(WINEPARTY INTERNATIONAL Reupload)
Երբ 1975 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Ջենսիս Ռոբինսոնը սկսեց իր առաջին աշխատանքային օրը վաղուց անհետացած բրիտանական մասնագիտացված Wine & Spirit ամսագրում, Մեծ Բրիտանիայում ամենաշատ վաճառվող գինին Harveys Bristol Cream-ն էր։ Քաղցր շերիի տասներկու միլիոն շիշ էր վաճառվում ամեն տարի։ Babycham-ը՝ տանձի փրփրուն գինին, գովազդվում էր որպես «champagne perry», իսկ ավստրալիացի, հարավաֆրիկացի և կիպրացի արտադրողները լիովին անամոթաբար իրենց շշերի վրա գրում էին «Sherry»։ Նման մանրամասներից կարող ենք հասկանալ, թե գինու ընկալման մեջ ինչ է փոխվել հիսուն տարվա ընթացքում։
Այժմ Ռոբինսոնը Financial Times-ի համար գրի է առել, թե այդ ժամանակից ի վեր ինչ է պատահել գինու հետ։ Հիսուն փոփոխություն՝ հիսուն աշխատանքային տարվա համար։ Սկզբում սա հնչում է որպես այն հոբելյանական ցուցակներից մեկը, որոնք խմբագրությունները սիրում են։ Իրականում տեքստն այլ բան է՝ ժամանակակից գինու փոքրիկ մշակութային պատմություն։ Եվ, ի դեպ, նաև այն կնոջ հաշվետվությունը, որն ինքն անձամբ ուղեկցել է այդ պատմության նշանակալի հատվածը։
Արդեն Հյու Ջոնսոնի 1971 թվականի առաջին World Atlas of Wine-ը պատմում է անհետացած կարգի մասին։ Դրանում Ֆրանսիային հատկացված էր 74 էջ, Գերմանիային՝ 24, Իտալիային՝ 14։ Հարավային Ամերիկան պետք է բավարարվեր երկու էջով։ Նոր Զելանդիան՝ յոթ բառով։ Ռոբինսոնն իր էսսեում գրում է ամենագեղեցիկ նախադասություններից մեկը․ «Wine is, after all, geography in a bottle.» Գինին, ի վերջո, աշխարհագրություն է շշի մեջ։ Այսօր դա գրեթե ինքնին հասկանալի է հնչում։ Այն ժամանակ դա հեղափոխական էր։ Գինին կամ վաճառվում էր որպես ըմպելիք, կամ մատուցվում էր որպես գաղտնի գիտություն։ Մասնագիտացված խանութները, ինչպես գրում է Ռոբինսոնը, բնակեցված էին բավական վախեցնող մասնագետներով, որոնց հաճախորդները նախ պետք է ապացուցեին, որ կարողանում են ճիշտ արտասանել իրենց ուզած գինու ֆրանսերեն անվանումը։ Հետո եկան սուպերմարկետները, պիտակների վրա խաղողի տեսակները և գինու նոր աշխարհը։ Chardonnay-ն ու Cabernet Sauvignon-ը դարձան համաշխարհային ապրանքանիշեր։ Կալիֆոռնիան ցանկանում էր կրկնօրինակել Բորդոն և Բուրգունդիան, Ավստրալիան՝ նույնպես։ Նույնիսկ այնտեղ, որտեղ կլիման դրա համար իրականում ոչ պիտանի էր, այս երկու խաղողի տեսակները տնկում էին։ Որոշ ժամանակ իսկական Chardonnay-ն այնքան սակավ էր, որ Կալիֆոռնիայում և Ավստրալիայում համապատասխան պիտակավորված գինիները լցնում էին Colombard-ով կամ Chenin Blanc-ով։
Դրանից հետո եկան Lambrusco-ն, Beaujolais Nouveau-ն, ավստրալական Chardonnay-ն, Shiraz-ը, Pinot Noir-ն ու Prosecco-ն, պատմում է Ռոբինսոնը իր տեքստում։ Նորաձևություններ էին ծնվում, պայթունավառ տարածվում և կրկին անհետանում։ Ոմանք իրենցից հետո կողմնակի վնասներ էին թողնում։ Beaujolais Nouveau-ի մասին Ռոբինսոնը հիանալի չոր հումորով գրում է, որ դրա համար մեծ մասամբ պատասխանատու էր Georges Duboeuf-ը՝ «I say blame», քանի որ արագ արտադրվող երիտասարդ գինու հաճախ ողորմելի որակը վնասել էր լուրջ Beaujolais-ի հեղինակությանը։ Հետո հայտնվեց Ռոբերտ Փարքերը։ Ռոբինսոնը գրում է, որ իննսունական և երկուհազարական թվականներին նրանից առաջ կամ հետո ոչ մի գինու քննադատ նման իշխանություն չի ունեցել։ Նա նույնիսկ կարծում է, որ Փարքերը կարող էր հորինած լինել «wine critic» տերմինը․ նրա նախորդներն իրենց ավելի շուտ գինու հեղինակներ էին համարում։ Փարքերը համը վերածեց թվի։ 92 միավոր։ 96։ 100։ Առևտրականներն անմիջապես հասկացան։ Թվերը թարգմանելու կարիք չկար։ Դրանք նույն կերպ գործում էին Լոնդոնում, Նյու Յորքում, Հոնկոնգում և Շանհայում։ Առևտրականները, գրում է Ռոբինսոնը ոչ առանց չարախնդության, մասամբ գրեթե դադարել էին իրենք ընտրել գինիները և փոխարենը հետևում էին Փարքերի ճաշակին։
Դրանով նա, ի դեպ, պատմում է նաև գինու՝ որպես սպեկուլյացիայի օբյեկտի պատմությունը։ Château Lafite 1787-ը՝ Թոմաս Ջեֆերսոնի ենթադրյալ սկզբնատառերով, 1985 թվականին աճուրդում վաճառվել է 105,000 ֆունտով։ Hardy Rodenstock։ Rudy Kurniawan՝ խարդախը։ Բորդո 2009 և 2010։ Չինաստան։ Հոնկոնգ։ En Primeur։ Գյուղատնտեսությունը վերածվեց ակտիվների դասի։
Սակայն Ռոբինսոնի ամենահետաքրքիր դիտարկումը փողին չի վերաբերում, այլ ուշադրության տեղաշարժին։ Իննսունական թվականներին աստղերը գինեգործներն էին։ Միշել Ռոլանը թռչում էր աշխարհով մեկ, նոր բարիկները համարվում էին կարգավիճակի խորհրդանիշ, իսկ մառանային տեխնիկան կատարելություն էր խոստանում։ Այսօր, գրում է Ռոբինսոնը, հայացքը մառանից տեղափոխվել է խաղողի այգի․ օրգանական և բիոդինամիկ գյուղատնտեսություն, հողի կյանք, կենսաբազմազանություն, բուսածածկ, որթերի միջև ծառեր, վերականգնողական գյուղատնտեսություն։ «Bare earth in a vineyard is no longer a virtue.» Խաղողի այգում մերկ հողն այլևս առաքինություն չի համարվում։ Սա ուշագրավ նախադասություն է, որովհետև գինեգործության հիսուն տարվա պատմությունը սեղմում է ինը բառի մեջ։ Նախկինում խնամքով փոցխված այգին ցույց էր տալիս, որ գինեգործը տիրապետում է իր աշխատանքին։ Այսօր նույն տեսարանը կարող է հարց առաջացնել, թե այնտեղ իրականում էլ ինչ է կենդանի մնացել։
Նոր և Հին աշխարհների միջև հին բաժանումը նույնպես լուծարվեց։ Երիտասարդ եվրոպացի գինեգործներն այսօր աշխատում են Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում, Հարավային Աֆրիկայում կամ Կալիֆոռնիայում։ Ավստրալացի գինեգործներն էլ իրենց հերթին Եվրոպա բերեցին հիգիենան և մառանային տեխնիկան։ Cabernet-ն ու Chardonnay-ն կորցնում են իրենց նախկին համաշխարհային գերիշխանության մի մասը, իսկ տեղական սորտերը ձեռք են բերում ավելի մեծ նշանակություն։ Գինին սովորել է ճանապարհորդել աշխարհով մեկ, որպեսզի հետո կրկին վերադառնա տուն։ Բնականաբար, Ռոբինսոնը անդրադառնում է նաև բնական գինուն։ Նա այդ շարժումը նկարագրում է որպես սերունդների հակամարտություն․ ոմանց համար դա ազատագրում է տեխնոլոգիական գինեգործությունից, մյուսների համար՝ մոլորեցնող անվան տակ մատուցվող ճաշակային անտանելիություն։ Ընթերցելիս զգում ես, որ հիսուն տարի անց նա դեռ պատրաստ է վիճել գինու շուրջ։ Դա ավելի կարևոր է, քան նրա կարծիքը։
Քանի որ Ջենսիս Ռոբինսոնն այժմ 76 տարեկան է։ Նա կարող էր հարմարավետորեն ապաստան գտնել սեփական համոզմունքների գրադարանում։ Նա գրքեր է գրել, հեռուստահաղորդումներ է վարել, ձևավորել է գինի խմողների սերունդներ և Հյու Ջոնսոնի հետ միասին շարունակել է այն ստանդարտ աշխատության հրատարակումը, որի առաջին հրատարակությունը գինու աշխարհը դեռ կարող էր բացատրել Ֆրանսիայի 74 էջով և Նոր Զելանդիայի յոթ բառով։ Իններորդ հրատարակությունն այժմ լույս է տեսնում։ Ռոբինսոնը հինգերորդ անգամ է մասնակցում որպես հեղինակ։ Եվ այնուամենայնիվ նրա պատմությունը չի ավարտվում Romanée-Conti-ով։ Այն ավարտվում է կլիմայի փոփոխությամբ։ Խաղողի բերքահավաքը միջինում մոտ երկու շաբաթով առաջ է տեղափոխվել։ Հրդեհները, ծուխը, կարկուտը, ցրտահարությունը, ջրհեղեղները և հատկապես երաշտը փոխում են գինեգործությունը։ Գինու աշխարհի քարտեզը շարժվում է դեպի հյուսիս։ Նոր ատլասում Անգլիան ստանում է լրացուցիչ էջ, Հյուսիսային Եվրոպան՝ երկու։ Այնուհետև Ռոբինսոնը գրում է մի նախադասություն, որը հավանաբար ավելի կարևոր է, քան Փարքերի միավորների, բնական գինու և պտուտակավոր խցանների մասին բոլոր քննարկումները․ «It pains me to admit that in a world desperately short of water, wine may increasingly be seen, like golf courses, as an unnecessary luxury.» Ջրի պակաս ունեցող աշխարհում գինին մի օր կարող է դիտվել գոլֆի դաշտի նման՝ որպես շքեղություն, որը մենք այլևս չենք կարող ինքնաբերաբար մեզ թույլ տալ։
Գինու լրագրության հիսուն տարիներից հետո հեշտ կլիներ նոստալգիկ դառնալ։ Ռոբինսոնը հակառակն է անում։ Նա պատմում է Harveys Bristol Cream-ի և Babycham-ի մասին՝ առանց դրանց վրա ծիծաղելու։ Փարքերի մասին՝ առանց նրան հետադարձ հայացքով չարագործ դարձնելու։ Բնական գինու մասին՝ առանց երիտասարդությանը խելագար հայտարարելու։ Կլիմայի փոփոխության մասին՝ առանց դրանից քարոզ կառուցելու։ Սա նրա մեծագույն նվաճումն է։
Ջենսիս Ռոբինսոնը երբեք չի դադարել հետաքրքրվել հաջորդ շշով։ Ով հիսուն տարի նույն թեմայի մասին է գրում, ի վերջո վտանգի է ենթարկվում այլևս ոչ թե աշխարհը դիտարկելու, այլ միայն սեփական հիշողությունները։ Ռոբինսոնի հետ դա չի պատահել։ Գինու աշխարհը, որտեղ նա սկսել է, գրեթե այլևս գոյություն չունի։ Աշխարհը, որտեղ նա այսօր գրում է, նույնպես կվերանա։ Նա դա գիտի և շարունակում է գրել։