(Manfred Klimek / photo d’Uwe Schiefer par Andreas Durst)
Tout commence par un chiffre. 98. Noir sur blanc, sous un vin tel qu’il n’en existait encore jamais en Autriche : 98 points Parker pour le Blaufränkisch « Ried Spitzerberg – Obere Spitzer ». La plus haute distinction jamais accordée à un Blaufränkisch autrichien. Qui ne lit dans cette note qu’une récompense passe à côté de l’essentiel : c’est une césure. Et elle concerne le cépage qui connaît deux voies, deux voix — Dorothea (Dorli) Muhr à l’est et Uwe Schiefer au sud — dans la modernité actuelle. Il va de soi qu’il existe d’autres rois du Blaufränkisch : Velich (100 points Suckling), Wachter-Wiesler, Kollwentz, Triebaumer et bien d’autres. Pourtant, Muhr et Schiefer, deux personnalités on ne peut plus différentes, ont conféré en 2025 à ce cépage d’Europe centrale une valeur comparable à celle des grands pinots. Et pourtant, leurs chemins ne pourraient être plus différents.
Muhr n’a jamais vinifié pour obtenir des points et des distinctions. Elle travaillait pour une idée : le Blaufränkisch comme réponse discrète, profondément minérale et d’une grande élégance à un monde du vin rouge qui se perd trop souvent dans le fruit et le gras. Des générations de buveurs de vin rouge le savent, mais longtemps le Blaufränkisch est resté pour eux une note marginale, un vignoble marginal, un style marginal. Dorli Muhr vit et travaille sur le Spitzerberg, un terroir qui n’est pas un mythe : pauvre, venteux, décourageant en termes de rendement, mais précis dans son expression. C’est ici qu’elle a trouvé ce que beaucoup ignorent : des sols qui ne donnent rien gratuitement et ne peuvent donc rien dissimuler. Elle fait fermenter spontanément, foule les raisins avec ses pieds, met tardivement en bouteille. Ses vins ne semblent jamais fabriqués, ils adviennent. Le Blaufränkisch, dit Muhr, n’a pas besoin de masque. Et l’ Obere Spitzer en est la preuve : un vin qui ne couvre rien, ne dissimule rien, mais montre jusqu’où le Blaufränkisch peut aller lorsqu’on lui donne tout ce dont il a besoin en profondeur. Et rien qui l’embellisse.
Et puis il y a Uwe Schiefer — un vigneron dont l’histoire témoigne elle aussi d’un engagement radical, mais dans une tout autre tonalité. Schiefer fut autrefois serveur et sommelier au Steirereck, l’une des adresses gastronomiques d’Europe, avant de décider de suivre sa propre voie. En 1990, il fonda son domaine dans le Südburgenland, à Welgersdorf, sur le célèbre Eisenberg, cette colline rouge dont les sols riches en fer et en schiste imposent davantage de résonance que de confort. Depuis, il produit du Blaufränkisch, mais pas un Blaufränkisch au sens conventionnel du terme. Il a introduit un credo dans le monde du vin rouge autrichien : « Less is more » — dans la vigne comme à la cave. Il bannit les barriques au profit de grands fûts de chêne, commença tôt les fermentations spontanées et renonça à la filtration ou au collage. Ce qui reste est une ouverture radicale au raisin, au terroir, au cépage lui-même. Ces vins ne cherchent pas à plaire, ils veulent raconter — et ils le font avec une pureté qui paraît froide de l’extérieur, mais qui est profondément entrelacée à l’intérieur — écrit l’un de ses fidèles négociants.
Les Blaufränkisch de Schiefer sont différents de ce que l’on attend ; ils provoquent sans se cacher. Les critiques les décrivent comme analytiquement précis, dotés d’une acidité fraîche et piquante et de tanins fins, un style qui évoque davantage un Pinot Noir de haute volée que les vins rouges traditionnels du Burgenland. Les vins de terroir du Reihburget le Blaufränkisch Lutzmannsburg V.V. ont obtenu des évaluations internationales de premier plan — jusqu’à 96 points et davantage — et sont considérés dans le monde comme des références du Blaufränkisch de l’Eisenberg.
Lorsque l’on place Muhr et Schiefer côte à côte, un motif apparaît : deux extrêmes qui se rejoignent au centre. Muhr nous dit ce que le Blaufränkisch peut être, lorsque l’on écarte tout ce qui est superflu : profondeur, minéralité, légèreté malgré la complexité. Schiefer nous montre ce que le Blaufränkisch a le droit d’être, lorsqu’on lui laisse de l’espace : structure, clarté, précision sans disparition. Tous deux s’appuient sur le cépage lui-même — ni sur la mode, ni sur la technique, mais sur ce que le raisin a appris et donne sous leurs sols respectifs au fil des décennies.
Et pourtant, ils se distinguent sur un point décisif : Muhr fait aujourd’hui partie d’un débat international qui porte sur le nouveau dans la subtilité. Schiefer participe à un débat qui recherche le nouveau dans la clarté . Ces deux modèles marquent une étape qualitative dans l’évolution du Blaufränkisch : non seulement penser plus grand, mais avec davantage de précision et d’originalité.
Cette évolution n’est pas fortuite. Elle est le résultat d’une décennie au cours de laquelle l’Autriche a redéfini sa place dans l’univers des vins rouges — sans se dénaturer, sans répéter les anciens dogmes, mais en faisant confiance au cépage et en le considérant pour ce qu’il est. Muhr et Schiefer ne sont pas seulement des noms, mais des jalons. Ils marquent un moment où le Blaufränkisch — longtemps considéré comme un vin de second choix, un vin marginal, de second rang — a véritablement acquis une pertinence européenne propre : celle d’un vin rouge précis, vivant et pris au sérieux à l’international.
C’est peut-être cette double exigence — la quête de profondeur et et de clarté — qui explique pourquoi, précisément maintenant, deux interprétations si différentes du Blaufränkisch se situent au plus haut niveau. Ce n’est pas un hasard si le vin de Muhr noté 98 points et les références classiques de l’Eisenberg de Schiefer sont mentionnés dans le même souffle. Ils ne sont pas un compromis. Ils sont l’expression d’un cépage, dont les vignerons ont appris à révéler toute l’étendue — d’une manière stylistiquement et géographiquement incomparable.