Ներկայիս գինու ճգնաժամի ընթացքում կա մի զարգացում, որի մասին զարմանալիորեն քիչ է խոսվում։ Դրա համար բավական է կարդալ համապատասխան հոդվածների տակ գտնվող մեկնաբանությունների բաժինները։ Այնտեղ քիչ կարեկցանք կգտնեք այն գինեգործների հանդեպ, որոնք պատմում են վաճառքի կտրուկ անկման, լիքը մառանների և տնտեսական դժվարությունների մասին։ Փոխարենը՝ անտարբերություն, ծաղր, երբեմն էլ՝ բացահայտ չարախնդություն։ Եվ սա ամենևին միայն համացանցի ինչ-որ մութ անկյուններում չէ։ Նույնիսկ բուրժուական և ձախ-լիբերալ լրատվամիջոցների հոդվածների տակ ընդհանուր տրամադրությունը զարմանալիորեն նույնն է. ուրեմն թող ավելի էժան դարձնեն։ Բավական երկար են վաստակել։ Դե, ուրիշ բան կխմենք։
Ով ավելի երկար է կարդում այս մեկնաբանությունները, բավական արագ բախվում է զայրույթի պատճառին։ Դա գինն է։ Մարդիկ կրկին ու կրկին հիշում են, որ գերմանական մարկի ժամանակ լավ գինու մի շիշն արժեր տասը կամ տասնհինգ մարկ (ինչը ճիշտ է, բայց որպես փաստարկ՝ անհեթեթություն է)։ Հետո ասպարեզ են գալիս վերջին երեսուն տարիներին կառուցված նոր գինեգործարանները՝ բնական քար, ապակե ճակատներ, համտեսի սրահներ, տպավորիչ մառաններ։ Դրան գումարվում են Range Rover-ներն ու մյուս խոշոր մեքենաները, որոնցով, իբր, շրջում են հաջողակ գինեգործները, արձակուրդները, այցելությունները աստղանշված ռեստորաններ։ Հասարակության մի մասի ընկալմամբ համակրելի գյուղացին դարձել է մեկը, ով ի սկզբանե պարզ գյուղատնտեսական արտադրանքի շնորհիվ բավական հարմարավետ է դասավորել իր կյանքը՝ վերնախավ։ Իսկ հիմա, երբ հաճախորդները չկան, հենց հաճախորդը պիտի կարեկցա՞նք ցուցաբերի։
Սա ուշագրավ է, քանի որ դեռ տասը կամ տասնհինգ տարի առաջ գինեգործները, հավանաբար, գյուղատնտեսության ոլորտում ամենահամակրելի խումբն էին։ Նրանք մարմնավորում էին բնապատկերը, արհեստը, վայելքը և գյուղացիական ինքնագիտակցության նոր ձևը։ Ավստրիայում դրան ավելանում էր այն, որ ժամանակակից որակյալ գինեգործությունը հիմնականում զերծ էր այն «արյուն և հող» ռոմանտիզմից, որը այլուր պատմականորեն կպած էր գյուղացու կերպարին։ Երիտասարդ գինեգործները ճանապարհորդում էին, սովորում, քննարկում հողերի և կենսաբազմազանության մասին, աշխատում օրգանական և բիոդինամիկ եղանակներով, իրենց տնտեսությունները բացում այցելուների առաջ։ Գինեգործը գրեթե մշակութային կերպար էր դարձել։ Մարդիկ ճանաչում էին անունները, հավաքում խաղողի բերքի տարիների գինիներ, գնում համտեսների։ Այսօր ճգնաժամային լուրերի տակ կարդում ես քաղաքաբնակների այնպիսի արտահայտություններ, որոնք նրանք, հավանաբար, կուղղեին դժվարությունների մեջ հայտնված մյուս գյուղատնտեսներին ևս՝ իրենք են մեղավոր։ Քաղաքի և գյուղի հին ճեղքը կրկին առկա է։
Դրա հիմքում շատ տնտեսական անհեթեթություններ կան։ Հատկապես համառորեն պահպանվում է այն պատկերացումը, թե գինու մեկ շշի արտադրությունն առավելագույնը հինգ եվրո է արժենում, իսկ դրանից վեր ամեն ինչ գործնականում գինեգործի գրպանն է գնում։ Այն, որ խաղողի վազի և վաճառքի գնի միջև կարող են ընկած լինել հողը, շենքերը, մեքենաները, աշխատակազմը, ձեռքով բերքահավաքը, տակառները, շշերը, էներգիան, պահեստավորումը, ֆինանսավորումը, իրացումը, առևտուրը, հարկերը և բերքի ամբողջ տարվա ձախողման ռիսկը, այս հաշվարկից անհետանում է։ 30 եվրո արժողությամբ գինին ամենևին չի նշանակում, որ գինեգործը դրանից 25 եվրո է վաստակում։ Միևնույն ժամանակ չափազանց հեշտ կլիներ մեղքը փնտրել միայն իբր անտեղյակ սպառողի մեջ։ Քանի որ նրա երկրորդ բողոքն ունի ճշմարտության հիմք. «Ես նախկինում հետաքրքրվում էի գինով։ Բայց ինչ-որ պահի գները չափազանց հեռու փախան։ Հետո այդ թեման այլևս չէր հետաքրքրում ինձ» (derstandard.at-ի մեկնաբանող)։ Հենց դա էլ տեղի ունեցավ։ Հատկապես վերին հատվածում հավակնոտ գները մասամբ վերածվեցին երևակայական գների։ Բորդոն ամենածայրահեղ օրինակն է, սակայն նաև Գերմանիայում, Ավստրիայում և Իտալիայում փորձարկեցին, թե որքան հեռու կարելի է մղել ոգևորված հաճախորդների վճարելու պատրաստակամությունը։ Շուկան դա թույլ էր տալիս։ Ուստի այդպես էլ արեցին։
Եվ կա նաև դիսկաունթերների գինու մասին մեծ առասպելը, թե այն կույր համտեսի ժամանակ հաղթել է Château Latour-ին։ Նման պատմությունները իդեալական են գինու հանդեպ արհամարհանքի համար։ Դիսկաունթերների գինիներն իսկապես զգալիորեն բարելավվել են։ Ժամանակակից գինեգործական տեխնոլոգիաներն այսօր քիչ գումարով կարող են արտադրել մաքուր, մրգային, լիովին պատշաճ գինիներ։ Բայց դրանից չի հետևում, որ ծագումը, հնացման կարողությունը, ձեռքի աշխատանքի ծավալը և համային բարդությունը հորինվածք են։ Կույր համտեսները անակնկալներ են մատուցում, երբեմն՝ տպավորիչ։ Մեկ արդյունքից եզրակացնել, թե վեց եվրո արժողությամբ գինին սկզբունքորեն նույնքան լավն է, որքան մեծ Բորդոն, մոտավորապես նույնքան լուրջ կլիներ, որքան մեկ գավաթային խաղում հաղթելուց հետո հայտարարել, թե սիրողական և պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի միջև որակական տարբերություն չկա։ Այդուհանդերձ, այս պատմությունը կատարյալ կերպով համապատասխանում է resentiment-ին. փորձագետները ոչինչ չգիտեն, գինու լրագրողները՝ առավել ևս, իսկ մենք՝ ապուշներս, տասնամյակներ շարունակ պետք է վճարեինք մի բանի համար, որը՝ նույնքան լավ՝ դիսկաունթերի դարակում է կանգնած։
Իրական խնդիրը ավելի խորն է։ Գինին կորցրել է իր հասարակական լեգիտիմության մի մասը։ Բումի տարիներին դրա գները ոչ միայն բարձրացան, այլև դարձան մի աշխարհի խորհրդանիշ, որն այժմ ինքն էլ հին է թվում։ Գինու գիտակը, որը դասախոսում էր խաղողի բերքի տարիների մասին, մեջբերում Parker-ի միավորները և ցուցադրում իր Բորդոյի մառանը, ժամանակին հասարակական վերելքի կերպար էր։ Այսօր շատ երիտասարդների նա ավելի շուտ թվում է մեկ ուրիշ դարից եկած մարդ։
Հավանաբար այսօր գինին իսկապես մի փոքր նման է նրան, ինչ այժմ SPD-ն ու CDU-ն են՝ երեկվա մի մեծ հաստատություն, որն իր նախկին նշանակությունից եզրակացնում է, թե վաղն էլ ինքնաբերաբար անհրաժեշտ է լինելու։ Սակայն մշակույթը, ինչպես և քաղաքականությունը, ժառանգական իրավունքով չի գործում։ Նոր քաղաքական արմատականացումները նույնպես չեն օգնում գինուն։ Այնտեղ ինքնությունը չի ձևավորվում խոհարարական կրթության կամ այնպիսի մի շշի միջոցով, որի ծագումը հետաքրքրասիրություն է առաջացնում։ Սեփական մոլեգնությունը հաճախ բավական է որպես արբեցնող միջոց։
Այդ պատճառով գինու ոլորտի համար մեկնաբանությունների բաժիններում հնչող ծաղրը ավելի տհաճ է, քան վատ կիսամյակային հաշվետվությունը։ Գները կարելի է շտկել։ Պաշարները կարելի է կրճատել։ Խաղողի այգիների տարածքները կարելի է նվազեցնել։ Սակայն կորցրած համակրանքը վերադարձնելը շատ ավելի դժվար է։ Դրա համար ոլորտը նախ պետք է ընդունի, որ հասարակությունը պարտավոր չէ գինին հիանալի համարել։
Հավանաբար գինու հաջորդ վերածնունդը չի սկսվի ավելի լավ բերքից։ Այլ մի բանից, որը մեծ հիփի ժամանակ փոքր-ինչ կորել էր՝ այն զգացումից, որ լավ շիշը պարտավոր չէ ապացուցել, թե որքան լավ ենք հասկանում գինուց։ Այն պարզապես պետք է մեզ անիծյալ շատ ուրախություն պարգևի։