(Գերհարդ Ռետտեր / Խմբագրություն)
Զիլթը այն վայրերից չէ, որտեղ մենք ակնկալում ենք ավստրիական բարձրակարգ գինիներ։ Դրսում տեսարանը ձևավորում են ավազաթմբերը, հեթը և Հյուսիսային ծովը, իսկ ներսում Յան-Ֆիլիպ Բերները տարիներ շարունակ խոհարարություն է անում այնպիսի մակարդակով, որն ուշադրություն է գրավում Գերմանիայի սահմաններից շատ ավելի հեռու։ Հենց այնտեղ Österreich-Wein-ը հրավիրել էր մեծ համտեսի։ Սակայն մի քանի բաժակից հետո վայրն այլևս որևէ դեր չէր խաղում։ Լավ գինիներին տնային առավելություն պետք չէ։
Söl’ring Hof-ին բնորոշ է հաճելի ինքնավստահությունը։ Այնտեղ ոչ ոք ստիպված չէ ապացուցել, թե որքան լավն են խոհանոցը կամ սպասարկումը։ Դա սկսվում է արդեն առաջին մատուցումներից։ Հնդկացորենի թխվածքաբլիթ՝ ընկույզի կարագով, ծիածանափայլ իշխան՝ կարտոֆիլով և ածիկով, Հոլշտայնյան տավարի թաթար՝ Կիլիի շպրոտով, կարմիր ճակնդեղ՝ սալորի կորիզով և վարդով, կաղամար՝ սամիթով և կրուստադայով — յուրաքանչյուր ուտեստ հստակ էր մտածված և ճշգրիտ պատրաստված։ Մթերքները կենտրոնում էին։ Դա լիովին բավական էր։
Ինձ համար գրեթե նույնքան հետաքրքիր էր սպասարկման դիտարկումը։ Նա, ով երկար տարիներ աշխատել է որպես մետր, ինքնաբերաբար նկատում է խոհանոցի և հյուրի միջև տեղի ունեցող բաները։ Շարժման ուղիները։ Տեսողական կապը։ Ճիշտ ժամանակավորումը։ Ճիշտ պահին բաժակի մեջ կրկին լցնելը։ Söl’ring Hof-ում այդ ամենը կատարվում էր այնպիսի հանգստությամբ, որը հնարավոր չէ բեմադրել․ այն առաջանում է միայն այն ժամանակ, երբ թիմը տարիների ընթացքում միասնական է դառնում։
Այնուհետև եկան ավստրիական գինիները։
Նա, ով դեռ ապրել է ութսունականների ավստրիական գինու սկանդալը, գիտի, թե ինչ ճանապարհ պետք է անցներ այս գինեգործական երկիրը։ Հազիվ թե որևէ գինեգործական երկիր այսքան կարճ ժամանակում այդքան հիմնովին փոխած լինի իր միջազգային հեղինակությունը։ Այսօր ավստրիական բարձրակարգ գինիներն ինձ համար ինքնաբերաբար համաշխարհային մակարդակի են։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ամենուր ամենաթանկն են, այլ որովհետև գտել են իրենց սեփական ոճը։ Դա վերաբերում է ինչպես Grüner Veltliner-ին, այնպես էլ Riesling-ին, Sauvignon Blanc-ին, Chardonnay-ին կամ Blaufränkisch-ին։ Ավստրիան վաղուց այլևս ոչ ոքի կրկնօրինակելու կարիք չունի։
Սկիզբը դրեց Bründlmayer-ի Blanc de Blancs Große Reserve Extra Brut 2014-ը։ Բրիոշը, բոված պնդուկը, շաքարակալած կիտրոնի կեղևը, կավիճը և աղային թարմությունը ձևավորում էին զարմանալիորեն ամբողջական պատկեր։ Հասունությունը լիովին ինտեգրված էր, պերլաժը՝ նուրբ, իսկ թթվայնությունը գինին տանում էր վերջին կումից շատ այն կողմ։ Փրփրուն գինի, որը ցույց է տալիս, թե որքան բնականորեն է ավստրիական sekt-ն այսօր հասել միջազգային բարձրագույն մակարդակին։
Այնուհետև հաջորդեց Gross-ի Gelber Muskateller Ried Perz-ը ՝ 2021 և 2013 բերքահավաքի տարիներից։ Այս խաղողի սորտը մինչ օրս իր հետ կրում է այն նախապաշարմունքը, թե այն հատկապես հարմար է պարզ ամառային գինիների համար։ 2021-ը, անշուշտ, ցուցադրում էր бузինու ծաղիկ, մուսկատ և սպիտակ դեղձ, բայց միաժամանակ ուներ կրաքար, թարմություն և զարմանալիորեն հստակ կառուցվածք։ Սա բույրերի փաթեթ չէր, այլ լուրջ հողակտորային գինի։
2013-ը զարգացավ էլ ավելի հետաքրքիր կերպով։ Երիտասարդական մրգայնության տեղը զբաղեցրին երիցուկը, սամիթի սերմը, սպիտակ թեյը և փոքր-ինչ մեղրամոմը։ Սակայն վճռորոշը մեկ այլ բան էր։ Առաջին անգամ այլևս ոչ թե խաղողի սորտն էր խոսում, այլ հողակտորը։ Հենց այստեղ է ինձ համար սկսվում մեծ գինին։
Sauvignon Blanc Alter Kranachberg-ով՝ Sattlerhof-ից համտեսը տեղափոխվեց Հարավային Շտիրիա։ 2023-ը թվում էր ապակու պես մաքուր, թարմ և ճշգրիտ։ Լայմը, սպիտակ հաղարջը, գրեյպֆրուտը և կայծքարը կողք կողքի էին՝ առանց միմյանց ծածկելու։ Այս գինին դեռ երկար տարիներ ունի առջևում։
2017-ը ցույց տվեց, թե ինչ կարող է անել շշում հասունացումը։ Մրգայնությունը նահանջել էր։ Կրաքարը, խոտաբույսերն ու աղայնությունն ավելի կարևոր էին դարձել։ Հանկարծ այլևս ոչ թե Sauvignon Blanc-ն էր հետաքրքրում որպես խաղողի սորտ, այլ հենց Kranachberg-ը։ Մեծ հողակտորային գինին հազիվ թե կարողանա ավելիին հասնել։
Johannes Hirsch-ի Riesling Ried Gaisberg-ի հետ Johannes Hirschs Riesling Ried Gaisberg 2023 և 2017 թվականներին այս զարգացումը շարունակվեց։ Riesling-ը ընդհանրապես ամենաազնիվ խաղողի տեսակներից է։ Այն չի թաքցնում իր թերությունները։ Երիտասարդ տարվա գինին իր հետ բերել էր սպիտակ դեղձի, ծիրանի, կիտրոնի կեղևի և կայծքարի բույրեր, ինչպես նաև հստակ թթվայնություն, որը գինին ձիգ էր պահում։ Ամեն ինչ երիտասարդ, մաքուր և բացառիկ կենսունակ էր թվում։
Այնուհետև 2017 թվականը ցույց տվեց, թե ինչու է մեծ Riesling-ների դեպքում համբերությունը գրեթե միշտ պարգևատրվում։ Մրգային նոտաները հետին պլան անցան։ Փոխարենը ի հայտ եկան խոտաբույսեր, քար, աղ և ուշագրավ խորություն։ Յուրաքանչյուր կումով գինին ավելի հանգիստ և միաժամանակ ավելի մեծ էր դառնում։ Հենց այդ պատճառով արժե մեծ ավստրիական Riesling-ները շատ վաղ չխմել։
Johannes Hirsch-ի Riesling Ried Gaisberg-ի հետ Vino Gross Iglič Furmint 2023 և 2016 թվականների գինիներով համտեսը մի պահ փոխեց երկիրը, բայց ոչ գինեգործական տարածաշրջանը։ Štajerska-ն քաղաքականորեն գտնվում է Սլովենիայում։ Գինեգործական առումով այն դարեր շարունակ պատկանում է այն մշակութային տարածքին, որը անխզելիորեն շարունակվում է Հարավային Շտիրիայում։ Խաղողի վազերը պետական սահմաններ չեն ճանաչում։ Հողերն ու կլիման նույնպես։
2023 թվականը ցուցադրեց ցիտրուսային մրգեր, սպիտակ դեղձ, խնձորի կեղև և երիցուկ, ինչպես նաև նուրբ դաբաղային կառուցվածք, որը գինուն լրացուցիչ լարվածություն էր հաղորդում։ Furmint-ը երբեմն գրեթե խիստ բնույթ է ունենում։ Այստեղ այն վերահսկված և բացառիկ էլեգանտ էր թվում։
2016 թվականը զգալիորեն ավելի զարգացած էր։ Պատկերը ձևավորում էին սերկևիլը, մեղրամոմը, չորացրած խոտաբույսերը, որոշակի ծուխը և կայծքարը։ Յուրաքանչյուր րոպեի հետ գինին խորանում էր՝ առանց թարմությունը կորցնելու։ Հենց այդպիսի հասուն Furmint-ներն են ցույց տալիս, թե ինչ ներուժ ունի այս խաղողի տեսակը։
Դրանից հետո բաժակներում հայտնվեցին Kollwentz-ի երկու Chardonnay-ներ։ Gloria-ն տարիներ շարունակ պատկանում է Ավստրիայի մեծ սպիտակ գինիների շարքին և վաղուց այլևս չի կարիք զգում իրեն համեմատելու Բուրգունդիայի հետ։ Հարցը, թե արդյոք ավստրիական Chardonnay-ն բուրգունդյան համ ունի, իրականում արդեն հնացած է։ Լավ ավստրիական Chardonnay-ներն այսօր առաջին հերթին իրենց ծագման համն ունեն։
Այդ Gloria 2023-ը ցուցադրեց սպիտակ դեղձ, կիտրոնի ցեստ, թարմ նուշ և նուրբ կրաքարային նոտաներ։ Ամեն ինչ խտացված էր թվում, բայց երբեք՝ ծանր։ Մրգային բնույթը մնացել էր հստակ, փայտը լիովին հետ էր քաշվել, իսկ գինին ուներ այն աղայինությունը, որն ակնկալում ես Leithagebirge-ից։
2016 թվականն արդեն մեկ այլ մակարդակում էր։ Յուրաքանչյուր րոպեի հետ զարգանում էին պնդուկը, մեղրամոմը, բրիոշը, տաք քարերը և չորացրած խոտաբույսերը։ Տպավորիչը ոչ այնքան բույրերի համադրությունն էր, որքան այս գինու ներքին հանգստությունը։ Ոչինչ չէր ձգտում առաջին պլան դուրս գալ։ Ամեն ինչ գտել էր իր տեղը։
Domäne Wachau-ի Grüner Veltliner Smaragd Ried Achleiten-ի հետ բաժակներում հայտնվեցին Ավստրիայի ամենանշանակալի խաղողի այգիներից մեկի երկու տարվա գինիները։ Achleiten-ն ունի մի ձեռագիր, որը տասնամյակների ընթացքում զարմանալիորեն անփոփոխ է մնում։
2024 թվականը ցուցադրեց ծիրան, տանձ, սպիտակ պղպեղ, սամիթի սերմեր և ցիտրուսի ցեստ։ Տպավորությունը ձևավորում էին երիտասարդությունը, թարմությունն ու ճշգրտությունը։ Գինին դեռ իր զարգացման ամենասկզբում է։
2020 թվականի Late Release-ը բոլորովին այլ էր։ Պատկերը ձևավորում էին երիցուկը, պնդուկը, խոտաբույսերը և տաք քարը։ Շշում չորս տարվա հասունացումը գինուց ոչինչ չէր խլել, այլ կարգավորել էր այն։ Հենց դրա համար էլ արժե համբերել։
Johannes Hirsch-ի Riesling Ried Gaisberg-ի հետ Fritz Wieninger-ի Grand Select Pinot Noir-ը 2022 և 2015 թվականների գինիներով թեման դարձավ Վիեննան։ Այն, որ միլիոնանոց քաղաքը նման որակի գինիներ է արտադրում, շարունակում է զարմանալի մնալ։ 2022 թվականը ցուցադրեց թթվաշ բալ, լոռամիրգ, մանուշակ և սանդալափայտ։ Փայտը մնացել էր նուրբ, մրգային բնույթը՝ թարմ և սառը։ Pinot Noir, որն իրեն ուժով չի սահմանում։
2015 թվականը հաստատեց, թե որքան գեղեցիկ կարող է հասունանալ ավստրիական Pinot Noir-ը։ Բույրերի պատկերը ձևավորում էին անտառային հատապտուղները, տրյուֆելը, սև թեյը և չորացրած վարդի թերթիկները։ Դաբաղանյութը լիովին ինտեգրված էր և գինին հասցնում էր մինչև երկար ավարտը։
Gesellmann-ի Cuvée G-ի հետ հաջորդեցին երկու գինիներ, որոնց հատկապես անհամբերությամբ էի սպասում։ 2015 թվականն ունի ուժ, խտություն և մեծ նյութականություն։ Մուգ հատապտուղները, մայրու փայտը, դառը շոկոլադն ու համեմունքները միավորվել էին տպավորիչ ամբողջության մեջ։
2012 թվականն էլ ավելի ամբողջական էր թվում։ Սև բալը, գրաֆիտը, սիգարի տուփը, տրյուֆելն ու նուրբ համեմունքները հավասարակշռության մեջ էին, որին հասնում են միայն հասուն կարմիր գինիները։ Ոչինչ ուշադրություն չէր պահանջում։ Հենց այդ պատճառով այս գինին հատկապես երկար մնաց հիշողության մեջ։
Johannes Hirsch-ի Riesling Ried Gaisberg-ի հետ Paul Achs-ի Blaufränkisch Altenberg-ը 2022 և 2016 թվականների գինիներով համտեսը ևս մեկ անգամ վերադարձավ Բուրգենլանդ։ Blaufränkisch-ը այն խաղողի տեսակներից է, որոնք որոշակի հասունանալուց հետո միայն լիովին ցույց են տալիս իրենց ներուժը։
2022 թվականը ներկայացրեց մուգ կեռաս, մոշ, մանուշակ, գրաֆիտ և գիհի։ Դաբաղանյութը նուրբ էր, մրգային բնույթը՝ սառը և հստակ։ Ամեն ինչ ցույց էր տալիս, որ այս գինուն դեռ շատ տարիներ են սպասում։
2016 թվականն արդեն անցել էր այդ տարիների միջով։ Տպավորությունը ձևավորում էին սև թեյը, ծխախոտը, մուգ բալը, որոշակի գրաֆիտը և ուշագրավ հանգստությունը։ Գինին թվում էր՝ լիովին հասել է ինքն իրեն։ Հենց այդպիսի շշերն են ցույց տալիս, թե ինչու է Blaufränkisch-ն այսօր Եվրոպայի ամենահետաքրքիր կարմիր գինիներից մեկը։
Եզրափակիչը ստանձնեց Gerhard Kracher-ը՝ երկու Welschriesling Trockenbeerenauslese-ներով, 2022 թվականի բերքով, ինչպես նաև «Zwischen den Seen» շարքի Library Release 2006-ով։ Մեծ քաղցր գինիները հաճախ նկարագրվում են շաքարի պարունակությամբ։ Դա բավարար չէ։ Որոշիչը միշտ թթվայնությունն է։ Այն պահում է գինին, թարմ է պահում և կանխում ցանկացած ծանրություն։
2022 թվականը ցուցադրեց ծիրան, դեղին դեղձ, շաքարապատ նարնջի կեղև, զաֆրան և ակացիայի մեղր։ Չնայած հսկայական խտությանը՝ գինին զարմանալիորեն թեթև էր թվում։ Քաղցրությունը ներկա էր, բայց երբեք գերիշխող չէր։
2006 թվականը բոլորովին այլ էր թվում։ Պատկերը ձևավորում էին չորացրած ծիրանը, արմավը, թուզը, մեղրամոմը, սև թեյը և նուրբ համեմունքները։ Սակայն ամենից շատ ինձ տպավորեց թարմությունը։ Գրեթե քսան տարի անց գինին դեռ ուներ այնպիսի կենսունակություն, որը շատ երիտասարդ քաղցր գինիների պակասում է։
Այս կեսօրի ամենաուժեղ կողմերից էր նաև food pairing-ը։ Huchel-ի Alpha-ն՝ ամառային ծաղիկներով և եղևնու ընձյուղներով, ամառային բանջարեղենով ու անանուխով ծովախեցգետինը, բողկով և տապակած կարտոֆիլով սիգը, նեխուրով և թարխունով onglet-ն ու հորթի գլուխը, ինչպես նաև կարամելով, հնդկական ընկույզով և համեմված տագետեսով ծիրանը գինիներին ուղեկցում էին ուշագրավ ճշգրտությամբ։ Խոհանոցը երբեք չէր փորձում գերազանցել գինիներին։ Այն նրանց տարածք էր տալիս և հենց այդ պատճառով ավելի արտահայտիչ էր դառնում։
Մի քանի ժամից, բազմաթիվ flight-ներից և բազմաթիվ հասուն բերքահավաքներից հետո ինձ համար հատկապես մեկ եզրահանգում մնաց՝ Ավստրիական բարձրակարգ գինիներին ժամանակ է պետք։
Երիտասարդ տարիների գինիները հաճախ անմիջապես տպավորում են։ Նրանք ունեն թարմություն, ճշգրտություն և էներգիա։ Սակայն շշում մի քանի տարի հասունանալուց հետո փոխվում է նրանց ներքին կառուցվածքը։ Մրգային բնույթը փոքր-ինչ հետ է քաշվում, ծագումն ավելի հստակ է դառնում, իսկ տեքստուրան՝ ավելի հանգիստ։ Հենց այս փուլում են այդ գինիներից շատերը սկսում բացահայտել իրենց իրական մեծությունը։
Ես ավստրիացի եմ։ Հենց այդ պատճառով էլ ավստրիական գինիների նկատմամբ ավելի քննադատաբար եմ մոտենում։ Հայրենասիրությունը չի փոխարինում որակին։ Այդ կեսօրին ոչ ոք ոչինչ պնդելու կամ բացատրելու կարիք չուներ։ Գինիներն իրենք ամեն ինչ ասացին։
Հատկանշական է նաև դրանց գին-որակ հարաբերակցությունը։ Այսօր մեծ սպիտակ և կարմիր գինիներ փնտրողները Ավստրիայում գտնում են այնպիսի որակներ, որոնք միջազգային շուկայում պետք է զգալիորեն ավելի բարձր գնահատվեին։ Wachau, Kamptal, Kremstal, Wagram, Traisental, Wien, Burgenland, Südsteiermark, Weststeiermark կամ Vulkanland․ հազիվ թե մեկ այլ գինեգործական երկիր նման փոքր տարածքում առաջարկի անկախ ծագումների այսքան համադրելի բազմազանություն։
Իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Österreich Wein-ին, բոլոր ներգրավված գինեգործուհիներին և գինեգործներին, ինչպես նաև Jan-Philipp Berner-ին, Bärbel Ring-ին և Söl’ring Hof-ի ողջ թիմին։ Այս կեսօրը տպավորիչ կերպով ցույց տվեց, թե որքան բնականորեն կարող են մեծ խոհանոցն ու մեծ գինիները միասին հանդես գալ, երբ երկու կողմերն էլ պատրաստ են իրենց մի փոքր հետ քաշել։