(Մանֆրեդ Կլիմեկ / WELT am SONNTAG)
Գինու աշխարհն ավարտում է վաճառքի ճգնաժամի երկրորդ տարին որը հատկապես ծանր հարված է հասցնում կարմիր գինի արտադրողներին, քանի որ տարիներ շարունակ միլիոնավոր մարդկանց կողմից որպես ինքնին հասկանալի սպառվող ամենօրյա կարմիր գինին լիովին մերժված է Z սերնդի և միլենիալների կողմից։ Սակայն գինեգործության ճգնաժամը ամենուր չէ, որ առկա է․ ընդհակառակը, Ավստրիայի Վախաու կատարած իմ այցելությունների և Մոզելի շրջանում, որտեղ հենց հիմա գրում եմ այս տողերը հին գինու համտեսի սենյակում, հանդիպել եմ գինեգործների, որոնք դեռ հինգ տարի առաջ խելամիտ և ինտելեկտուալ սրատես ռազմավարություններ էին մշակել այն ժամանակ արդեն սպառնացող ցնցումների դեմ։ Նրանցից երկուսի անուններն են Նիկ Վայսը (Մոզել) և Էմերիխ Կնոլը (Վախաու)։ Երկուսն էլ օրինակ են այն բանի, ինչը կարող է նորացնել ոլորտը՝ կերպարանափոխվելու համարձակության (քանի որ պարզապես փոփոխությունը բավարար կլիներ չէ)՝ առանց ինքնության կորստի։
Նրանք երբեք կենսակերպային գինեգործներ չեն եղել, երբեք էլ չեն պատկանել նրանց, ովքեր խճճվել են սոցիալական մեդիայի աղմուկի մեջ։ Սակայն երկուսն էլ նկատել են սպառողների փոփոխությունները։ Քանի որ մինչ շատ, նույնիսկ խիստ հեղինակավոր գինեգործներ դեռ փորձում են իրենց հին, երկար տարիների ընթացքում փորձված գինեգործական մշակույթը տեղափոխել նոր շշերի մեջ, Վայսը և Կնոլը վաղուց հասկացել են, որ հզոր GG Ռիսլինգները կամ ծանր Վախաուի Սմարագդները պատկանում են մի ժամանակաշրջանի, որն արդեն պարզապես անցել է։
Շուկան այժմ այլ բան է պահանջում՝ նրբագեղություն, փայլունություն, էներգիա, թեթևություն, և միևնույն ժամանակ մեծություն՝ մատուցման մեջ այնպիսի ուժգնություն, որը չի հենվում ալկոհոլի վրա, այլ քաղվածքները ղեկավարելու արվեստի։ Հենց այդ հինգ չափանիշներն են, որոնք Վայսն ու Կնոլն այսօր կատարելության են հասցրել։ Նրանք թեթևացրել և կանացիացրել են իրենց գինիները, սակայն չեն դատարկել դրանք՝ դրանով իսկ առաջացնելով մշակութային փոքրիկ շրջադարձ, որը հետահայաց հայացքով մի օր կարող է դիտվել որպես ուղենիշ։ Գուցե նույնիսկ որպես գինեգործության ողջ գերմանախոս հատվածի նշանակալի մասի փրկության խարիսխ։
Ես շրջանցում եմ Նիկ Վայսի գերազանց Gutsriesling-ը և անմիջապես անցնում նրա Riesling Mehringer Alte Reben 2024-ին (12% ալկոհոլ, € 19,00)՝ արդեն իսկ դաժանորեն նոր և մեկ գրամ շաքարով դաժանորեն չոր Մոզելի ռիսլինգի, որը դեռ տասը տարի առաջ դժվար վաճառվող կհամարվեր։ Թեթև «կեղտոտ», հրաշալիորեն անկյունավոր գինի՝ ոլոռ, կոլրաբի և շատ կապույտ Մոզելի թերթաքար, թրթռուն, խոտաբույր, աղի, իսկ իր բոլոր շրջադարձերում՝ զարմանալիորեն հմայիչ։
Այնուհետև՝ Riesling Bockstein Großes Gewächs 2023-ը (12,5% ալկոհոլ, € 48,00)՝ հուշարձան։ Թերթաքարի աղերն ավելի քիչ են, մրգայնությունն՝ ավելի շատ, սակայն հիմքում կա սառը, հզոր քարի հիմնասյուն։ Հսկայական չափով դեղձ, դրան՝ մի փոքր բաց ծուխ, որոշակի շիտակե, քիչ սանդալափայտ։ Եվ հետո՝ այս ծովային զուգորդումները՝ յոդ, ջրիմուռներ, Բրետան՝ 5 բալ ուժգնությամբ քամու պայմաններում, մագնեզիայի փոշի, կավիճ՝ առանց կրաքարի։ Գրեթե ծովային գինի՝ Սաարլանդի եզրին աճեցված։ Իսկապես մեծ նյութ։
Շարունակենք դեպի Riesling Neuwiese 2023-ը (Bockstein-ի մի կюվե, 12% ալկոհոլ, € 29,00)՝ մեկական ֆուդեր տակառներում պատրաստված ռիսլինգների շարքից մի գինի, որն այնպիսի համ ունի, ասես ինչ-որ մեկը Մակոնի շրջանը տեղափոխել է Մոզել։ 6 գրամ շաքար, յուղալի երկարություն, տաք խմորասնկային նոտա, շատ հյութ, շատ գայթակղություն։ Գինի, որն «համեղ» բառը վերջնականապես ազատում է իր բանականությունից։ Բուրգունդիա՝ թերթաքարե հանդերձանքով։
Վերջում՝ Riesling Am Wasserlauf 2023-ը (12,5% ալկոհոլ, € 29,00)՝ ևս մեկ գինի սլավոնական կաղնուց պատրաստված, 1300-շշանոց ֆուդեր տակառներից մեկից։ Բամբակե կոնֆետի մի նրբերանգ, շատ կանացի ուրվագիծ, դեղձի լիկյորի կոնֆետ, կապույտ թերթաքար, քվարցիտ, հստակ մրգայնություն։ Գրեթե օծանելիք։ Գինի, որը սիրախաղ է անում ինձ հետ, խաղում է ինձ հետ։ Ես գրեթե ամբողջությամբ դատարկում եմ շիշը։
Էմերիխ Կնոլի գինիների համար այսօր շատ քիչ տեղ է մնում, այդ պատճառով 14 օրից ավելի կպատմեմ այս ավստրիական ավանդական գինեգործարանի մասին, որն այս տարի դարձավ 200 տարեկան։ Սակայն այստեղ դեռ ուզում եմ հիշատակել հիանալի Riesling Smaragd Kellerberg 2024-ը (13% ալկոհոլ, € 53,50)՝ աղքատ նախնական ապարային հող, Դանուբի սառը միջանցիկ օդ։ Գինին սկզբում ապշեցուցիչ երկչոտ է, սակայն այն, թե որքան նրբորեն են Կնոլները ձևավորում մրգայնությունը, վկայում է մեծ գինեգործական վարպետության մասին՝ դեղձ, ծիրան, սերկևիլ, քիչ լիչի, ամեն ինչ միասին ներգործող՝ չափազանց բարակ շերտերով․ հսկայականորեն թեթև, հսկայականորեն լավ։