(מנפרד קלימק / מערכת)
יינות טבעיים כבר אינם זקוקים לטקסט הצדקה. הם זקוקים להקשר. ובדיוק את זה מוראביה מספקת כיום כמעט כמו שום אזור אחר באירופה. בין זנוימו, מיקולוב וגבעות קראווי הורה מתהווה זה עשר, חמש־עשרה שנים נוף יינני שלא נולד כמחאה נגד יינות קונבנציונליים ותעשייתיים, אלא מתוך כמיהה לדיוק של החדש, לסקרנות ולהנאת שתייה מעוררת השתאות. יין טבעי לא כמודל נגדי, אלא כדבר שהוא באמת ייחודי לגמרי בפני עצמו.
שני שמות מייצגים זאת באופן מובהק: מילאן נסטארץ ו־ מרטין ואייצ׳נר.
מילאן נסטארץ הוא כבר מזמן דמות מרכזית בסצנת היין הטבעי הבינלאומית – בזכות העקביות שלו בעבודה ביקב. היינות של נסטארץ נראים לעיתים קרובות שובבים, לפעמים כמעט אירוניים, אך בכוס הם רציניים להפליא. צמצום ביקב, גפנים ותיקות, זמן רב, כמעט ללא התערבות. מה שנוצר מכך הם יינות בעלי מתח פנימי, שמדברים פחות על פרי ויותר על מרקם, טמפרטורה ואנרגיה. ה־ TRBLMKR 2021 המעולה, למשל (100% נויבורגר, ובשנים מסוימות גם מעט מלבזיה בתערובת) – התווית הלבנה, המכוונת לפשטות – מייצג זאת בדיוק: ללא טענה, ללא הסבר, אלא יין עצמאי להפליא, עם הצליפה הנחשקת של Coche-Dury בחך. באף מעט אלמדודלר, אחר כך אחירותם, חבוש, מעט פרי גלעיני, מעט מאוד, אך קיים: לבונה, יותר פטל, מעט כורכום, וגם ניחוח קל של מגפי עור זמש. בפה הוא מהנה לשתייה באופן בלתי נתפס. מבקרים מתארים לעיתים קרובות את סגנונו של נסטארץ כ״גלו־גלו עם עומק״ – מונח שלמעשה מחמיץ חלק מהעניין. היינות שלו קלים לעיכול – אבל זה לא הופך אותם לשרירותיים כלל. הם דורשים תשומת לב, לא הסכמה.
מרטין ואייצ׳נר עובד בקנה מידה קטן בהרבה, באופן אישי יותר, כמעט בשקט. היינות שלו – למשל ה־ Veltliner Znojmo–Kraví Hora 2023 עם התווית השחורה – מראים עד כמה האזור הזה יכול לחשוב בבהירות, אם רק מאפשרים לו. קראווי הורה, מילולית ״הר הפרה״, אינו שם מרהיב, אבל זהו אתר מדויק: לילות קרירים, רוח, קרקעות גיריות. הוולטלינר של ואייצ׳נר נושא זאת ללא פאתוס. לא חיקוי אוסטרי, לא הדגשה ארומטית מוגזמת, אלא משהו עצמאי: מהודק, מלוח, עם תיבול שמזכיר יותר גבעולי עשבים ואבן רטובה מאשר את הפלפל האופייני לוולטלינר. יין טבעי ללא עכירות כעיקרון, ללא חמצון דרמטי כפוזה. בזירה הבינלאומית ואייצ׳נר נתפס יותר ויותר כאחד מאותם ייננים שמראים ש־״התערבות מועטה״ אינה פירושה אוטומטית ״נדיפות גבוהה״.
מה שמחבר בין שניהם הוא פחות סגנון מסוים מאשר גישה: זני הענבים נסוגים לאחור, המקום עולה לקדמת הבמה. יקבים רבים במוראביה עובדים כיום עם PIWIs – זני ענבים עמידים לפטריות, שטופחו כדי להפחית באופן דרסטי את השימוש בחומרי הגנת הצומח. בניגוד לאזורים אחרים, כאן כל הזנים אינם מועצמים ארומטית, אלא מרוסנים במכוון. התוצאה היא יינות בעלי רוגע מפתיע, לעיתים קרירים, לפעמים מחוספסים, וכמעט תמיד מעוררי תיאבון. בדיוק משום כך הם מצליחים כל כך בגסטרונומיה – ובדיוק משום כך הם כה מעט מעייפים את הגוף.
מוראביה אינה אזור יין רומנטי בהכרח – בכך היא דומה לוויינפירטל האוסטרי הסמוך. מוראביה היא בית מלאכה. ואולי דווקא משום כך היא כיום אחת המעבדות המעניינות ביותר באירופה ליין טבעי מבוסס: פחות אידאולוגיה, יותר זרימה של שתייה. פחות פוזה, יותר דיוק. נסטארץ ואוייצ׳נר אינם יוצאים מן הכלל – הם גם תוצאות לוואי וגם מבשרי העתיד.