(Մանֆրեդ Կլիմեկ)
Կան նաև գինեգործարաններ, որոնք ներկայիս ճգնաժամի պայմաններում հեղափոխության կարիք չունեն, քանի որ նրանց կայունությունն արդեն իսկ հեղափոխական բանականության արտահայտությունն է։ Մաքս Ֆերդինանդ Ռիխտերը՝ Մյուլհայմում, Մոզելի ափին, պատկանում է այս հազվագյուտ բացառիկ տնտեսություններին։ Տուն, որը դարեր շարունակ գիտի, թե ինչ է անում, և այդ պատճառով գլոբալ գինու ճգնաժամի ժամանակ էլ զարմանալիորեն անսասան է մնում։ Ոչ թե այն պատճառով, որ այնտեղ հետևում են շուկային, այլ որովհետև շրջահայացությամբ, պահպանողական ազատականությամբ և վստահելի ոճով վստահություն են ձեռք բերել։ Տարեկան 200 000 շիշ, որոնցից մոտ 80 տոկոսը արտահանվում է, իսկ դրանցից մոտ 30 տոկոսը՝ ԱՄՆ, և նույնիսկ այնտեղ, որտեղ Թրամփի պատժիչ մաքսատուրքերը ծանր հարված են հասցրել Մոզելի բազմաթիվ գինեգործների, անկումը փոքր է։ Խելամտորեն բանակցված գործընկերություններ, կայուն հարաբերություններ, խուճապ չառաջացնող մոտեցում․ սա աշխատում է։
Խաղողի սորտերի համադրությունը մնում է դասական․ 95 տոկոս Ռիսլինգ, դրան զուգահեռ՝ Վայսբուրգունդեր, մի փոքր Պինո Նուար և հին, այստեղ նորից տնկված Gemischter Satz։ Հիմք, որը կազմված չէ նոստալգիայից, այլ փորձից։
Alter Satz 2024
Ռիսլինգ, Հոյնիշ, Օռլեանի, Տրամիներ, Ադելֆրենկիշեր, Գրյունֆրենկիշեր և Կլայնբերգեր՝ գինի՝ ժամանակի պատուհանի նման։ Խաղողի այգում անմիջապես տրորված, մեկ տարի 1000 լիտրանոց ֆուդրում հասունացած։ Տրամիների բույրը լիովին զգացվում է, թեև այն կազմում է ընդամենը հինգ տոկոս։ Ծաղկային համեմունքներ, նուրբ կառուցվածք, պատմագիտակից, բայց միևնույն ժամանակ թեթև։ 2000 շիշ․ անցյալն ավելի մեծ չափով ներկայիս գինին դժվար թե կարողանա կրել։
Riesling Gutsriesling 2024 (չոր)
Իսկական զառիթափ լանջերի Ռիսլինգի համար 9,90 եվրոն իրականում չափազանց քիչ է։ Կորիզավոր մրգեր, մեղմ թերթաքար, 11,5 տոկոս ալկոհոլ։ Անկեղծ, անpretentious գինի, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող է համտեսվել նորմալությունը, երբ դրան արհեստավարժորեն լուրջ են վերաբերվում։
Riesling Gutsriesling feinherb 2024
20 գրամ մնացորդային շաքար, 9 թթվայնություն․ Մոզելի կիսաչոր ոճը, որը երիտասարդ սերունդը կսիրեր, եթե միությունները վերջապես այն ավելի լավ շուկայավարեին։ «Low Alk, big fruit»-ը այստեղ կարծես բառացիորեն գրված լինի բաժակի մեջ։ Թերագնահատված ձևաչափ, 9,90 եվրո, 60 000 շիշ․ և դրանցից յուրաքանչյուրը գուցե մի շուկա է, որը միայն մասամբ է յուրացված, քանի որ չոր ժամանակի ոգին այն քշեց մի կողմ։
Riesling Graacher Domprobst, Alte Reben, trocken 2024
90 տարվա վազեր։ 3000 շիշ․ դեղձ, կորիզավոր մրգեր, հյութեղ, հզոր՝ 12 տոկոս ալկոհոլով, ընդամենը 2 գրամ շաքար․ ոսկրաչոր դասական, որն առաջին հերթին գաստրոնոմիայում հաստատուն տեղ ունի։ Ռիսլինգ՝ առանց կոշտության։
Riesling Brauneberger Juffer-Sonnenuhr, Gro֊es Gewächs 2024
Մուգ հատապտուղներ, հասած կորիզավոր մրգեր, թերթաքարային համեմունքների մի երանգ, ինքնաբուխ խմորումով, ինչպես այստեղ բոլոր գինիները, նրբահամ, հագեցնող։ 11,5 տոկոս ալկոհոլ, 32 եվրո․ խոր հանգստությամբ և նուրբ զարկերակով գինի։ Մոզելի նրբագեղությունը՝ համեղ-մտավորական ոճով։
Riesling Mülheimer Sonnenlay, Kabinett, feinherb 2024
9,5 տոկոս ալկոհոլ, 20 գրամ շաքար․ թեթև քաղցրությունը պարում է։ Սովորական կարմիր սալոր, ազնվամորի, շատ ազնվամորի, խոտաբույսեր, հանքային զովություն։ Գինի, որը ցույց է տալիս, թե ինչու է չափավոր քաղցրությունը Մոզելում ոչ թե մնացորդային կատեգորիա, այլ մշակութային տեխնիկա։
Riesling Kabinett Elisenberg(er) Monopol 2024
7,5 տոկոս ալկոհոլ, Նապոլեոնյան նվիրատվություն, դեղձ, ծիրան, քվարցիտային թերթաքար, և այո՝ «մեծահասակների համար նախատեսված լիմոնադ» (գինեգործի հեգնական մեջբերումը)։ Ծագում, հումոր և պատմական աուրա ունեցող գինի։ 15,90 եվրո։
Riesling Sonnenuhr Kabinett 2024
Մաքուր կապույտ թերթաքար։ Խնձոր, միրաբել, ծիրան, նաշի տանձ։ 7,5 տոկոս ալկոհոլ։ Մոզելի կաբինետ՝ դասագրքից վերցրածի պես․ հստակ մրգային, բայց առանց այն քաղցր-սենտիմենտալության, որով տարիներ շարունակ փչացրին մեր վերաբերմունքը մնացորդային քաղցրությամբ գինիների հանդեպ։
Riesling Sonnenuhr Spätlese 2024
70 գրամ շաքար, 7,5 տոկոս ալկոհոլ։ Թզի կեղև, խաղողի այգու դեղձ, կասիս, խոտաբույսեր, հին փայտ։ Մոզելի քաղցր գինիների ողջ բազմազանությունը՝ ճշգրտությամբ և աննախադեպ մեծ ոճով։ 23 եվրո։
Riesling Himmelreich Auslese 2024
7 տոկոս ալկոհոլ, 90 գրամ մնացորդային շաքար, 20 տոկոս բոտրիտիս։ Մեղր, ծիրան, ռենկլոդ, թերթաքար։ Գինի, որը Սոտեռնին իր տեղը ցույց է տալիս, և այն էլ՝ պատշաճ կերպով։
Մաքս Ֆերդինանդ Ռիխտերը՝ «Ֆերլը», ներկայացնում է Մոզելի այն գեղագիտությունը, որը չի ցանկանում լինել ո՛չ նորաձև, ո՛չ էլ կարող է լինել հնաոճ։ Փոխարենը՝ առավելագույն ինքնիշխանություն։ Հենց այդ պատճառով այս գինեգործարանը ներկայիս ճգնաժամը հաղթահարում է գրեթե անվնաս։
Եվ քանի որ տան իրականության մաս է կազմում նաև կարմիր գինին՝ Շպետբուրգունդերը, հաջորդում է երկու գերազանց Պինոների ավելի մանրամասն դիտարկումը՝ WELT am SONNTAG-ի առաջիկա համարներից մեկում.