux.
Ce serait une perte culturelle.
Car le vin doux n’est pas une apparition marginale dans l’histoire viticole européenne. Il en constitue l’un des chapitres les plus anciens et les plus importants. Le laisser disparaître des caves reviendrait à peu près à renoncer un jour à Mozart dans la musique classique, parce que les services de streaming afficheraient alors d’autres préférences. La question n’est donc peut-être pas de savoir si le vin rouge ou le vin doux vont disparaître, mais comment les faire revenir dans notre quotidien.
Le vin rouge a-t-il besoin de nouvelles températures de service ? D’autres concepts gastronomiques ? De davantage d’audace en faveur de styles plus légers, prêts à boire plus tôt ? Et ne serait-il pas temps de montrer enfin à nouveau le vin doux là où est sa place – pas seulement avec le dessert, mais aussi avec le fromage, le foie gras, une cuisine asiatique épicée ou simplement en solo ? Et pourquoi n’existe-t-il pas de vins doux à mélanger dans l’univers des bars ?
WINEPARTY continuera à publier les données qui lui sont transmises anonymement – toujours en précisant que nous ne pouvons pas vérifier définitivement leur origine. Parallèlement, nous invitons les vignerons, les négociants et les sommeliers à nous faire part de leurs expériences. Et nous-mêmes allons désormais nous atteler à la vérification.
Car une chose semble déjà certaine aujourd’hui : si cette évolution se confirme, nous ne discuterons plus de tendances de marché à court terme. Nous parlerons alors d’une transformation profonde de la culture viticole européenne.