(Claude Auguste, լուսանկարը՝ Vinea Wachau-ի)
Ես դեռ շատ հստակ հիշում եմ իմ առաջին Knoll գինիները։ 1990-ականներն էին, ես երիտասարդ էի, հետաքրքրասեր, Վիեննայում ապրող հարավտիրոլցի, որը «Jus» էր սովորում և, գուցե, մի փոքր չափազանց հավակնոտ էր իր երիտասարդ գինու գիտելիքների հարցում։ Այն ժամանակ, երբ ավստրիական գինին դեռ պայքարում էր իր միջազգային հեղինակության համար, հանկարծ այս շիշը հայտնվեց «Beisl»-ի սեղանին՝ Knoll Riesling, Lagfe Schütt, Smaragd, 1989 թվականի բերքահավաք։ Դեռ հիշում եմ, թե ինչպես խմեցի առաջին կումը և անմիջապես հասկացա, որ բաժակի մեջ ինչ-որ այլ բան կա։ Ոչ թե նորաձև, այլ՝ ժամանակակից, ավելի ճիշտ՝ այնպիսի հանգստությամբ, որը երիտասարդ տարիքում սովորաբար չես հասկանում։ Կարծես գինին ասում էր. «Դու կարող ես շտապել, որքան ուզում ես։ Ես այստեղ եմ և այստեղ կմնամ։ Երկար տարիներ»։
Այդ ժամանակից ի վեր ես կորած եմ — կամ, ավելի ճիշտ ասած՝ գտնված։ Knoll-ն ինձ համար միշտ խարիսխ է եղել։ Կան գինեգործարաններ, որոնց մեկ անգամ ճանաչում ես և այլևս երբեք չես մոռանում, որովհետև այդ պահից դրանք ձևավորում են քո համային աշխարհը։ Մոզելում գտնվող J.J. Prüm-ը դրանցից մեկն է։ Վախաուում գտնվող Knoll-ը՝ նույնպես։ Երկուսն էլ ունեն այս անսխալելի ձեռագիրը՝ ճշգրտություն, խստություն և միաժամանակ գայթակղիչ խմելիության գործոն, որն ամեն անգամ նորից զարմացնում է ինձ։
Պիտակը՝ սուրբ Ուրբանը — այն ժամանակ ինձ գրեթե վախեցրեց։ Մի ժամանակ, երբ յուրաքանչյուր հիփսթեր գինեգործ փորձում էր գրաֆիկորեն ժամանակակից երևալ, Knoll-ը բարոկկո սրբապատկերով ներկայացնում էր գուցե չափազանց կրոնական մի նախապատմություն։ Անհեթեթություն։ Այսօր ես հենց դրա համար եմ սիրում Knoll-ը։ Դե ինչ, իմ տարիքում պահպանողական արժեքներն ավելի մեծ ուշադրություն են ստանում։
Իհարկե, այժմ ես գիտեմ նաև փաստերը՝ շուրջ 15 հեկտար, կեսը՝ Grüner Veltliner, կեսը՝ Riesling, դրան էլ մի փոքր Muskateller, Traminer, Chardonnay և նույնիսկ Blauburgunder։ Տեռասներում ձեռքի աշխատանք, հնեցում մեծ փայտե տակառներում և պողպատե ցիստեռներում, առանց barrique-ների, ուշ շշալցում։ Ամեն ինչ այնպես, ինչպես պետք է լինի, երբ բովանդակությունը նորաձևությունից վեր ես դասում։ Բայց փաստերը չեն բացատրում, թե ինչու եմ սիրահարվել այս գինիներին։ Դա այն զգացողությունն էր, որ Knoll-ի մեկ բաժակը հավերժության հետ պայմանավորվածություն է՝ այն հավերժության, որին կարելի է ծանոթանալ դեռ կենդանության օրոք։
Խաղողի այգիների անունները հնչեղ են՝ Schütt՝ գուցե ամենաճշգրիտն ու ամենափայլունը բոլորից։ Kellerberg՝ արիստոկրատական և խորունկ։ Pfaffenberg՝ զով և փայլուն։ Kreutles՝ միշտ հյութեղ ու ընդգծված Veltliner-ի երաշխիք։ Trum՝ փոքր, համեմված, լայնորեն անհայտ։ Ես բոլորն էլ խմել եմ, հաճախ՝ տարբեր բերքահավաքների, և դրանք մեկ գրքի գլուխների պես են։ Ես հասկացա՝ այստեղ terroir-ը ոչ թե պնդում են, այլ ապրում են լիովին։ Իսկ ամենադրամատիկ կերպով այդ terroir-ը ճանաչում եմ vinotheque-ի շշալցումներում՝ տարվա լավագույն խաղողի էությունը, որը շուկա չի գալիս ամեն տարի։
Եվ հետո՝ Federspiel-ի թեման։ Ես երբեք չեմ հասկացել, թե ինչու այս կատեգորիան կարող էր դուրս մնալ գնորդների հետաքրքրությունից։ Knoll-ի Federspiel-ները, հատկապես Grüner Veltliner-ները, ինձ համար Վախաուի ամենալավ պահպանված գաղտնիքներից են։ Տասը, տասնհինգ, երբեմն քսան տարի անց դրանք ձեռք են բերում այնպիսի խորություն, որն անհնար է թվում։ Բազմիցս պատահել է, որ սեղանին մատուցված հին Federspiel-ը գերազանցել է ենթադրաբար մեծ Smaragd-ներին։ Այս լուռ մեծությունն այսօր էլ հիացնում է ինձ։
Knoll-ի երկու հարյուր տարին — նշանակում է նաև երկու հարյուր տարվա համառություն։ Emmerich Knoll ավագը, որի հետ ժամանակին անձամբ հանդիպելու առիթ եմ ունեցել, ձևավորել է այս ոճը՝ մեծ, միշտ ուժի փոքր-ինչ հավելումով, ճշգրիտ, բայց երբեք ծանրաբեռնված չլինելով։ Emmerich կրտսերը շարունակում է այդ ուղին՝ թեթև ձեռքով, առանց խզումների, բայց նաև առանց կանգ առնելու։ Հենց սեփական ուղուն հավատարիմ մնալն է ինձ համոզում։
Խոստովանում եմ՝ ինձ նոր պիտակներ, barrique-ի փորձարկումներ կամ նորաձև բնական գինու ժեստեր պետք չեն, եթե նկուղում Knoll ունեմ։ Ինձ համար սա մատչելի, պահպանողական շքեղություն է՝ շշերի մեջ պահված մշակութային արժեք։ Եվ եթե այսօր հետադարձ հայացք եմ նետում գինու հետ ապրած գրեթե չորս տասնամյակներին, ապա ընդամենը մի քանի հասցե կա, որոնք ինձ այդքան հուսալիորեն ուղեկցել են։
Եվ այո՝ ով մեկ անգամ Unterloiben-ում է, պետք է ոչ միայն փորձի գինիները, այլև այցելել ազգականների գաստհաուսը։ Այգում Marillenknödel, կողքին՝ մեկ բաժակ Federspiel. սա ավելի շատ Ավստրիա է, քան որևէ հանդիսավոր ճառ երբևէ կարող էր արտահայտել։
Knoll-ը պարզապես 200 տարեկան չէ։ Knoll-ը անժամանակ է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ դեռ վաղ տարիքից հայտնվել եմ այդ անժամանակության մեջ։