(Manfed Klimek / անիմացիոն պատկեր՝ runwayml)
Բոդենզեի տարածաշրջանը դասական գերմանական գինեգործական տարածաշրջան չէ, այլ երկրաբանական-կլիմայական ապագայի խոստում, որն այժմ սկսում է պատմել իր մասին՝ պատճառը կլիմայի փոփոխությունն է։ Այն ձևավորվել է նահանջած սառցադաշտերի կողմից, որոնք իրենց հետևից թողել են մորենների և ծանր, հաճախ յուղալի հողերի բնապատկեր։ Գերմանիայում որպես գինեգործական տարածաշրջան, ցավոք, լայնորեն անհայտ այս վայրն այժմ վերելքի և նոր սկիզբների խաղողի աճեցման տարածք է, իսկ նոր սկիզբն այն է, ինչն այժմ պակասում է գերմանական գինուն։ Իմ խմած գինիները զով են, բույրերի մեջ՝ գրեթե բյուրեղային, թեև աճում են փարթամ հողերում։ Խաղողի տեսակները մի քայլ հետ են քաշվում, բույրը զսպվում է, և խաղողի այգու տեղանքներն են կոչված խոսելու։ Ներկայումս տասներկու գինեգործարան միավորվում է մի տեսակ տարածաշրջանային միության մեջ՝ Բոդենզեին ավելի հստակ ինքնություն հաղորդելու առաջին և հաջողված փորձը։
Արդեն փրփրուն գինու դեպքում պարզ է դառնում, թե ուր է տանում այս ճանապարհը։ Deufel գինեգործարանի Sprudeldicke Dirn-ը (17,50 եվրո) տպավորիչ բույր ունի՝ ընկույզ, հասած փշահաղարջ, արքայախնձորի նուրբ երանգ և թեթևակի մռայլ նոտա, որը հիշեցնում է մեծ շամպայններ։ Քիմքին այն լիովին չի արդարացնում այս խոստումը, բայց շատ մոտ է դրան՝ շնորհիվ Johanniter խաղողի խմորասնկային հնեցման։ Haug գինեգործարանի Lindauer Sekt-ը (Souvignier Gris, 22,00 եվրո) այլ շեշտադրում ունի՝ ավելի բարոկկո, ավելի շատ խնձորով ու տանձով, փոքր-ինչ կոպիտ, պակաս ճշգրիտ, բայց սեփական բնավորությամբ։
Այդ Müller-Thurgau Drumlin-ը 2024 թվականից, Schmidt գինեգործարանից (25,00 եվրո), զարմացնում է իր զովությամբ և հանքային խստությամբ։ Բույրային նկարագիրը ինքնատիպ է, գրեթե տրամիներյան, թեթևակի քաղցր նոտայով, որը հիշեցնում է Werthers Echte կոնֆետները, իսկ բերանում՝ միջին ուժգնություն և հստակ ուրվագիծ։ Նմանատիպ զովություն ունի նաև Sauvignon Blanc 2024-ը (16,90 եվրո), որը Hendriks գինեգործարանից էև խաղում է փոքր-ինչ շփոթեցնող, քաղաքային նոտայով՝ ինչպես Բեռլինի ակումբ մտնելու առաջին քայլը, դեռ նախքան զգայարանների կողմնորոշվելը։
Սնկային հիվանդությունների նկատմամբ դիմացկուն տեսակներից պատրաստված կուվեներում բացահայտվում է տարածաշրջանի ապագան։ Lanz գինեգործարանը Nonnenhorn-ում միավորում է Johanniter և Souvignier Gris տեսակները (Bayrischer Bodensee weiß 2023, 15,50 եվրո)՝ ստեղծելով գինի, որը խաղում է ընկույզի կեղևի, սերկևիլի և էկզոտիկ մրգի նուրբ երանգի հետ։ Մսոտ է, բայց ոչ ծանր՝ ավելի շուտ վերահսկվող ճոխություն։
Chardonnay-ն Nonnenhorner Seehalde 2023-ը՝ Kurek գինեգործարանից, (35,00 եվրո) առաջին իսկական գագաթնակետն է։ Ձիգ, փայտի նրբագեղ կիրառմամբ՝ այն հիշեցնում է 1990-ականների մեծ միջազգային օրինակները՝ առանց նրանց ծանրությունն ընդունելու։ Լիովին այլ է Deufel-ի Solaris Soho 2023-ը (28,00 եվրո)՝ արտահայտիչ բույրով, էկզոտիկ, գրեթե առատահոս, փայտը կատարյալ չափով, սակայն մանրամասներում զգացվում է, որ այս խաղողի տեսակն այստեղ դեռ ավելին կարող է ցույց տալ։
Վերջապես, դասական բուրգունդյան տեսակներն են տարածաշրջանի օգտին ամենահամոզիչ փաստարկները ներկայացնում։ Schmidt գինեգործարանի Weißburgunder Ortslage 2023-ը (19,00 եվրո) փայլում է բարիկի ճշգրիտ կիրառմամբ և կարամելի նոտաներով, բայց միաժամանակ մնում է զով, քարքարոտ և հստակ։ Seehaldenhof-ի Chardonnay-ները նույնպես ցուցադրում են այս հավասարակշռությունը՝ Die Seehalde 2021-ը (44,90 եվրո)՝ զգալի դաբաղանյութով, որը գալիս է քաղվածքից, իսկ Sonnenbichl 2022-ը (47,00 եվրո) փոքր-ինչ ավելի կլոր է՝ փայտի գեղեցիկ նոտայով և պոպքորնի թեթև ակնարկով, առանց չափազանց լայնանալու։
Ուշ բուրգունդյանների դեպքում կրկին տեսանելի է Բոդենզեի զով, համային առումով հեշտ ըմբռնելի ձեռագիրը։ Hendriks’ Seehalde 2022-ը (դեռ շուկայում չէ) համոզում է գրեթե կատարյալ բույրով՝ թեթևակի կարագային-կաթնային, միաժամանակ զով, մրգային և փայտի միջոցով ճշգրտորեն ուղղորդված․ սլացիկ, շատ գերմանական Pinot՝ Campari-ի նուրբ դառնությամբ։ 2021 թվականի բերքը (23,00 եվրո) մեկ քայլ էլ առաջ է գնում՝ թթվաշ բալ, սունկ, անտառային հող, խոնավ խորություն։ Haug-ը Ringoldsberg 2022-ով (30,00 եվրո) ներկայացնում է ավելի կոպիտ, գրեթե արխայիկ Spätburgunder՝ ձևավորված քաշվածքով, խաղողի մնացորդներով և նուրբ փայտով, մինչդեռ Gierer-ը Seehalde 2022-ում (30,00 եվրո) ցուցադրում է գայթակղիչ կարամելային բույր, որը, սակայն, բերանում նույն խտությանը լիովին չի հասնում։