(מנפרד קלימק / מערכת / תמונה מונפשת: runwayml
מי שטוען כיום שהחברה הגרמנית או האוסטרית קפאה על שמריה, מקבל דווקא מענף היין תשובה שסותרת זאת. לא מסטארט-אפים, לא מאוניברסיטאות ולא ממשרדי ממשלה. אלא מחקלאי תרבות, מקהילת הכורמים שהם חקלאי תרבות, שמרחיבים את המילה תרבות כך שתכלול גם חדשנות.
השבוע עבדתי על תחקיר מקיף יותר בנושא יינות ללא אלכוהול ויינות מופחתי אלכוהול, שיתפרסם בקרוב ככתבה ב-WELT am SONNTAG. ציפיתי להרבה שיווק, לכמה ניסויים חצי-אפויים ולשפע של מצב רוח רע. מצאתי משהו שונה לחלוטין: ענף שנע מהר יותר מהמוניטין שלו.
זה מפתיע. במשך שנים נחשב היין לתנועת נגד לטכנולוגיזציה. בעוד תעשיות מזון אחרות פיתחו שיטות חדשות ללא הרף, ענף היין חגג את החזרה אל המקור. תסיסה ספונטנית במקום שמרי תרבית טהורה. אמפורה במקום נירוסטה. סוס במקום טרקטור. ככל שהטכנולוגיה הייתה פחות נראית לעין, כך נראה שגעגועם של צרכנים רבים היה גדול יותר.
כעת מתרחש משהו יוצא דופן. הטכנולוגיה חוזרת. ולא כאויב, אלא כפתרון.
כורמים כמו האנס סבאטי בדרום שטיריה, יוהנס לייץ בריינגאו, כריסטוף האמל בפפאלץ, גרגורי אמל עם Haardt Hills או אפילו יקב ריכטר, בעל האוריינטציה הקלאסית יותר, שעל המוזל, עוסקים כיום באינטנסיביות גם ביינות ללא אלכוהול. לא בפרוקסים המבולבלים לעיתים, שרק רוצים להחליף את היין, אלא ביין אמיתי, שהאלכוהול שבו מופרד מחדש לאחר התסיסה. עד לפני שנים ספורות התוצאה הייתה לעיתים קרובות בלתי נעימה. היינות נראו דקים, ריקים ולא בשלים. אפשר היה להבין מדוע חובבי יין רבים לעגו לקטגוריה.
בינתיים משהו קרה. השיטות השתפרו. טכנולוגיית המרתף נעשתה מדויקת יותר. התוצאות החושיות משכנעות יותר. אך מעל הכול נוצרה קטגוריה חדשה בין העולמות: יינות בעלי אלכוהול חלקי. לעיתים קרובות הם מתווספים בוֶרז'וּ, כלומר במיץ ענבים בוסריים. לנציגים הטובים ביותר עדיין יש את מקוריות האזור, את הפרי ואת המבנה של יין, אך הם מוותרים על חלק מאותה עוצמה אלכוהולית, שצרכנים צעירים רבים מביטים בה כיום בספקנות הולכת וגוברת.
כאן בדיוק מתחיל הפרדוקס החברתי. שכן אותו דור שמתייחס בביקורתיות לטכנולוגיה בתחומי חיים רבים, דורש אותה לפתע גם ביין. הוא מטיל ספק בתהליכים תעשייתיים, רוצה לצרוך באופן אזורי, בר-קיימא ומודע – אך בה בעת דורש משקאות עם פחות אלכוהול, יותר שליטה והתאמה טובה יותר לחיי היומיום. ללא טכנולוגיה, הדבר היה בלתי אפשרי.
ענף היין מגיב לכך בפרגמטיות יוצאת דופן. בעוד שחלקים גדולים בחברה קופאים על שמריהם בוויכוחים, הכורמים מתנסים. הם מנסים, פוסלים, משפרים ומתחילים מחדש. בדיוק כך נהג ענף היין תמיד. גם השיטות הנערצות כיום כמסורתיות היו בשלב כלשהו חידושים. אך הדבר החשוב הוא שהכורמים אינם זונחים כלל, בעקבות הניסויים הללו, את הדרכים האורגניות או הביודינמיות שכבר נבחרו בכרם. הכימיקלים האגרסיביים לא יחזרו לשם.
הדיון ביין ללא אלכוהול מתנהל לעיתים קרובות באופן אידיאולוגי שלא לצורך. עבור האחדים מדובר בבגידה בטכניקת תרבות בת אלפי שנים. עבור האחרים זהו העתיד היחיד המקובל מבחינה מוסרית. אף אחת מהעמדות אינה משכנעת במיוחד. שכן היצרנים המעניינים ביותר נוקטים זה מכבר בגישה אחרת. הם אינם רוצים להחליף את היין הקלאסי. הם רוצים להשלים אותו. כוס ריזלינג 12,5% אינה נעלמת. גם הכחולפרנקיש 13,5% לא. אך בין מים מינרליים לספätburgunder נוצר כעת מרחב חדש. מרחב עבור אנשים שרוצים לשתות פחות אלכוהול, מבלי לוותר על יין.
במשך עשרות שנים נאלץ ענף היין להתגונן מפני האשמות בנחשלות. כיום דווקא הענף הזה מראה כיצד ניתן להסתגל מבלי לוותר על הזהות העצמית. ואולי בכך מסתיימת גם הקריירה הקצרה של הפרוקסים. שכן מדוע שמישהו ישתה משקה שרק מחקה יין, אם הכורמים לומדים כיום לייצר יין ללא אלכוהול באופן משכנע בעצמם? עתיד ההנאה ללא אלכוהול עשוי אפוא להיווצר דווקא במקום שבו רבים ציפו לו פחות מכול: במרתף היין.
ענף היין כבר יצא לדרך.