(Մանֆրեդ Կլիմեկ / Pic Animation: Runwayml)
Յուտա Ամբրոշիչը դեռևս նախքան նրա Մարկո Կալխբրենների հետ ծանոթանալը Վիեննայում արդեն իսկ հոյակապ երիտասարդ կարինթյան գրաֆիկ դիզայներ էր։ Մեկը, ով կարողանում էր ոչ միայն կարդալ տպագրությունը, այլև մտածել դրա մասին։ Իսկ Մարկոն գալիս էր տեքստից, լեզվից, իմաստի ճշգրիտ ձևակերպումից. և այդ հարցում նա՝ Հարավային Բուրգենլանդից, նույնպես լավագույններից մեկն էր։ Նրանք ծանոթացել էին գովազդային աշխարհում, որտեղ կարող էին հեշտությամբ շարունակել իրենց շատ արագ և շատ նշանակալի դարձած կարիերաները՝ ընդհուպ մինչև սեփական գործակալություն հիմնելը։ 90-ականներին դա կնշանակեր փող, մրցանակներ ու խնջույքներ։ Նրանք դրան նախընտրեցին լրջությունը՝ գինեգործությունը։
Այն, ինչ նրանք երկուսն այնտեղ անում են արդեն գրեթե քսան տարի, ամենևին էլ մակերեսային չէ։ Վիեննայի խաղողի այգիների լանջերին՝ Նուսբերգի, Ռիզենբերգի և Բիսամբերգի շրջակայքում, նրանք գինի են պատրաստում, որը դեկորատիվ չէ, այլ երբեմն՝ դրամատիկորեն ընդգծված։ Ներքին կարգ ու կանոնով, հստակությամբ, զարմանալի ինքնավստահությամբ գինիներ։ Կենսավավերացված, աշխատանքում անզիջում, արտահայտությամբ՝ ինքնատիպ, և ամենակարևորը՝ լիովին ինքնավար։ Նրանք ոչ ոքից ստիպված չէին հարցնելու, թե ինչպես են գինի «ճիշտ» պատրաստում։ Նրանք դա իրենք են սովորել։ Եվ հենց այդ պատճառով ոչինչ սովորած-յուրացված չի թվում, ոչինչ օտար չէ, ոչինչ արհեստական չէ։ Այդ պատճառով էլ նրանք և նրանց գինիները միշտ եզակի են։
Այս ինքնավարությունը չի ավարտվում նկուղում։ Այն շարունակվում է մարքեթինգում, արտաքին աշխարհ մեկնելու մեջ, շուրջ 75 տոկոսզարմանալիորեն բարձր արտահանման մասնաբաժնում՝ հատկապես ԱՄՆ և Կանադա։ Ամբրոշիչն ու Կալխբրենները բառի լավագույն իմաստով աշխարհի քաղաքացիներ են՝ հետաքրքրասեր, բաց, ներկա, առանց որևէ մեկին հաճոյանալու փորձի։ Նրանց գինիները դուրս են գալիս աշխարհ, որովհետև քաղաքային միջավայրերում անմիջապես ընկալվում են որպես արտասովոր։ Եվ ոչ թե այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկը պետք է դրանք բացատրի։
Արդեն գրեթե երկու տարի է՝ դրան ավելացել է ևս մեկ վայր։ Մի վայր, որն իր սեփականը չի համարում մեծ քաղաքային հարևանությունը, այլ գրեթե կտրված է թվում. դա Ցատերբերգն է Հարավային Բուրգենլանդում՝ անտառներով շրջապատված խաղողի այգիների հովվերգական մի անկյուն, որը բաժանված է բազմաթիվ փոքր հողակտորների։ Այստեղ են գտնվում Յուտայի ընտանիքի խաղողի այգիները, և այստեղ է բացահայտվում նրանց երկուսի մեկ այլ կողմը։ Սա Վիեննայից հրաժարում չէ, այլ ավելի շուտ՝ ընդլայնում, վսեմ լրացում։ Մի վայր, որտեղ ծագումը, հիշողությունն ու ներկան համընկնում են։
Այս Ցատերբերգից են ծագում երեք գինիներ, որոնք ավելին են, քան երկրորդական նախագիծ։ Դրանք երկրորդ ձայնն են. Նախագիծը ներկայացվում է «Waelder» անվան ներքո։
Մուտքային գինին կոչվում է «Aufwaerts» 2024 ՝ Վելշռիսլինգի, Մյուլեր-Թուրգաուի և Վայսբուրգունդերի կուվե։ Ամենօրյա գինի, այո։ Բայց ոչ առանց հավակնության։ Մրգային, ընկուզային, այն հարավբուրգենլանդական ջերմությամբ, որը չի լայնանում, այլ հենարան է դառնում։ Հողը հստակ խոսում է՝ սերպենտինիտ, օպալ, թերթաքարի մի շունչ. հունգարական երանգ, որը բանահյուսական չի թվում, այլ կառուցվածքային է։ Գինի, որը թեթևությունը չի ընկալում որպես անհիմն բան։
Դրան հաջորդում է «Himmelwaerts» 2024, Շարդոնե, այս պահին դեռ տակառի նմուշ։ Գինի, որը ժամանակ է պահանջելու, և ինքն էլ է դա պահանջում։ Դեռևս ամբողջությամբ իր տեղում չէ, դեռևս դասավորում է իր բաղադրիչները։ Բայց արդեն հիմա զգալի է, որ այստեղ նպատակը արագ հասկանալի լինելը չէ, այլ խորությունը։ Մեկը, որին պետք է թողնել հանգստանալու։ Եվ դա ցանկալի է։
Իսկ հետո կա նաև «Hoellwaerts» 2024. Կապույտ ֆրանկիշ։ Քառասուն տարվա հնության որթեր։ Ընդամենը մեկ 600 լիտրանոց տակառ։ Կեղևի վրա՝ տասը օր. գիտակցաբար կարճ, որպեսզի գույնը չգերիշխի, բացը լինի մուգից առաջ, և այդ պատճառով այն ամենևին էլ դժոխային չէ։ Այստեղ ծնվողը իսկապես հազվագյուտ բան է՝ գինի, որը գրեթե բոլորին պետք է դուր գա, և միաժամանակ բավարարում է չափազանց բարձր պահանջները.
Բույրում՝ թթենու հատապտուղներ, գրաֆիտ, ձվի սպիտակուցի մի շունչ։ Ավելի շատ քաղցր բալ, քան թթու բալ։ Թույլ կասիս, հապալաս, շատ թեթև ընկուզային երանգ։ Բայց այս ամենը գրեթե երկրորդական է։ Որոշիչը բերանում է՝ հյութեղ, կորիզավոր, խիտ, բայց թեթև, և միաժամանակ՝ լիովին առանց ջանք պահանջելու (սա չի նշանակում, որ դժվար, ավելի ճիշտ՝ պահանջկոտ գինիներն իրենց լիակատար իրավունքը չունեն. ունեն)։ Ձգողությամբ, ներքին ճնշմամբ օժտված կապույտ ֆրանկիշ, որի անդիմադրելի հատկությունն այն է, որ չես ուզում բաժակը մի կողմ դնել և խմելու ընթացքում աչքդ գցում ես հաջորդ շշին։ Եթե կուզեք՝ դրական պոպուլիզմ։ Կատարյալ խմոցու գինի, և միաժամանակ վերջին տարիների ամենահարուստ կապույտ ֆրանկիշներից մեկը։
Վերջում՝ մի խորհուրդ, որն ավելին է, քան պարզապես առաջարկություն. Խմեք «Hoellwaerts»-ը «Hetfleisch»-ի հետ միասին, այն նախագծի, որի գինիները Ամբրոշիչն ու Կալխբրենները պատրաստել են ավելի երիտասարդ գինեգործի՝ Քրիստոֆ Վախթեր-Վիզլերի հետ։ Երկու գինի, երկու կեցվածքի նրբերանգ, մեկ ընդհանուր հայտարար՝ լրջություն առանց պաթոսի, ուրախություն առանց պարզունակացման։ Առաջիկա օրերին մենք նաև մանրամասն կանդրադառնանք Վախթեր-Վիզլերի աշխատանքին։
Մնում է մի տպավորություն, որը դուրս է գալիս առանձին շշերի սահմաններից։ Յուտա Ամբրոշիչն ու Մարկո Կալխբրենները գինիներ են պատրաստում, որոնք չեն կարող և չեն էլ ուզում բացատրել, թե որքան լավն են։ Նրանք այդպիսին են։ Եվ երբեմն՝ ավելի ու ավելի հաճախ, դրա արդյունքում ծնվում է մի գինի, որն ավելի մեծ բան է անում՝ մի գինի՝ գրկելու աշխարհը.