(Գերհարդ Ռետեր / Խմբագրություն / Լուսանկարը՝ Մանֆրեդ Կլիմեկի)
Հարավային Տիրոլը փոքր է։ Համենայնդեպս՝ քարտեզի վրա։ Ընդամենը մոտ 5 800 հեկտար խաղողի այգիներ՝ Ալպերի, Դոլոմիտների, խնձորի այգիների, զառիթափ լանջերի և տեռասների միջև։ Գինեգործական երկիր, որը կարելի է նկարագրել մի քանի թվով, բայց որը միևնույն ժամանակ խուսափում է ցանկացած պարզ նկարագրությունից։ Քանի որ Հարավային Տիրոլը գինեգործական տարածաշրջան չէ, որը կարելի է հասկանալ հեկտարներով, լիտրերով կամ խաղողի տեսակներով։ Հարավային Տիրոլն ապրում է հակադրություններով։ Ալպիական և միջերկրածովյան։ Գերմանախոս և իտալական։ Գյուղատնտեսական երկիր և դիզայնի տարածաշրջան։ Կոոպերատիվների երկիր և փոքր խաղողագործների լաբորատորիա։ Ավանդույթները հարգող և միաժամանակ զարմանալիորեն շարժուն։ Հարավային Տիրոլը հենց այդքան «much much» է։
Հարավային Տիրոլի իրական երիտասարդական հմայքը քիչ կապ ունի նրա հաճախ շատ երիտասարդ գինեգործների տարիքի հետ։ Այն դրսևորվում է մտածելակերպում։ Ծագման նկատմամբ վերաբերմունքում։ Ավանդույթի նկատմամբ վերաբերմունքում։ Փոփոխության նկատմամբ վերաբերմունքում։ Ահա թե ինչու այստեղ ստեղծվում են թարմությամբ, ճշգրտությամբ և ծագման արտահայտչականությամբ գինիներ։ Գինիներ, որոնք հազվադեպ են հաճոյական թվում, բայց միևնույն ժամանակ մեծ խմելիություն ունեն։ Գինիներ, որոնք արտացոլում են իրենց միջավայրը՝ կառուցվածքով զով և հստակ, բայց միաժամանակ ներծծված այն ջերմությամբ, որը բնորոշ է Բրենների լեռնանցքից հարավ ընկած կյանքին։
Միևնույն ժամանակ Հարավային Տիրոլն ամենևին միայն ռոմանտիկ փոքր տնտեսությունների շնորհիվ չի ապրում։ Alto Adige-ի կոոպերատիվները Եվրոպայի ամենաարդյունավետ և որակի վրա ամենաշատը կենտրոնացած կառույցներից են։ Դրանք էապես նպաստել են նրան, որ այսօր Հարավային Տիրոլը միջազգային ասպարեզում ընկալվի ոչ միայն որպես գեղեցիկ բնապատկեր, այլև որպես հուսալի գինեգործական ծագման վայր։ Հենց դրանում է տարածաշրջանի առանձնահատկությունը։ Մեծ, բարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակ ունեցող գինեգործարանները գոյակցում են փոքրիկ ընտանեկան տնտեսությունների կողքին։ Պատմական վանական գինեգործարանները՝ երիտասարդ low-intervention նախագծերի կողքին։ Կոոպերատիվային տրամաբանությունը՝ հողակտորների արմատական մշակման կողքին։ Խաղողի որթերն աճում են ծովի մակարդակից 200-ից 1 000 մետր բարձրության վրա՝ կրաքարի, պորֆիրի, մորենային նստվածքների, դոլոմիտի, խճաքարի, կավի, քվարցի և հրաբխային ապարի վրա։ Օրվա և գիշերվա միջև հաճախ այնպիսի ջերմաստիճանային տարբերություններ են լինում, որոնք այլ վայրերում ամբողջ եղանակներ են բաժանում միմյանցից։
Արդյունքը լարվածությամբ լի գինիներն են։ Pinot Bianco՝ ուշագրավ կառուցվածքով։ Sauvignon Blanc՝ ալպիական թարմությամբ, այլ ոչ թե էկզոտիկ չափազանցությամբ։ Chardonnay, որը ստիպված չէ կրկնօրինակել Բուրգունդիան։ Kerner, որը թույլ է տալիս զգալ բարձրադիր վայրի բնույթը։ Pinot Noir՝ ավելի շատ նյարդայնությամբ, քան մկանային ուժով։ Lagrein, որն աստիճանաբար ավելի ճշգրիտ է դառնում։ Եվ Vernatsch-ը՝ Հարավային Տիրոլի մշակութային առումով թերևս ամենակարևոր խաղողի տեսակը, որը վերջապես կրկին ընկալվում է որպես այն, ինչ կարող է լինել՝ ինքնություն բաժակի մեջ։
Հարավային Տիրոլը նույնպես պայքարում է կլիմայի փոփոխության, կարկտահարության, ուշ գարնանային ցրտահարության, աճող ծախսերի և սպառման փոփոխվող վարքագծի դեմ։ Սակայն տարածաշրջանը մեկնարկում է անսովոր ուժեղ դիրքից։ Ծագումը, վարպետությունն ու պրեմիումացումը այստեղ ոչ թե հետագայում հորինված մարքեթինգային գաղափարներ են, այլ տասնամյակներ շարունակ իրականության մաս են։ Բարձրադիր վայրերը ռոմանտիկ ֆոն չեն, այլ ռազմավարական առավելություն։ Միաժամանակ ձևավորվում է գինեգործների մի սերունդ, որն այլևս կարիք չունի ապացուցելու, որ Հարավային Տիրոլը կարող է մեծ գինիներ արտադրել։ Նրանց ավելի շատ հետաքրքրում է ճշգրտությունը, քան էֆեկտները։ Ծագումը՝ ոճաբանության փոխարեն։ Ինքնատիպությունը՝ միջազգային օրինակների ճանաչելիության փոխարեն։ Ահա երկու տնտեսություն և երկու գինի, որոնք ցանկանում եմ ներկայացնել։
Haderburg – Հարավային Տիրոլի փրփրուն գինու մեծ ավանդույթը
Սկսենք Salurn-ում գտնվող Haderburg-ից։ Ochsenreiter ընտանիքն աշխատում է Salurn-ից վերև՝ Buchholz-ում գտնվող Hausmannhof-ում՝ ծովի մակարդակից 350-ից 550 մետր բարձրության վրա։ Haderburg-ն այն տնտեսություններից է, որոնց մասին միջազգային փրփրուն գինիների քննարկումներում պետք է շատ ավելի հաճախ հիշատակել։ Նախադրյալներն իդեալական են՝ զով գիշերներ, կրաքարային և ավազային քայքայված հողեր, շշային ավանդական երկրորդ խմորում և երկար հնեցում խմորասնկերի վրա։ Բայց ամենակարևորը՝ համբերությունը։ Haderburg-ը փրփրուն գինիներ չի արտադրում արագ էֆեկտների համար, այլ՝ զարգացման և խորության։
Pas Dosé 2019-ը այս ոճի օրինակելի արտահայտությունն է։ Chardonnay-ն և Pinot Noir-ը հանդիպում են ճշգրտության, թարմության և կառուցվածքի հետ։ Այստեղ դոզաժի բացակայությունը ոչ թե ասկետիկ է թվում, այլ՝ ինքնըստինքյան բնական։ Ոչինչ չի քողարկվում։ Եվ ոչինչ թաքցնելու կարիք չկա։ Արդյունքը պարզապես ճաշից առաջ մատուցվող փրփրուն գինի չէ։ Սա գինի է, որը կարող է ուղեկցել ամբողջ ճաշին։ Ոստրեները, կրուդոն, խեցեմորթները, թռչնամիսը, սնկերը կամ տրյուֆելները այստեղ գտնում են իրենց մակարդակին համապատասխան սեկտ՝ շամպայնի մեթոդով պատրաստված փրփրուն գինի։
Neustift վանք / Abbazia di Novacella – պատմությունը որպես իսկական առավելություն
Հին, բայց մտածելակերպով երիտասարդ․ ավգուստինյան կանոնիկների վանքը հիմնադրվել է դեռևս 1142 թվականին։ Neustift-ի վանական գինեգործարանը համարվում է աշխարհի ամենահին գործող գինեգործարաններից մեկը։ Այստեղ պատմությունը թանգարանային ձևով չի պահպանվում, այլ արդյունավետորեն օգտագործվում է։ Այն տալիս է փորձ, գիտելիք և շարունակականություն։ Եվ բազմաթիվ հին նկուղային գրքեր, որոնք շատ պատմություններ են պատմում գինի պատրաստելու մասին։ Eisacktal-ը Հարավային Տիրոլի ներսում ունի իր սեփական լեզուն։ Բարձրադիր վայրերն ապահովում են թարմություն և թթվայնության լարվածություն, իսկ գինիները թվում են ճշգրիտ, ուղիղ և բույրերով հստակ։ Գրեթե ոչ մի խաղողի տեսակ դրանից ավելի շատ չի շահում, քան Kerner-ը։
Kerner Praepositus 2024-ը ցույց է տալիս, թե ինչու է այս տեսակը Eisacktal-ում գտել իր թերևս ամենահամոզիչ հայրենիքը։ Kerner-ը կարող է արագ չափից շատ դառնալ՝ չափազանց բուրավետ, չափազանց էկզոտիկ, չափազանց հաճոյական։ Այստեղ տեղի է ունենում հակառակը։ Պտղայնությունը մնում է արտահայտված, բայց այն կրում են հանքայնությունը, չորությունը և կառուցվածքը։ Խաղողի այգիները գտնվում են ծովի մակարդակից 650-ից 750 մետր բարձրության վրա։ Մորենային հողերը, փայլարային թերթաքարը, պարագնեյսը և քվարցիտը ձևավորում են բնույթը։ Զով գիշերները պահպանում են թարմությունն ու լարվածությունը։
Այդ պատճառով Praepositus-ը ոչ թե նորաձև, այլ ժամանակից դուրս է թվում։ Այն համադրվում է տերինների, ասիական ազդեցությամբ ուտեստների, թռչնամսի, համեմված բանջարեղենային խոհանոցի կամ հասուն լեռնային պանրի հետ։ Նման գինիների դեպքում պարզ է դառնում, որ բույրայնությունը երբեք խնդիր չէ։ Խնդիրը սկսվում է այնտեղ, որտեղ այն այլևս կառուցվածք չունի։