(Մանֆրեդ Կլիմեկ / WELT am SONNTAG)
Այն գինու սպառողների համար իսկական ունիվերսալ լուծում է՝ հատկապես նրանց, ովքեր չեն ցանկանում հրաժարվել ամենօրյա լավ բաժակ գինուց․ պատշաճ գինու լիտրանոց շիշը, որն իր մեջ պարունակում է համեմատաբար շատ քիչ գումարով ձեռք բերվող շատ պատշաճ գերմանական գինիներ։ Դրանք պատրաստում են բավական հայտնի, հաջողակ գինեգործներ, որոնք այս ձևաչափից կարող էին հրաժարվել նաև առանց մեծ ֆինանսական կորուստների։ Բայց նրանք դա չեն ցանկանում։ Դեռ ոչ։
Ավելին՝ սա շշի այնպիսի ձևաչափ է, որը միջազգային համեմատության մեջ գրեթե ժամանակավրեպ է թվում, բայց միևնույն ժամանակ պահպանում է մի բան, որը այլուր վաղուց անհետացել է․ այն գաղափարը, որ լավ գինին պարտադիր չէ, որ թանկ լինի։ Մինչ գլոբալ գինու շուկան ավելի ու ավելի է բաժանվում հեղինակավոր տեղանքների, առանձին շշերի և պատմողական ուռճացման միջև, Գերմանիայում գոյություն ունի զուգահեռ աշխարհ, որտեղ առաջատար գինեգործարանները միանգամայն բնական կերպով լիտրանոց գինիներ են շշալցնում։ Սա երկրորդային օգտագործում չէ, այլ մաքուր պատրաստված, հաճախ զարմանալիորեն ճշգրիտ գինիներ, որոնք ծագում են նույն գինեգործական մշակույթից, ինչ նույնքան մատչելի, բայց, այնուամենայնիվ, ավելի թանկ գույքային գինիները՝ գրեթե միշտ շշալցված հաստատված 0,75-լիտրանոց տարաներում։
Եվ այնուամենայնիվ, չնայած սպառողների համար բոլորի աչքի առաջ եղած առավելություններին, այս շշերը գնալով մոռացության են մատնվում։ Քանի որ առևտուրը սիրում է պատմելիքն ու աստիճանական բարձրացումը․ սիրում է այն, ինչը գնով և ծագմամբ կարելի է ավելի ու ավելի սրել։ Իսկ լիտրանոց շիշը խուսափում է այս տրամաբանությունից։ Այն չափազանց պարզ է, չափազանց հստակ է իր՝ սեղանի գինի լինելու գաղափարում, չափազանց քիչ է տպավորիչ։ Միաժամանակ անհետանում է նաև այն հաճախորդների խումբը, որի համար այն ժամանակին ստեղծվել էր․ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են իրենց թույլ տալ լավ բաժակ գինի՝ առանց դրանից իրադարձություն սարքելու։ Մի բաժակ՝ ուտելիքի հետ, առօրյայում, երեկոյան՝ պատշգամբում, տեռասում կամ այգում հանգստանալու համար․ չէ՞ որ լիտրանոց գինիները հիմնականում սպիտակ գինիներ են, ամառային գինիներ։
Գինեգործարաններն իրենք այդ հարցում կանգնած են արտաքին աշխարհին չհաղորդվող հակասության առաջ։ Քանի որ յուրաքանչյուր լավ լիտրանոց գինի հարց է առաջացնում, թե ինչու նույն գինեգործարանի գույքային գինին պետք է ավելի թանկ արժենա։ Այդ պատճառով լիտրանոց շիշը հաճախ մնում է անբավարարորեն առաջմղված՝ արտադրանք, որը գոյություն ունի, բայց հազվադեպ է հայտնվում առաջին պլանում։
Սթափ դիտարկմամբ՝ սա գերմանական եզակի երևույթ է։ Ֆրանսիայում, օրինակ, գոյություն ունի «vin de soif»-ի՝ պարզ, հեշտ խմվող գինու գաղափարը, և Domaines Barons de Rothschild-ի նման խոշոր տները բավական մատչելի գներով իսկապես հասանելի որակի գինիներ են արտադրում։ Սակայն լիտրի ձևաչափը՝ նույն որակը պահպանելով ավելի շատ գինի առաջարկելու այս գիտակցված որոշումը, այնտեղ գրեթե չի հանդիպում։
Գերմանիայում, ընդհակառակը, լիտրանոց շիշն իր արմատներն ունի հանրային սննդի ոլորտում, սեղանի գինու, բաց լցմամբ մատուցման մեջ։ Այն հայտարարություն չէ, այլ մշակութային մշտական ներկայություն։ Գինու մեկ լիտր, որը ցանկանում է կիսվել, որը չի ուղղված համտեսի պահին, այլ պարզապես խմելու հաճույքին։ 2000 թվականից հետո երիտասարդ սերունդների՝ նվազող խմելու ցանկությունը դրա խնդիրն է, բայց միևնույն ժամանակ նաև հնարավորությունը։ Քանի որ այն ներկայացնում է մի բան, որը գինին գնալով կորցնում է, և որը երիտասարդ սերունդն այլևս գաղտնի չի փնտրում՝ ինքնին հասկանալի բնականությունը։
Անկասկած, այս գինիների բերքահավաքի նյութը գալիս է առաջին բերքահավաքից՝ նախնական բերքահավաքից, որի ընթացքում տեսակավորվում են բոլոր այն խաղողները, որոնք գինեգործարանն այլևս չի ցանկանում երկար հասունացնել։ Անկասկած է նաև, որ բերքահավաքի նյութի մի մասը գալիս է վստահելի խաղող մատակարարներից որակավորված գնումների միջոցով։ Չնայած այս հարթեցումներին, որոնք որակական սահմանափակում են ընկալվում, հեղինակություն և անուն ունեցող ոչ մի գինեգործական տնտեսություն չի կարող իրեն թույլ տալ տնտեսությունից դուրս թողնել թեկուզ մեկ շիշ գինի, որը իր մեջ չի կրում գինեգործարանի ամենաթանկ գինու որակական չափանիշները։ Որակի համար հայտնի գինեգործարանի պարզապես միջին գինին, հատկապես սոցիալական մեդիայի ժամանակներում, աղետ կլիներ։
Ուստի ժամանակն է լրջորեն վերաբերվել այս շշերին։ Ոչ թե որպես հետաքրքրաշարժ երևույթի, այլ որպես այն բանի, ինչ դրանք իրականում են՝ գինու առաջարկի վերջին իսկապես ժողովրդավարական ձևերից մեկը։
Աստղանշված ռեստորաններում նույնպես ներկայացված գինեգործից՝ լիտրանոց շշով Silvaner-ը Winzerhof Stahl (սկսած € 6,50-ից, մի փոքր ավելի բարձրարժեք շշալցումը, որը կոչվում է «Kilo» (€ 9,50)՝ Ֆրանկոնիայի Simmershofen-ից, ցույց է տալիս, թե որքան հստակ և թարմ կարող է լինել այս կատեգորիան, երբ դրան իսկապես լուրջ են վերաբերվում։ Ոչ մի դեկորատիվ վերնաշենք, այլ ճշգրիտ, ուղիղ գինի, որը խաղողի սորտը հանգեցնում է իր՝ նաև ուժեղ էությանը։ Թարմություն, սառը հոսք, դրան գումարած այդ բնորոշ, թեթևակի դառնավուն խոտաբույրությունը, որը արթուն է պահում քիմքը։
Das Juliusspital Վյուրցբուրգում լիտրանոց Silvaner-ը (սկսած € 8,50-ից) մեկնաբանում է մի փոքր ավելի դասական կերպով։ Այստեղ ավելի շատ կլորություն կա, ավելի շատ ֆրանկոնա-էոնոլոգիական ինքնըստինքյան բնականություն։ Մրգայնությունն ավելի հասուն է թվում, գինին ընդհանուր առմամբ մի փոքր ավելի փափուկ է՝ առանց կորցնելու իր ուրվագիծը։ Silvaner, որն ավելի քիչ է շեշտադրում լարվածությունը, քան Stahl-ի գինին, և ավելի շատ՝ հավասարակշռությունը, ու հենց այնտեղ էլ գտնում է իր ուժը։
Bei Zehnthof Luckert Sulzfeld am Main-ում, իսկապես մեծ ֆրանկոնական գինեգործի մոտ, որի գինիները համաշխարհային նշանակություն ունեն, լիտրանոց Silvaner-ը (սկսած € 11,50-ից) մեծ վարպետության համեստ արտահայտությունն է դառնում։ Գինին նիհար է, ճշգրիտ, իր կառուցվածքով գրեթե խիստ։ Ավելի քիչ մրգայնություն, ավելի շատ կառուցվածք, հողերի ավելի շատ աղեր, հստակ ձեռագիր, որը չի փորձում հաճոյանալ։ Այն, որ նման ոճը հայտնվում է լիտրանոց շշում, գրեթե ինքնին հայտարարություն է։
Das Weingut Schenk Randesacker-ում վերջապես խաղի մեջ է մտցնում Silvaner-ի լիտրանոց տարբերակը (սկսած € 8,50-ից), որն ավելի բաց և մատչելի է թվում՝ երբեք չընկնելով բանալության մեջ։ Silvaner-ը ցուցադրում է մրգայնություն, բայց վերահսկված, մնում է չոր, մաքուր և հստակ։ Գինի, որը լիովին կատարում է այն, ինչ ակնկալում ենք այս կատեգորիայից՝ հուսալիություն առանց ձանձրույթի։
Weingut-ից լիտրանոց Rivaner-ը (Müller-Thurgau) Uli Metzger Պֆալցի Grünstadt-ից (սկսած € 5,40-ից) թերևս այս ընտրանիի ամենաթերագնահատված դիրքն է։ Խաղողի սորտ, որը երկար ժամանակ, ոչ առանց պատճառի, համարվում էր անկարևոր, սակայն այստեղ զարմանալի ճշգրտությամբ վերածվում է որակյալ գինու։ Թեթև, թարմ, հստակ մրգայնությամբ և առանց անհանգստացնող բանալ քաղցրության։ Եվ հեռու այն բազմաթիվ անիմաստ գինիներից, որոնց համար Müller-Thurgau-ն Գերմանիայում դեռ շարունակում է ծառայել։
Պֆալցյան Weingut Hammel իր երկու ամենահայտնի լիտրանոց շշերով գաղափարի գրեթե խաղային ընդլայնում է առաջարկում։ «Literweise» Riesling-ը (սկսած € 6,36-ից) հյութալի է, անմիջական, հստակ թթվայնությամբ և պարզ, անկաշկանդ մրգայնությամբ։ Մեծ խորություն չկա, բայց կա զարմանալի խմելիություն, որը լիովին համապատասխանում է ձևաչափին։ «Literweise» Rosé-ն (Dornfelder & Pinot Noir, սկսած € 5,79-ից), իր հերթին, ավելի ուժեղ շեշտադրում է մրգայնությունն ու նաև ուժգնությունը, բայց միշտ մնում է թարմ, ոգևորող՝ գրեթե պատահականորեն լավ։
Deisesheim-ի գինեգործարանի Riesling-ը Von Winning լիտրանոց ձևաչափով (սկսած € 7,10-ից) կարծես վերահսկվող հակասություն լինի։ Այս տունը հայտնի է հավակնոտ, հաճախ փայտի ազդեցությամբ գինիներով, բայց այստեղ ցույց է տալիս, որ նույնիսկ ամենապարզ կատեգորիայում հնարավոր է նվազեցում։ Հստակ, ճշգրիտ, մաքուր թթվայնությամբ և այնպիսի մրգայնությամբ, որը երբեք չի գերիշխում ու իր տեղն է թողնում հողի աղերին։ Ծագում ունեցող լիտրանոց գինի՝ առանց այդ ծագումը ցուցադրելու։
David Spies-ը, Ռեյնհեսենում աշխատող գինեգործը և DB-ի ճաշասրահների ամենահայտնի Riesling-ի մառանապետը, ներկայացնում է լիտրանոց Riesling, որը թերևս ամենամոտն է այս կատեգորիայի իդեալին։ Riesling, որը ոչինչ չի ցանկանում, բացի լավը լինելուց։ Թարմ, ուղիղ, մրգայնության և թթվայնության ճիշտ հավասարակշռությամբ։ Ոչ հայտարարություն, ոչ հայեցակարգ, այլ պարզապես գինի, որը կա այն ժամանակ, երբ դրա կարիքը կա։