ՄՈԶԵԼԸ մեռած չէ՛։ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ՍՈՒՏ։ Հնարավոր է՝ այն պարզապես շփոթել է իր ԱՊԱԳԱՆ։

(Կլոդ Օգյուստ / աջակցություն՝ Մանֆրեդ Կլիմեկ)

Wine Enthusiast-ի ընթերցողը պետք է բավական ջանք գործադրի՝ աշխարհի ամենահայտնի գինեգործական տարածաշրջաններից մեկը գրեթե ավարտված հայտարարելու համար։ Ամերիկյան Wine Enthusiast ամսագիրն իր վրա է վերցրել այդ խնդիրը։ Հոկտեմբերի 23-ին հրապարակվել է լրագրող Կլարա Դալցելի հոդվածը՝ «Խորհրդանշական գինեգործական տարածաշրջանը դժվարությունների մեջ է։ Այս ընտանիքները պայքարում են այն փրկելու համար» վերնագրով։ Լեգենդար գինեգործական տարածաշրջանը դժվարությունների մեջ է, և այս ընտանիքները պայքարում են այն փրկելու համար։ Դրանից ներքև մենք կարդում ենք լքված խաղողի այգիների, անմատչելի ձեռքի աշխատանքի և երիտասարդ գինեգործների պատմությունները, որոնք, հակառակ ցանկացած տնտեսական ողջամտության, կառչած են մնում իրենց խաղողի վազերից։ Մոզելը ներկայացվում է որպես ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում գտնվող գեղեցիկ հիվանդ։ Հարազատներն արդեն հավաքվել են նրա մահճակալի շուրջը։ Այժմ միայն մնում է գտնել մեկին, ով կտեղեկացնի քահանային։

Տնտեսական փաստերն իսկապես լուրջ են։ Մոզելի գինեգործական տարածաշրջանի խաղողի այգիների մակերեսը, որի մեջ մտնում են նաև Զաարը և Ռուվերը, 2025 թվականին նվազել է մինչև 8 287 հեկտար։ Միայն նախորդ տարվա համեմատությամբ Ռեյնլանդ-Պֆալցի հատվածում կորել է 158 հեկտար։ Զառիթափ լանջերի մշակումը թանկ է, աշխատուժ գտնելը՝ դժվար, իսկ բազմաթիվ փոքր տնտեսություններ չունեն ո՛չ կապիտալ, ո՛չ իրավահաջորդներ։ Հատկապես վտանգված են պատմական տեռասները, որոնց պատերն ու խաղողի վազերը պահպանվել են սերունդներ շարունակ։ Եթե դրանք լքվեն, եվրոպական մշակութային լանդշաֆտը կվերանա։ Վինինգենից գինեգործ Մաթիաս Կնեբելը հոդվածում նշում է, որ տեռասներում իր միջին մշակման ծախսը կազմում է 14,32 դոլար մեկ լիտրի համար։ Դալցելը դրան հակադրում է գերմանական գինու համար ամերիկյան ներմուծման միջին գինը՝ 3,81 դոլար մեկ շշի համար։ Այս մեծությունները տնտեսապես անմիջականորեն համադրելի չեն, սակայն ցույց են տալիս ծախսերի ահռելի մակարդակը։ Ով գինի է արտադրում տեռասային Մոզելում, չի կարող մրցել մեքենայացման ենթակա խաղողի այգիներից ստացվող արդյունաբերական գինիների հետ։ Իրականում դա ոչ ոքի բացատրելու կարիք չպետք է լիներ։ Սակայն, ըստ երևույթին, դա պետք է կրկին ու կրկին անել։

Դալցելը ներկայացնում է Անդրեաս և Բարբարա Ադամներին, Յուլիանը և Նադինե Հաարտներին, ինչպես նաև Ֆիլիպ և Ռոզալի Լարդոներին։ Մարդիկ, որոնք փրկում են հին խաղողի այգիները, վերցնում են լքված հողակտորներ և աշխատում այնտեղ, որտեղ մյուսները վաղուց հանձնվել են։ Հատկապես տպավորիչ է Հաարտների պատմությունը, որոնք, ի վերջո, իրենց դժվար մշակվող հողակտորները Շուբերտսլայում փոխանակեցին Ռայնհեսենի խաղողի այգիների հետ։ Կլաուս Պետեր Քելլերը նույնպես չի ցանկանում շարունակել այնտեղի վարձակալությունը դրա ավարտից հետո։ Նման որոշումները ցավոտ են։ Դրանք ցույց են տալիս, որ որոշ խաղողի այգիներ ներկայիս պայմաններում տնտեսապես գրեթե անհնար է պահպանել։ Սակայն դրանից Մոզելի մոտալուտ կործանում եզրակացնելը մոտավորապես նույնքան իմաստալից է, որքան ավանդական փարիզյան բիստրոյի փակվելուց եզրակացնելը, թե վերջ է եկել ֆրանսիական խոհանոցին։

Քանի որ Մոզելն ունի միջազգային նշանակություն ունեցող գինեգործարանների այնպիսի խտություն, որին այլ տարածաշրջանները նախանձում են։ Markus Molitor-ը, Nik Weis-ը՝ St. Urbans-Hof-ով, Immich-Batterieberg-ը, Joh. Jos. Prüm-ը, Günther Steinmetz-ը, Fritz Haag-ը, Schloss Lieser-ը, Clemens Busch-ը, Dr. Loosen-ը և բազմաթիվ ուրիշներ մուտք են գործել միջազգային շուկաներ, զարգացրել ինքնատիպ ոճեր և ստեղծել համբավ, որը տարածվում է Գերմանիայի սահմաններից շատ հեռու։ Զաարում այնպիսի անուններ, ինչպիսիք են Egon Müller-ը, von Othegraven-ը և շատ ուրիշներ, ներկայացնում են նույնքան անկրկնելի գինու մշակույթ։ Այս տնտեսություններն էլ ապահովագրված չեն տնտեսական փոփոխություններից։ Բայց ով նրանց ապագան եզրակացնում է միայն տարածաշրջանի միջին ցուցանիշների դժվարություններից, շփոթում է գինեգործական տարածաշրջանը իր վաճառքի վիճակագրության հետ։

Սա հատկապես վերաբերում է Մաթիաս Կնեբելին։ Վինինգենից այս մարդը գերմանական գինեգործության մեծ անհատականիստներից է։ Նրա տեռասային Մոզելը մի այլ աշխարհ է՝ Միջին Մոզելի ավելի մեղմ լանջերից։ Այստեղ թերթաքարե ժայռերը բարձրանում են գետի վերևում, իսկ խաղողի այգիները մասամբ հասանելի են միայն նեղ արահետներով ու զառիթափ աստիճաններով։ Կնեբելը մոր՝ Բեատեի հետ միասին մշակում է գրեթե ութ հեկտար։ Նրա ամենակարևոր տեղանուններն են Röttgen-ը և Uhlen-ը, ընդ որում Uhlen-ը իր տարբեր երկրաբանական կազմավորումներով աչքի է ընկնում ուշագրավ բազմազանությամբ։ Դրանցից Կնեբելը Ռիսլինգի մասին ստեղծել է խիստ անձնական պատկերացում։ Ինքնաբուխ խմորումը, խմորասնկի վրա երկար հնեցումը, մառանում նվազագույն միջամտությունները և խաղողի բերքահավաքի տարիների ու հողակտորների տարբերությունները պահպանելու պատրաստակամությունը ձևավորում են նրա աշխատանքը։ Նրա մեծ չոր Ռիսլինգները ունեն խորություն և ինքնատիպ բնավորություն, որոնք միայն հանքայնության ու նրբագեղության սովորական նկարագրություններով հնարավոր չէ լիարժեք ըմբռնել։ Սրանք գինիներ են, որոնք բառացիորեն մարմնավորում են իրենց ծագումը։ Vinum Weinguide Deutschland 2026-ը Կնեբելի գինեգործարանը հռչակել է Մոզելի տարվա գինեգործարան։ Նրան որպես կործանվող մշակույթի վերջին պաշտպանի դիտարկելը անտեսում է այն փաստը, որ նա այն մարդկանցից է, ովքեր այդ մշակույթին տվել են ժամանակակից և միջազգային հարգանք վայելող ձև։

Հետաքրքիր է, որ Կնեբելը իր մեծ չոր Ռիսլինգներից բացի արտադրում է նաև ուշագրավ Kabinett-ներ, Spätlese-ներ և Auslese-ներ։ Նա ստիպված չէ ընտրել՝ ապագան չո՞ր է լինելու, թե՞ մնացորդային քաղցրությամբ։ Եվ այստեղ հասնում ենք մի հարցի, որը Wine Enthusiast-ը իր կործանման պատմության մեջ գրեթե չի տալիս. ի՞նչ է իրականում ցանկանում խմել հաջորդ սերունդը։

Տասնհինգ կամ քսան տարի առաջ պատասխանը հստակ էր թվում։ Գերմանական որակյալ գինու ապագան պետք է չոր լիներ։ Ռիսլինգը վերջապես պետք է դուրս գար այն միջազգային կարծրատիպից, որտեղ գերմանական սպիտակ գինիները տասնամյակներ շարունակ համարվել էին քաղցր, թեթև և փոքր-ինչ հնաոճ։ Մեծ չոր գինիները դարձան նոր չափանիշը։ Դրանք պետք է ցույց տային, որ Գերմանիան կարող է արտադրել սպիտակ գինիներ, որոնք կարող են մրցել մեծ սպիտակ բուրգունդական գինիների հետ։ Մոզելում դա բարդ խնդիր էր։ Նրա պատմական համբավը հիմնված էր հենց նուրբ մրգայնությամբ, մնացորդային քաղցրությամբ Ռիսլինգների վրա՝ ցածր ալկոհոլային պարունակությամբ, աշխույժ թթվայնությամբ և ծերանալու բացառիկ ունակությամբ։

Չոր Մոզելյան Ռիսլինգի վերելքը որակական հսկայական հաջողություն էր։ Դա պետք է ընդունի հատկապես ինձ նման մեկը, ով մեծ չոր Ռիսլինգները դասում է իր ամենասիրելի գինիների շարքին։ Հասունացած չոր Մոզելյան Ռիսլինգը կարող է լինել ընդհանրապես ամենահմայիչ սպիտակ գինու փորձառություններից մեկը։ Ես ցանկացած պահի մեծ շիշ չոր Մոզելյան Ռիսլինգ կնախընտրեի Kabinett-ից։ Բայց ես նաև բավական մեծ եմ՝ իմանալու համար, որ իմ ճաշակը ինքնաբերաբար չի նկարագրում մի ամբողջ արդյունաբերության ապագան։

Մոտավորապես 2010 թվականին չոր Ռիսլինգը շատերի համար համարվում էր Մոզելի ապագայի հարցի վերջնական պատասխանը։ 2026 թվականին այդ պատասխանը պակաս միանշանակ է։ Որովհետև հենց այն գինու ոճը, որ ժամանակակից գերմանական գինու շարժումը երկար ժամանակ դիտարկում էր որպես փոշոտ ժառանգություն, ուշագրավ վերածնունդ է ապրում, նաև այստեղ՝ Իտալիայում. Kabinett-ը։

Kabi-ն, ինչպես այն անվանում են իր երկրպագուները, ունի հատկանիշներ, որոնք զարմանալիորեն լավ են համապատասխանում ըմպելիքների շուկայի ներկայիս փոփոխություններին։ Այն թեթև է, հաճախ՝ յոթից ինը տոկոս ալկոհոլով, ունի աշխուժացնող թթվայնություն և մրգային քաղցրություն, որը լավ օրինակներում ընկալվում է ոչ այնքան որպես քաղցրություն, որքան որպես համային հավասարակշռություն։ Այն կարելի է խմել առանց գաստրոնոմիական արարողակարգի, համադրվում է բազմաթիվ ուտեստների հետ և նույնքան լավ կարելի է բացել առանց որևէ ուտեստի։ Ամենակարևորը՝ այն ունի մի բան, որը կորցրել են ժամանակակից շատ հեղինակավոր գինիներ. այն ցանկություն է առաջացնում խմել հաջորդ բաժակը։

Միևնույն ժամանակ, Kabinett-ը Մոզելի պատմական ինքնըմբռնման մաս է։ Joh. Jos. Prüm-ի լավագույն օրինակները սերունդներ շարունակ ցույց են տալիս, թե ինչու է այս ոճը հիացմունքի արժանանում ամբողջ աշխարհում։ Այս գինեգործարանի Wehlener Sonnenuhr Kabinett-ը կարող է ունենալ թեթևության, ճշգրտության, մրգայնության և հասունացման ներուժի այնպիսի համադրություն, որ ստիպված ես հարցնել՝ ինչու էր գինու աշխարհն ընդհանրապես այդքան երկար զբաղված այս տեսակի գինին հնացած համարելով։ Սա մեծ գինի է, որը նշանակալի լինելու համար պարտադիր չէ, որ ծանր լինի։ Մինչ այլուր քննարկում են ավելի ու ավելի բարձր խտությունը, ավելի երկար հնեցումը և ավելի մեծ նշանակությունը, այն գալիս է ութ տոկոս ալկոհոլով և, այնուամենայնիվ, ունի այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է։

Նման գինիների նկատմամբ նոր պահանջարկն արդեն նկատելի է։ Բրիտանական Wine Scholar Guild-ը 2026 թվականի հունվարին հրապարակել է Մեթ Ուոլսի վերլուծությունը՝ Մոզելյան Kabinett-ի վերածննդի մասին։ Դրանում գինեգործներ Դորոթեե Ցիլիկենը և Յոհաննես Զելբախը պատմում են ցածր ալկոհոլային պարունակությամբ գինիների նկատմամբ աճող միջազգային հետաքրքրության մասին։ Schloss Lieser-ի Թոմաս Հաագը դա ձևակերպում է հատկապես հստակ. Kabinett-ը հատկապես պահանջված է երիտասարդների շրջանում։ Գերմանացի ոլորտային դիտորդները նույնպես արձանագրում են այս զարգացումը։ Սակայն վաճառքի առկա տվյալները դեռևս չեն վկայում համատարած բումի մասին։ Միտումն ակնհայտ է։ Այն նոր տնտեսական փրկության ուսմունք հռչակելու համար դեռ վաղ է։

Մշակութային հանգուցալուծումը, այնուամենայնիվ, ուշագրավ է։ Գինեգործական տարածաշրջանը, որը տասնամյակներ շարունակ աշխատել է իր պատմական քաղցրությունից հրաժարվելու և իրեն որպես մեծ չոր Ռիսլինգների հայրենիք հաստատելու ուղղությամբ, այժմ կարող է պարզել, որ հենց իր սկզբնական ոճն է հատկապես գրավում երիտասարդ հաճախորդներին։ Kabinett-ն առաջարկում է ավելի քիչ ալկոհոլ, թարմություն, ոչ բարդ վայելք և որոշակի խաղային թեթևություն։ Այն կարող է լինել հիանալի խնջույքի գինի՝ առանց որակի հաշվին։

Իհարկե, կլիմայի փոփոխությունը իսկապես ավելի թեթև Kabinett-ների արտադրությունն ավելի բարդ է դարձնում։ Ավելի տաք տարիները հանգեցնում են ավելի բարձր մզվածքի քաշի, իսկ ալկոհոլի ցածր մակարդակը հնարավոր չէ կամայականորեն համատեղել լիարժեք ֆիզիոլոգիական հասունության ցանկության հետ։ Այդ պատճառով լավագույն գինեգործները պետք է ավելի ու ավելի ճշգրիտ որոշեն, թե երբ կատարել բերքահավաքը և որ հողակտորներն են հարմար այս ոճի համար։ Տնտեսական առումով նույնպես Kabinett-ը ավտոմատ լուծում չէ։ Ով ծայրահեղ զառիթափ լանջում ունի արտադրության բարձր ծախսեր, չի կարող իր ապագան ապահովել միայն ութ տոկոս ալկոհոլով գինի շշալցնելով։ Շուկան պետք է պատրաստ լինի դրա համար պատշաճ վճարել։

Բայց հարցը մնում է. հնարավո՞ր է՝ մենք չափից շատ ենք արտադրել այն, ինչը ինքներս էինք համարում ապագա։ Արդյո՞ք համեմատաբար փոքր, մասնագիտացված լսարանի համային նախասիրությունները չենք տեղափոխել մի շուկա, որի մեծամասնությունն այլ ակնկալիքներ ունի։ Չոր Մոզելյան Ռիսլինգը տարածաշրջանին նոր միջազգային ճանաչում է բերել։ Սակայն եթե ավելի ու ավելի շատ տնտեսություններ արտադրում են նմանատիպ չոր Ռիսլինգներ, մրցակցությունն աճում է։ Եվ եթե միաժամանակ ընդհանուր առմամբ գինու պահանջարկը նվազում է, ճնշման տակ են հայտնվում նրանք, ովքեր չունեն ո՛չ մեծ անունների ճանաչելիությունը, ո՛չ գնագոյացման հնարավորությունները։ Եվ դեռ ավելին՝ այդ ժամանակներում ապրող սերունդների ժամանակներն ու նախասիրությունները հաճախ կտրուկ արագությամբ փոխվում են։

Մոզելը լավ կանի, եթե իր բազմազանությունը կրկին ավելի ուժեղ ընկալի որպես տնտեսական առավելություն։ Զաարը և Ռուվերը պատմականորեն և գինեգործական օրենսդրության տեսանկյունից պատկանում են այս մշակութային տարածքին, սակայն ունեն նաև իրենց սեփական, զուսպ ոճերն ու շուկայական դիրքերը։ Այսօր վճռորոշ սահմանն, այնուամենայնիվ, անցնում է ոչ այնքան Մոզելի, Զաարի և Ռուվերի միջև, որքան ճանաչելի լսարան ունեցող գինիների և այն գինիների միջև, որոնք գերբեռնված շուկայում պայքարում են ուշադրության համար։ Մեծ անունն օգնում է։ Անկրկնելի ծագումը նույնպես օգնում է։ Ամենից շատ օգնում է այն գինին, որը մարդիկ իսկապես ցանկանում են խմել։

Այդ պատճառով ես հակադրվում եմ Wine Enthusiast-ի կործանման տոնայնությանը։ Հեղինակը նկարագրում է իրական ճգնաժամ, բայց նրա դրամատուրգիան խորքային կառուցվածքային փոփոխությունը գրեթե վերածում է մշակութային հուղարկավորության։ Իր երկար պատմության ընթացքում Մոզելը հաղթահարել է պատերազմներ, տնտեսական փլուզումներ, առևտրային ուղիների փոփոխություններ, ֆիլոքսերայի աղետներ և բազմաթիվ համային նորաձևություններ։ Նրա մեծ խաղողի այգիները չեն երաշխավորում տնտեսական հաջողություն։ Սակայն նրա գինիներն ունեն մշակութային և որակական ինքնատիպություն, որը խաղողի այգիների մակերեսի նվազումով հնարավոր չէ վերացնել։