(Claude Auguste / խմբագրություն / անիմացիոն պատկեր՝ runwayml)
Քսան տարի առաջ Carolin Spanier-ը և Hans Oliver Spanier-ը Ռայնհեսսենում պարզապես հավակնոտ չէին համարվում։ Շատերի համար նրանք թեթևակի խելագար էին։ Երկու երիտասարդ, գեղեցիկ արտաքինով բուրժուաներ, որոնք համոզված էին, որ հենց Ռայնհեսսենը՝ այն տարածաշրջանը, որի մասին Ռայնգաուում և Մոզելում սիրում էին քմծիծաղով ասել «տեղափոխված կարտոֆիլի դաշտեր», կարող է տալ մեծ, ճշգրիտ, երկարակյաց չոր սպիտակ գինիներ։ Եվ այն էլ՝ համաշխարհային մակարդակի։ Հենց դա էլ անմիջապես հետաքրքրեց ինձ, որը երկուսիցս մի փոքր մեծ էի։
2000-ականների սկզբին Ռայնհեսսենը տարածքով հսկայական էր, բայց իմիջի առումով դեռ խորապես ստվերված էր գերմանական հեղինակավոր գինեգործական տարածաշրջաններից։ Շատ զանգվածային արտադրանք, շատ կոոպերատիվներ, շատ հասարակ լիտրանոց գինի։ Այն, որ հենց այստեղ պետք է առաջանար գինեգործական նոր ավանգարդը, շատ ավանդական տարածաշրջաններում, մեղմ ասած, գրոտեսկային էին համարում։ Մեծ չոր Riesling-ներ՞։ Hohen-Sülzen-ից՞։ Zellertal-ի սահմանային տարածաշրջանից (լավ, այնտեղ դրանից առաջ էլ որոշակի տեղանունային ավանդույթ կար)՞։ Մի վայրից, որը տասնամյակներ շարունակ ասոցացվում էր հեշտ խմվող Schoppen գինիների, Heino-ի երգերի տակ խմբակային խմելու հետ՞։
Սակայն հենց այնտեղ Carolin Spanier-ը և H.O. Spanier-ը սկսեցին իրենց արշավը միջակության դեմ, և արեցին մի բան, որի վրա այն ժամանակ ծիծաղում էր գրեթե ողջ շրջակա ոլորտը․ նրանք վաղ անցան կենսադինամիկայի։ Philipp Wittmann-ի հետ միասին նրանք Ռայնհեսսենի առաջին լուրջ կենսադինամիկ տնտեսություններից էին։ Այսօր կենսադինամիկան վաղուց միջազգային որակի քննարկման մաս է։ Քսան տարի առաջ այն շատ վայրերում ծաղրի առիթ էր։ Հրաժարվել քիմիական օժանդակ միջոցներից՞։ Շատ գինեգործներ դա էզոթերիկ անհեթեթություն էին համարում։ Ոմանք դա անում էին բացահայտ, մյուսները՝ թաքուն։
Gillot-Spanier-ները, այնուամենայնիվ, շարունակեցին, քանի որ նկատեցին, որ իրենց հողերը դառնում էին ավելի կենդանի, խաղողն ավելի ճշգրիտ էր հասունանում, իսկ գինիները ձեռք էին բերում ավելի մեծ լարվածություն։ Սա կարևոր տարբերություն է։ Battenfeld-Spanier-ում և Kühling-Gillot-ում կենսադինամիկան երբեք բանահյուսություն չի եղել, այլ նպատակին հասնելու միջոց։ Իսկ նպատակը միշտ նույնն էր՝ ավելի լավ գինիներ։ Եվ հետո կար ևս մեկ փորձ՝ իրականում երկու տարբեր գինեգործական տնտեսությունները միավորել մեկ տնտեսության մեջ և դրանով նաև պատմական պատումները, հատկապես Kühling-Gillot-ի պատմությունը, ենթարկել նոր, թարմ լեգենդի՝ պարզապես գիծ քաշել դրանց տակ։ Առանց ինձ նման փաստաբանների կարիքի։
Բայց ամենակարևորը՝ նրանք վաղ հասկացան մի բան, որը այն ժամանակ քչերն էին ըմբռնում․ Գերմանիան միջազգային ասպարեզում կրկին մեծանալու էր միայն չոր բարձրակարգ գինիների շնորհիվ։ Ոչ թե մնացորդային շաքարի ռոմանտիկայի, այլ ծագման, ճշգրտության և կառուցվածքի։
Նիերսթայնի Roter Hang-ում, որը Carolin Spanier-ը բերել էր ընտանեկան ավանդույթից, ստեղծվեցին Riesling-ներ, որոնք զարգացրին աղային դրամատիզմ։ Pettenthal-ը, Rothenberg-ը, Ölberg-ը և Hipping-ը այսօր Եվրոպայի չոր Riesling-ի մեծ տեղանուններից են համարվում։ Իսկ H.O. Spanier-ը զուգահեռաբար սկսեց նորովի ընկալել Zellertal-ը։ Մի տարածաշրջան, որին երկար ժամանակ գրեթե ոչ ոք լուրջ չէր վերաբերվում։ Կրաքարային հողեր, զով օդային հոսանքներ, թթվայնության գրեթե բուրգունդյան հստակություն․ այս ամենը նա շատ վաղ նկատեց։ Kirchenstück-ը, Frauenberg-ը և Schwarzer Herrgott-ը դարձան գինիներ, որոնք ցույց տվեցին, որ վերին Ռայնհեսսենը կարող է ունենալ նաև խորություն, լարվածություն և հնեցման ներուժ։
Միևնույն ժամանակ երբեք չպետք է մոռանանք․ այս ամենը տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ գերմանական գինին նոր էր սկսում թոթափել իր դժոխային հետպատերազմյան գավառականությունը։ Հին պիտակներին, հայրիշխանական լեզվին, բազմաթիվ տնտեսությունների դանդաղկոտությանը Spaniers-ները հակադրեցին նոր գեղագիտություն։ Հստակություն։ Ճարտարապետություն։ Ճշգրտություն։ Միջազգային մրցունակություն։ Եվ այդ ամենը՝ առանց արտահանման համար ամերիկանացված մրգային ռումբեր արտադրելու։
Տնտեսական առումով նորապսակները գնացին այնպիսի ռիսկերի, որոնք այսօր հաճախ մոռացվում են։ Մեծ տեղանունների վերականգնում, կենսադինամիկ աշխատանք, միջազգային շուկաների ձևավորում, մառանների արդիականացում, համտեսի տան և բնակելի տան վերակառուցում․ այս ամենը գումար էր պահանջում։ Շատ գումար։ Մինչ մյուսները դեռ քննարկում էին, Spaniers-ներն արդեն ներդրումներ էին կատարում ապագայում, որն ավելի հստակ էին տեսնում, քան իրենց գործընկերներից շատերը։
Այսօր, համատեղ տնտեսությունում 20 տարվա աշխատանքից հետո, Battenfeld-Spanier-ը և Kühling-Gillot-ը վաղուց արդեն կայացած մեծություններ են։ Նրանց գինիները վաճառվում են Place de Bordeaux-ի միջոցով, նրանք համարվում են գերմանական պրեմիում հատվածի արտահանման կարևորագույն տնտեսություններից, իսկ երիտասարդ գինեգործները կողմնորոշվում են նրանց օրինակով, ինչպես նախկինում կողմնորոշվում էին ֆրանսիական նախատիպերով։ Հատկապես հետաքրքիր է այս վերելքի արագությունը։ Գինեգործության մեջ քսան տարին ոչինչ է։ Մեկ սերունդ։ Ոչ ավելին։
Եվ սա է նրանց հիմնական ձեռքբերումը․ նրանք ապացուցեցին, թե որքան արագ կարող են փոխվել գինեգործական տարածաշրջանները, երբ մարդիկ պատրաստ են աշխատել ծաղրի, դանդաղկոտության և ապահովության դեմ՝ հոսանքին հակառակ լողալով։ «Կարտոֆիլի դաշտերի» տարածաշրջաններից հանկարծ հայտնվեցին Եվրոպայի ամենաճշգրիտ չոր Riesling-ներից մի քանիսը։
Իսկ նրանք, ովքեր այն ժամանակ ծիծաղում էին, այսօր իրենք էլ բավական սիրով են խմում այդ գինիները։