Մանֆրեդ Կլիմեկի կողմից
Տասը տարի առաջ երիտասարդ գինեգործները նոր գինու աշխարհի պաստեր-բոյերն էին՝ բաժակները ձեռքին, եղունգների տակ՝ հող, կենսադինամիկ, չհարդարված, միջազգային։ Նրանք ապացույցն էին այն բանի, որ գինին կարող է լինել երիտասարդ, խելացի և անզիջում՝ ոչ թե ավանդույթների բեռ, այլ նոր սկիզբ։ Այսօր, գրեթե ծիծաղելիորեն թվացող այդ տասը տարիներից հետո, նրանցից շատերն իրենց տեսնում են բոլորովին այլ դերում՝ որպես արտադրողներ՝ կրճատվող շուկայում։ Որպես ձեռնարկատերեր, որոնք տոնավաճառներում ավելի քիչ զրույցներ են ունենում։ Որպես հյուրընկալներ, որոնք նկատում են, թե որքան են լռել երեկոները։
Cordobar-ը Բեռլինի Միտե թաղամասում այս նոր գինու բումի էպիկենտրոնն էր՝ աղմկոտ, վայրի, լի բաժակներով, լի գաղափարներով և լի սեքսով։ Այնտեղ գինին չէին բացատրում, այլ հռչակում էին։ Մենք խմում էինք այն, ինչ չգիտեինք, և ուրախանում, երբ բաժակից օքսիդացման հոտ էր գալիս։ Ու բոլորը ցանկանում էին մաս կազմել դրան՝ ռեստորանատերեր, սոմելյեներ, գրաֆիկ դիզայներներ, դիջեյներ։ Մոտավորապես 2015 թվականին գինին հանկարծ այնքան մոդայիկ դարձավ, որքան նախկինում ջինը։ Բայց այն արհեստագործական առումով ավելի իրական էր և ավելի բարդ։
Այսօր իրավիճակն այլ է. Այսօր գինու բար բացողը կա՛մ տարօրինակ է, կա՛մ ունի շատ լավ, բայց տնտեսապես դժվար բացատրելի պատճառ։
Որովհետև շուկան փոխվել է։ Այն սերունդը, որը դեռ երեկ երդվում էր նարնջագույն գինով, այսօր պատվիրում է բնավորությամբ ջուր։ Ձայնը դարձել է ավելի ցածր, բաժակները՝ ավելի փոքր, հայացքներն ու կոկորդը՝ ավելի զգուշավոր։ Գինին դուրս է սահել կենտրոնից՝ ոչ թե մտնելով նիշա, այլ դուրս գալով ինքնըստինքյան ենթադրվող լինելու կարգավիճակից։
Թվերը սթափ լեզվով են խոսում. առաջիկա տասը տարում, վատագույն սցենարի դեպքում, գինու վաճառքը կարող է նվազել մինչև մեկ երրորդով։ Ոչ թե այն պատճառով, որ որակը նվազել է, այլ որովհետև աշխարհն է փոխվել։ Եվ գինին գտնվում է առանձնահատուկ մշակութային ճնշման ներքո։ Վերջին անգամ նման բան տեղի էր ունեցել միայն 1920-ականներին՝ ԱՄՆ-ում «Չոր օրենքի» ժամանակ։
Մի կողմից՝ ձեռնպահության շարժման պատճառով, որն այլևս վաղուց մարգինալ չէ, այլ հասել է հասարակության հենց կենտրոն։ Dry January-ը այլևս խաղ չէ, այլ կենսակերպ։ Ոչ մի ալկոհոլ՝ սա համարվում է ժամանակակից, առողջ և բարոյապես գերազանց։ Միաժամանակ Գերմանիայում և Ավստրիայում մեծանում է մուսուլման սպառողների երիտասարդ սերունդ, որի համար ալկոհոլն ինքնին առօրյայի մաս չէ՝ ոչ թե համոզմունքի, այլ սովորույթի պատճառով։
Հետևանքներն իրական են՝ ավելի քիչ շշեր, ավելի քիչ բաժակներ, ավելի քիչ խթաններ։ Եվ հանձնվելու գայթակղությունը։ Ուրիշ բանով զբաղվելու։ Կողքից։ Կամ ամբողջությամբ։
Բայց դա սխալ կլիներ։
Որովհետև գինու ներկան նրա պատմության ավարտը չէ։ Ընդհակառակը՝ դա վերադարձ է մի կետի, որը շուկան երկար ժամանակ ծածկել էր՝ արդիականության հարցին։
Ուրեմն ի՞նչն է խոսում հրաժարման դեմ։
Առաջին․ Այն, որ հենց այն գինեգործները, որոնք աշխատում են էկոլոգիական, արհեստագործական և ընդգծված բնավորությամբ, այժմ մեկնարկային առավելություն ունեն։ Նրանց գինիները ստիպված չեն կենտրոնանալ զանգվածային արտադրության վրա։ Նրանք կարող են ավելի քան երբևէ կրկին և ավելի վճռականորեն որակը հակադրել քանակին՝ դրանով շուկայից դուրս մղելով ավելի թույլ, գերագնահատված մրցակիցներին։
Երկրորդ․ Այն, որ շուկան, ինչպես արդեն 1980-ականներին և դրանից առաջ, կրկին կբաժանվի երկու ծայրահեղությունների՝ մի կողմում արդյունաբերական բրենդային գինիներ, մյուսում՝ հստակ սահմանված, անհատականորեն պատրաստված ծագման գինիներ։ Միջնե՞րը։ Այո՛, դրանք կկրճատվեն։ Բայց եզրերին տարածք կազատվի՝ իսկական ձեռագրի, իսկության համար։
Երրորդ․ Այն, որ գինին միշտ ավելին է, քան խմիչքը։ Այն մշակութային արժեք է, համատեքստի խորհրդանիշ, պատմության կրող։ Եվ հենց այդ պատճառով նրան նոր Trinkelite է պետք ՝ որքան էլ դա ժամանակավրեպ հնչի։ Երիտասարդ մարդիկ, որոնք ոչ միայն խմում են գինի, այլև հասկանում են այն։ Որոնք այն չեն ծանրաբեռնում էթիկայով, այլ լցնում են իմաստով։ Հիմա ավելի քան երբևէ պետք են գինու դեսպանուհիներ և գինու դեսպաններ ՝ մարդիկ գաստրոնոմիայի, մեդիայի և մշակույթի ոլորտներում, որոնք ցույց են տալիս, որ գինին չի չափվում տոկոսներով, այլ հարաբերություններով, հանդիպումներով և նշանակությամբ։
Եվ ևս մեկ բան. պետք են գինեգործներ, որոնք պատրաստ են այս դերը փոխանցել։ Որոնք իրենց լավագույն շշերը չեն վաճառում ամենալուռներին, այլ նաև նրանց, ովքեր կարող են պատմել, թե ինչ կա շշի մեջ և ինչու այն անպայման կմնա հիշողության մեջ։
Գինու ապագան երաշխավորված չէ։ Բայց եթե այն նոր դարաշրջանի սկիզբ դառնա, ապա դա կլինի մի դարաշրջան, որում գինին կրկին կբացատրվի՝ ոչ թե պաթոսով, այլ դիրքորոշմամբ։
Իսկ ինչպիսի՞ն կլինի գինու բարը 2030 թվականին։
Ավելի քիչ շշեր, ավելի մեծ կենտրոնացում։ 400 դիրքով դարակաշարի փոխարեն՝ գուցե 25, բայց յուրաքանչյուրը՝ իր պատմությամբ։ Պլանշետների վրա գինու քարտերի փոխարեն՝ մարդ, որը լսում և խորհուրդ է տալիս։ 2 cl-անոց ֆլայթի փոխարեն՝ բաժակ, որն ինքնաբերաբար միշտ լցված է՝ առանց բացատրության։
Հյուրե՞րը։ Բազմազան։ Մուսուլման ընկերներ, որոնք մասնակցում են խմելուն՝ խաղող, բայց առանց ալկոհոլի։ Գինու մարդիկ, որոնք չեն քարոզում, այլ ցույց են տալիս։ Ոչ աղմուկ, ոչ ներկայացում՝ բայց ներկայություն։
2030 թվականի գինին պակաս չէ։ Պարզապես ավելի քիչ աղմկոտ է։ Ավելի քիչ պատահական։ Եվ դրա շնորհիվ՝ ավելի շատ։