(Մանֆրեդ Կլիմեկ / Պատկերը անիմացված է՝ Runwayml)
Շարունակում եմ իմ գինեգործների ձմեռային ուղևորությունը, որը պետք է ներկայացնի գինեգործներին ու նրանց աշխարհայացքն ու լայնահայացությունը՝ մի ժամանակաշրջանում, երբ գինու ոլորտում գործող բոլորը ստիպված են հսկայական զինանոց ձեռք բերել՝ ամբողջովին փոփոխվող շուկային արձագանքելու համար։ Այսօր՝ երկու գինեգործ զույգերի հնչերանգը։ Առաջին կանգառը՝ Ռայնհեսսենը։ Կարմիր լանջը պատմականորեն սպիտակ գինու հուշարձան է։ Ռիսլինգ, կարմիր թերթաքար, թթվայնություն։ Կարմիր գինին այստեղ դասական պատմություններում չի հանդիպում՝ կամ առավելագույնը որպես ծանոթագրություն։ Եվ հենց այդ պատճառով արժե հայացք նետել Լիզա Բուննի և Բաստիան Շտրեբելի գինեգործարանին։ Նրանք 2011 թվականին սկսել են շարունակել ծնողների գործը՝ ոչ թե ռոմանտիկ մղումով, այլ անհրաժեշտությունից ելնելով․ անցում օրգանական արտադրության, ձեռքով բերքահավաք, մեծ փայտե տակառներ, ինքնաբուխ խմորում։ Ոչ թե այնպիսի արմատական կեցվածք, ինչպիսին շատերն էին որդեգրել այդ տարիներին, այլ ավելի շուտ՝ զգուշավոր անցում դեպի առավելագույն լրջություն։
Այդ Nierstein Spätburgunder vom Rotliegenden 2022 (20,00 €) հենց դա է ցույց տալիս․ ոչ թե մնացորդային քաղցրությամբ պինոների կիտչ, ոչ թե Բուրգունդիայի կրկնօրինակ, այլ ձիգ, ճշգրիտ գինի՝ հանքային լարվածությամբ, նուրբ մրգայնությամբ և վերահսկված փայտային ազդեցությամբ․ թեթևակի՝ սրտանման բալ, զարմանալիորեն շատ սև հաղարջ, թեթևակի՝ մասուր, գրեթե ոչ մի էվկալիպտ, թեթևակի՝ հողի աղեր (երբեք չափազանցված) և մի փոքր դառը շոկոլադ։ Գերազանց գինի է շոգեխաշած ուտեստների և վայրի որսի մսի համար։
Այդ Pinot Noir 2022 (11,90 €)՝ մուտքային գինին, ուշագրավորեն անպաճույճ է՝ լավագույն իմաստով։ Մաքուր, մատչելի, առանց բացատրություն պահանջող անկյունների․ համեղ է, և վերջ։ Spätburgunder Reserve 2022 (26,00 €) սակայն ավելի հեռուն է գնում․ ավելի մեծ խորություն, ավելի երկար հնեցում, նկատելի հանգստություն։ Ոչ թե մկանների ցուցադրում, այլ խտացում։ Եվ գինի, որը կարելի է երկար պահել։
Իսկ հետո սեղանին հայտնվում է նաև Frauengarten Spätburgunder «Wie alles begann» 2011-ը (գինը՝ հարցմամբ). Ոչ թե նոստալգիկ արտադրանք, այլ փորձաքար։ 2022 թվականի գինիների հետ ուղղակի համեմատությունը հստակ ցույց է տալիս, թե որքան է զարգացել Բուննի ոճը․ ավելի քիչ փայտի ցուցադրականություն, ավելի շատ ճշգրտություն, ավելի մեծ ինքնավստահություն։ Գինին դիմանում է ժամանակին և հետահայաց պատմում, թե ինչու են ներկայիս խաղողի բերքի տարիների գինիներն այդքան ինքնավստահ թվում։
Հաջորդ կանգառը՝ Ներքին Ավստրիայի Վախաուն։ Քսան տարի առաջ Էլիզաբեթ Պիխլերի և և Էրիխ Կրուցլերի՝ երկուսն էլ նշանավոր գինեգործների զավակներ,որոշումը Օբերլոյբենում սեփական գինեգործարան հիմնելու մասին դեռևս խաղադրույք էր突破քի և ուշադրության վրա։ Ինչպես Լիզայի և Բաստիանի դեպքում Կարմիր լանջում, այստեղ ևս դա ըմբոստության ժեստ չէր, այլ ինտենսիվ ավանգարդ մոտեցումը, փորձարկումն ու թույլ տալը, որ տարբերությունը ստեղծեն․ շատ ժամանակ խաղողի այգում, նկուղում՝ չափազանց մեղմ միջամտություն, ինքնաբուխ խմորումներ և քաջություն՝ տեռուարը նորաձևություններից շատ վեր դասելու։ Ես բացառապես Grüner Veltliner-ներ համտեսեցի։
Veltliner Supperin 2024-ը (34,00 €) այս մոտեցման հայտարարությունն է․ այն արտացոլում է Դանուբյան սարահարթի եզակի տեղանքը, աղային համեմվածությունն ու հողի խտությունը՝ առանց մրգային ակրոբատիկայի մեջ կորչելու․ գինի, որն առաջին հերթին կառուցվածք է ցուցադրում, իսկ հետո՝ մրգայնություն։ Grüner Veltliner Rothenhof Alte Reben 2024-ը (40,00 €) հուշում է, թե ինչի են ընդունակ հին վազերը․ ավելի մեծ խորություն, ավելի մեծ լարվածություն, խոտաբույսային բարդության մի երանգ՝ հանքային թարմությամբ պահպանված․ թեթևակի՝ պապրիկա, թեթևակի՝ քրքում, թեթևակի՝ օշինդր, շատ կորիզավոր մրգեր, քիչ սերկևիլ և նաև սառեցված լեչոյի նման մի երանգ։ Երկու Veltliner-ներն էլ ցույց են տալիս, թե որքան հետևողականորեն են Pichler-Krutzler-ը կարդում տեռուարը և այն վերածում գինու։
Այդ Grüner Veltliner Kellerberg 2024 (58,00 €) Դյուռնշտայնից վերև գտնվող լավագույն տեղանքից ստացված խիտ հյուսվածքով, ճշգրիտ գինի է․ այն Դանուբի լանջերի համեմատաբար մեղմ հանքայնությունը միավորում է լուռ կենտրոնացվածության հետ, որը բաժակում միայն մի քանի րոպե անց է բացվում․ սա այն երկար վեգետացիոն շրջանների և զով գիշերների արդյունքն է, որոնք բնորոշ են Վախաուին։
Իսկ հետո՝ Grüner Veltliner Pfaffenberberg Alte Reben «late release» 2015 (66,00 €): գինի, որը ցույց է տալիս, թե ինչի է հասնում համբերությունը։ Խաղողը քամելուց հետո գինին զուսպ էր, հանքային, գրեթե պուրիստական։ Շշում տարիներ շարունակ հնանալուց հետո այն այժմ բացվում է խիտ, յուղալի-հասուն հյուսվածքով․ ցուցադրական օրինակ այն բանի, թե որքան հոյակապ է Grüner Veltliner-ը դիմանում հնացմանը՝ առանց մրգայնությունն ու կշիռը կորցնելու։