(גרהרד ציגלר)
הצלחה הופכת לפעמים לצניעות. אירקלי צ'חאידזה הוא אדם מצליח – וצנוע, מאופק כמעט עד כדי הגזמה. הוא אינו מדבר כמו מישהו שרוצה להאיר את הסיפור שלו עצמו, אלא כמו אדם שמעדיף לדבר על מבנים, שווקים, טעם ותנועה. גם זה מתאים ל-8000 Vintages, החברה שלו, שמציגה ומוכרת יינות גאורגיים גם בברלין: המותג חייב להיות גלוי. דיוקן צילום גדול שלו עצמו? לא הכרחי.
טוב, אם כך: כאן נעדיף להראות את החנות שלו בקרויצברג – ולהמליץ לבקר שם אישית בהזדמנות. משום שמה שנאמר בשיחה הזאת על יין גאורגי, אירופה והתזוזה של שווקים שלמים מקבל בברלין מקום קונקרטי מאוד.
מסלול חייו של אירקלי לא הוביל מיד אל היין. לאחר קריירה בתעשיית התרופות ותואר MBA באיטליה – בבית הספר לעסקים של בולוניה, בתחום המזון והיין – העניין המשמח והגורלי הזה יצא לדרך. הפרויקט “8000 Vintages” התגלה בתוך זמן קצר ביותר כהצלחה כה גדולה, עד שהמשקיעים שבתחילה עדיין היססו או לא היו מוכנים להצטרף כבר לא נדרשו.
כבר בדקות הראשונות ברור שברלין אינה עבור אירקלי מוצב חיצוני דקורטיבי. ברלין היא פונקציה, כלי וכיוון פוליטי בעת ובעונה אחת. הוא אומר את המשפט המכריע כמעט כבדרך אגב, כאילו הוא פשוט מדבר על לוגיסטיקת אספקה. למעשה, טמונה בו אסטרטגיה שלמה.
“הצומת האירופי שלנו נמצא עכשיו בברלין.”
ומיד לאחר מכן מגיע המשפט השני, שנשמע פשוט אף יותר, ודווקא משום כך מגלה כל כך הרבה. מי שרוצה לא רק לספר על יין גאורגי אלא למעשה להניע אותו אל תוך אירופה, זקוק לנקודת עוגן ממשית. עבור 8000 Vintages ברלין הפכה בדיוק לכך: לא חלון ראווה, אלא מרכז שליטה. משם מתבצעות האספקות, משם מאורגנות ההזמנות, ומשם מצטמצם באופן מעשי המרחק בין גאורגיה לבין הלקוחות והלקוחות באירופה.
“אנו מספקים ללקוחותינו באיחוד האירופי ישירות מברלין.”
הלוגיסטיקה הזאת אינה רק הערת שוליים מסחרית. היא מסמלת סדר חדש. היין הגאורגי כבר אינו נתפס כאן כחריג אקזוטי שאפשר להגיע אליו רק בחופשה או במקרה. אפשר להזמין אותו, לרכוש אותו שוב, ולחשב את עלותו. אירקלי מדבר על עלויות משלוח, על טווח הגעה, על הזמנות ממדינות רבות, אפילו מקפריסין. כל זה נשמע טכני. למעשה, זו צורה של הגעה.
גם על גודלה של 8000 Vintages הוא מדבר בצניעות מוחלטת. ארבעה סניפים בטביליסי, אחד בבטומי, אחד בברלין – ומאחוריהם לא רעש של התרחבות, אלא רעיון גאוגרפי ברור מאוד. הוא מנסח את הכיוון הזה במשפט שאפשר לקרוא לו בשיחה הזאת, בלי להגזים, משפט ליבה פוליטי:
“הדרך שלנו מובילה כרגע בעיקר לאירופה.”
זו יותר מאמירה של סוחר שגילה שוק חדש. זו כמעט הגדרת מיקום עבור היין הגאורגי האיכותי המודרני בכללותו. אירופה אינה בסיפור הזה אביזר וגם לא רק סמל יוקרה. אירופה היא המרחב שבו יוכרע איזה סוג של יין גאורגי יהיה גלוי בעתיד: האותנטי, המעוגן במקום, היבש, בעל האופי – או הסגנון שיוצר במשך עשרות שנים עבור טעמים של אחרים.
לפני שאירקלי מדבר על יצוא, רוסיה או אירופה, הוא מתאר מה משמעותו של היין הגאורגי בתוך המדינה. יין בגאורגיה אינו תופעת שוליים ואינו מוצר מותרות לחוגים קטנים. הוא מעוגן עמוק בחיי היומיום. “משבר היין” של האירופים, שעליו מקוננים מכל עבר, אינו נוגע לגאורגיה.
“גאורגים שותים הרבה מאוד יין. הם אוהבים יין.”
“היה הרבה מאוד יין תוצרת בית. אני חושב שכמעט לכל משפחה היה יין משלה.”
היין הביתי הזה אינו רק משקה, אלא גם טכניקה תרבותית, פרקטיקה משפחתית ומעין המשך של חיי הבית. לאנשים כאן יש גינות, שם גדלים גפנים, ואולי יש להם גם Qvevris, כלומר אמפורות חרס הקבורות באדמה. הדבר הופך את היין כאן למובן מאליו, כפי שבמקומות אחרים כובשים זיתים או מבשלים עגבניות. דווקא משום כך הנקודה הבאה שאירקלי מעלה חשובה כל כך: השוק המקומי משתנה. משום שלדור החדש יש מקצבים אחרים, מקצועות אחרים ותקציבי זמן אחרים.
“הדור החדש כבר לא מייצר יין ביתי. עבורו יין בבקבוק פשוט הרבה יותר נוח.”
מהמובן מאליו של משק הבית נוצר בהדרגה שוק מקצועי של יין בבקבוקים. משפחות שייצרו במשך עשרות שנים לעצמן או למעגל הקרוב ביותר, מגלות לפתע שיש שוק בדיוק ליינות האלה.
“כשהתחלנו ב-2016, היו בערך 50 יקבים.”
“היום אנו עובדים עם יותר מ-500 יקבים. וכ-85 אחוזים מהם הם יקבים משפחתיים קטנים.”
אנו רואים שההתמקצעות של גידול היין הגאורגי אינה מתרחשת קודם כול באמצעות יחידות גדולות ותעשייתיות, אלא דרך עסקים משפחתיים קטנים. יש לכך גם ממד פוליטי. יצרני יין ביתי הופכים ליזמיות וליזמים. עסקים משפחתיים יוצאים מהמרחב הלא-פורמלי ומתחילים לתפוס את עצמם כמשתתפים בשוק. לא כולם יישארו, וגם את זה אירקלי אומר בבירור. אבל רבים מצליחים לעשות את הקפיצה – וכמה מהעסקים הקטנים האלה נמצאים כיום בין היקבים רבי-המכר של 8000 Vintages.
ראוי לציין גם שהוא מתאר את חסמי הכניסה בגאורגיה, בהשוואה למרכז אירופה, כמתונים יחסית. יש ביורוקרטיה, כמובן. אבל לפחות לפי תיאורו, היא אינה מפעילה את אותו כוח בלימה מסיבי שמכירים ממדינות יין קלאסיות בעלות רשת רגולציה צפופה.
“יש כמובן ביורוקרטיה – אבל אין זה מכשול גדול להקים עסק ולייצר יין.”
דווקא מנקודת מבט אוסטרית או גרמנית הדבר ראוי לציון. שם גידול היין מוגדר בקפדנות מבחינה משפטית ומנהלית – מובן מבחינה היסטורית, לעיתים הגיוני מבחינה כלכלית, אך גם מאיים עבור פרויקטים קטנים וחדשים. בגאורגיה נראה שהמרחב למותגים חדשים, לבקבוקים חדשים, לניסויים חדשים ולהופעות חדשות בשוק גדול יותר. בה בעת אירקלי כמובן יודע שהפתיחות הזאת אינה מתקיימת מחוץ לזמן. אם גאורגיה תמשיך לנוע לכיוון אירופה, גם הכללים האירופיים יתקרבו. הוא מנסח זאת כמעט באירוניה ובו בזמן בדיוק רב:
“כשגאורגיה נעה לכיוון אירופה, מקבלים גם מתנה – והמתנה הזאת היא הכללים האירופיים.”
אין בכך קינה, אלא ריאליזם מפוכח. אירופה היא שוק, תקווה ומרחב איכות – אך גם מרחב של כללים. ובדיוק בנקודה הזאת השיחה עוברת מתצפית ענפית גרידא לפרשנות פוליטית רחבה יותר. משום שאם אירופה היא יעד, עולה בהכרח השאלה מה יקרה אז עם רוסיה – אותו שוק שבמשך עשרות שנים היה עבור יצרנים גאורגים רבים נקודת ההתייחסות המתבקשת, ולעיתים כמעט מובנת מאליה. על השאלה הזאת אירקלי עונה בפתיחות מפתיעה. תחילה הוא מתאר שרוסיה עצמה נשענת יותר על יינות זולים ופונקציונליים, כלומר על מוצרים שמשרתים יותר צריכה המונית מאשר מקור או עומק. היקבים המשפחתיים הקטנים והמעניינים מגאורגיה, הוא אומר, כבר אינם נמצאים על המכ״ם של רוסיה.
“היקבים המשפחתיים הקטנים האלה אינם מוכרים את היינות שלהם לרוסיה.”
הדבר חשוב כל כך משום שהוא מתקן את התפיסה המקוצרת, שלפיה השוק הרוסי הוא באופן אוטומטי השוק הטבעי של היין הגאורגי. ייתכן שזה היה נכון במשך זמן רב לחלק מעסקי היצוא ההיסטוריים. לפי תיאורו של אירקלי, אין הדבר נכון כלל לגבי יין האיכות העכשווי והבטוח בעצמו. יתרה מזו: הוא מציין במפורש שבתקופה הסובייטית וגם לאחריה היו יינות שיוצרו עבור השוק הזה, אך לא ייצגו את חיי היומיום הגאורגיים.
“בזמן ברית המועצות ייצרנו יינות עבור השוק הרוסי. יינות שאנחנו עצמנו כלל לא שותים – יינות חצי-מתוקים.”
“כמעט אף אחד כבר לא מייצר אותם כיום..”
כמובן שעדיין קיימים יינות חצי-מתוקים, אך מה שבמשך זמן רב עבר כסגנון יצוא תואם-רוסיה אינו משקף את מרכז תרבות השתייה הגאורגית. אם מדברים ברצינות על עתידה של המדינה כארץ יין, צריך להת orient למה שגאורגיות וגאורגים אכן שותים – לא למה שנדרש בעבר במסגרת היגיון שוק אימפריאלי או פוסט-סובייטי.
אירופה אינה מופיעה בטיעון הזה כרומנטיקה פוליטית, אלא כמרחב שמתאים יותר מבחינה חושית ותרבותית. אירקלי מדגיש שצרכניות וצרכנים אירופים ואמריקאים מחפשים מקוריות: מגע עם הקליפות, יין ענבר, Qvevri, Saperavi, כלומר את מה שגאורגי באופן ייחודי. ובדיוק משום כך הוא מנסח את המשפט אולי הברור ביותר בכל הריאיון:
“השוק הנכון עבור יין גאורגי הוא אירופה.” “אם רוצים לייצא לאירופה, פשוט צריך לעשות את מה שהגאורגים עצמם שותים.”
הדבר ראוי לציון משום שהוא כולל דחייה של הרפלקס הישן לרכך את הזהות העצמית עבור היצוא. לא פחות גאורגיה צריכה להיכנס לכוס, אלא יותר. לא נעימה יותר, אלא מדויקת יותר. לא בינלאומית במובן המשעמם, אלא קריאה במובן הטוב ביותר. כשמקשיבים לאירקלי, מבינים עד כמה מונחים מסוימים הפכו בינתיים לסמנים גם מחוץ לגאורגיה. בעבר אולי אמרו במערב “orange wine” והתכוונו לכיוון כללי. בינתיים, כך הוא מספר, האורחים בברלין כבר לומדים מילים אחרות.
“המילה הראשונה היא: Kvevri.”
“כשהאנשים מגיעים היום, הם כבר לא אומרים ‘Amber Wine’. הם אומרים: יין Kvevri.”
“המילה השנייה היא Saperavi.”
מעניין גם כיצד אירקלי מדבר על יין טבעי. הוא אינו מייפה את הנושא, אף שגאורגיה נתפסת מבחוץ לעיתים קרובות בדיוק דרך המסלול הזה. במקום זאת, הוא מתאר את ייצור היין הטבעי כאפשרות וכסיכון בעת ובעונה אחת.
“מה המשמעות של ייצור יין טבעי? ללא סינון, ללא שמרים מוספים, ללא חומרים משמרים.” “אבל כשיינן באמת שולט בכך, היינות האלה נפלאים.”
גם בשאלה הזאת שוררת מפוכחות: גאורגיה כבר אינה נמכרת כארץ מיתית שבה כל אמפורה מייצרת אוטומטית אמת. איכות היא עבודה. יין טבעי אינו טוב משום שהוא פולשני במידה מינימלית, אלא רק כאשר המיומנות המקצועית גבוהה דיה כדי לחבר בין יציבות, דיוק וביטוי. אירקלי אינו מכחיש שלגאורגיה יש תנאים טובים במיוחד לכך – אבל הוא גם אינו מרומם אותה לרומנטיקה.
עבורו, דמותה של ארץ היין הגאורגית המודרנית כוללת לבסוף גם תיירות יין. יקבים משפחתיים קטנים, שאולי עדיין אינם יכולים להתקיים מבחינה כלכלית רק ממכירת בקבוקים, פותחים את בתיהם, מבשלים, מוזגים, מארגנים חוויות בציר, ומראים לאורחים את הגפנים, המרתף והמטבח. התיירות החקלאית הזאת דינמית מאוד, פרויקטים חדשים מתחילים ללא הפסקה, ומקומות קיימים זוכים לעיצוב מחדש. מי שיוצא לטיול צריך לחפש באינטרנט, פחות או יותר על בסיס יומי, מקומות חדשים.
בסוף השיחה נעשית אישית יותר. הוא מספר שם, כמעט כבדרך אגב כמו קודם כשדיבר על עלויות משלוח, כיצד החל המסלול שלו עצמו בתחום הזה.