WINEPARTY INTERNATIONAL Reupload
(Claude Auguste / animated pic: runwayml)
Երբ Պիերո Անտինորին (առավել ևս՝ նրա եղբայր Լուդվիգը) և դեռևս մեծ մասամբ անհայտ էնոլոգ Ջակոմո Տախիսը 1970-ականների սկզբին որոշեցին անտեսել Կիանտիի խիստ կանոնները, դա ավելին էր, քան տեխնիկական-փիլիսոփայական որոշում։ Այդ ժամանակ կանոնակարգը Կիանտիում դեռ պահանջում էր սպիտակ խաղող։ Անտինորին հրաժարվեց դրանից, անզիջում կենտրոնացավ Սանջովեզեի վրա, ավելացրեց Կաբերնե Սովինյոնը, իսկ ավելի ուշ՝ Կաբերնե Ֆրանը, և գինին հասունացրեց փոքր բարիկներում։ Արդյունքը մի գինի էր, որը կորցրեց իր DOC կարգավիճակը և կարող էր վաճառվել միայն որպես հասարակ սեղանի գինի։ Հենց այս թվացյալ անկումն էլ դարձավ հեղափոխության սկիզբը։ Սուպեր տոսկանացիները ծնվեցին։ Եվ նրանց հետ՝ քիչ անց սկսված Բոլգերիի տղաների հեղափոխությունը, որը վերաձևավորեց ամբողջ գինու աշխարհը։
Այսօր՝ կես դար անց, նախկինում վիճարկված շատ բաներ գրեթե ինքնըստինքյան են թվում․ Տոսկանայում Կաբերնեն այլևս ոչ ոքի չի ցնցում, բարիկները (այժմ՝ ավելի հազվադեպ) պատկանում են արհեստագործական գործիքակազմին, իսկ իտալական գինու աշխարհը վերաստեղծել է ինքն իրեն։ Մնացել է դիսրապտոր Տինյանելոն․ այժմ այն եվրոպական կարմիր գինիների մեծագույն իկոններից է և միաժամանակ այն սակավաթիվ կուլտային գինիներից մեկը, որը նվիրված գինի սիրողների համար դեռ հասանելի է գնով։ Գները բարձր են, բայց դեռ գտնվում են այնպիսի աշխարհում, որտեղ մարդն իսկապես ցանկանում է բացել և խմել շիշը։ Հենց դրանով է Տինյանելոն տարբերվում բազմաթիվ այլ լեգենդներից, որոնք վաղուց ուղևորվել են դեպի պահոցներ և աճուրդի տներ – ճանապարհ, որը տանում է դեպի մոլորություն։
Ես կրկին համտեսեցի չորս բերքահավաքի գինիներ՝ 1990 թվականի մագնումից, ինչպես նաև 1998, 2001 և 2009 թվականների։ Գրեթե քսան տարվա ընթացքում ստացված չորս գինիներ։ Այս հաճախ ծաղրված և վիճահարույց իկոնի չորս ակնթարթային պատկերները։
1990 Տոսկանայում համարվում է տաք, շատ հավասարակշռված բերքահավաքի տարի։ Չոր ամառն ու հավասարաչափ հասունացումը առաջ բերեցին խտացված, երկարակյաց գինիներ, որոնք մինչ օրս պահպանել են ուշագրավ թարմությունը։ Գինին ինքը՝ կայուն նկուղում տարիներ շարունակ անշարժ պահվելուց հետո (սա վերաբերում է այստեղ ներկայացված բոլոր գինիներին), անհավատալիորեն երիտասարդ է․ լոլիկ, շատ կասիս, բալ, մասուր, խոնավ ծխախոտ, մի փոքր անանուխ և մարգագետնային խոտաբույսեր, իսկ կումի մեջ՝ խելահեղ հաճույք։ Վերջին երկար, շատ երկար ժամանակների լավագույն կարմիր գինիներից մեկը։ Ի դեպ, 1990 թվականի մագնում շիշը 1995 թվականին Տիրոլում՝ Morandell-ում, արժեր 840 շիլլինգ, այսինքն՝ մոտ 65 եվրո։
1998 Երկար ժամանակ մնացել էր լեգենդար 1997 թվականի ստվերում։ Անարդարացիորեն։ Մեղմ գարունը, տաք ամառն ու հասունացման ընթացքում իդեալական պայմանները հանգեցրին հանգստությամբ, հավասարակշռությամբ և ուշագրավ նրբագեղությամբ օժտված գինիների։ Հատկապես Տինյանելոն զգալիորեն շահեց դրանից – նաև այն պատճառով, որ այն ժամանակ նկուղի աշխատակիցները լիովին համահունչ, հանգիստ և պատշաճ կերպով գինի պատրաստող թիմ էին – շատերն ասում են՝ տեղում երբևէ եղած լավագույն թիմը։ Այստեղ սկզբում քթին շատ կարմիր հող է զգացվում, սրտաձև բալ, երկաթի կարճատև շունչ, ապա՝ խոտաբույսեր, և միայն դրանից հետո, նաև կումի մեջ, սովորական բնութագրերը՝ չափավոր միրգ և ուժ։ Սակայն այն պետք է խմել առաջիկա հինգ տարում։
2001 Ամեն դեպքում պատկանում է Տոսկանայի մեծ դասական բերքահավաքի տարիներին։ Գրեթե իդեալական վեգետացիոն տարին առաջ բերեց գինիներ, որոնք մինչ օրս համարվում են իրենց սերնդի ամենաերկարակյացներից։ Կառուցվածքը, թարմությունն ու հասունացման ներուժը գրեթե իդեալականորեն միավորվել էին – և դա զգում եմ այս շշում՝ այն ահռելիորեն երիտասարդ է և, անկասկած, դեռ 20 տարվա ներուժ ունի։ Եվ թարմ է թե՛ քթին, թե՛ կումի մեջ։ Ես այն 2010-ականների Բորդոյի գինի կհամարեի։
2009 Ընթացքը զգալիորեն ավելի տաք էր։ Վեգետացիոն շրջանը բերեց շատ արև և բարձր ջերմաստիճաններ, մինչդեռ մի քանի ավելի զով գիշերներ կանխեցին թարմության կորուստը։ Շատ գինիներ մինչ օրս ցուցադրում են հասուն միրգ և մատչելի հյուսվածք։ Սակայն 2009 թվականի գինին շարքի ամենաթույլ Տինյանելոն էր (և ոչ թե, ինչպես սպասվում էր, 1998 թվականը)․ մի փոքր կաթնաթթվային, մի փոքր ավելի լոլիկային գերհասուն միրգ (գրեթե առանց բալի), մի փոքր ձանձրույթ։ Հետհամում, արտաշնչելիս, հիանալի է – բայց, ցավոք, միայն այնտեղ։
Սակայն ուշագրավ է մնում մեկ այլ բան․ Տինյանելոն այլ կերպ է ծերանում, քան շատ մեծ կարմիր գինիներ։ Այն աստիճանաբար չի անհետանում կաշվի, անտառահողի և երրորդային բույրերի հետևում։ Սանջովեզեի մրգայնությունը մնում է լավ ճանաչելի։ Այն փոխում է իր կերպարանքը, կորցնում է երիտասարդությունը, բայց երբեք՝ բալն ու մասուրը։ Միևնույն ժամանակ Կաբերնեի բաղադրիչներն ավելի ու ավելի են միաձուլվում գինու հետ, մինչև այլևս չեն ընկալվում որպես խաղողի տեսակներ, այլ՝ որպես կառուցվածք – ինչը նաև Տինյանելոյի համը փոքր-ինչ տանում է դեպի Բորդո։
Սակայն դա նաև բացատրում է, թե ինչու Տինյանելոն երբեք չկարողացավ դառնալ պարզապես տոսկանական Բորդո (թեև 1980-ականներին գրեթե դարձել էր այդպիսին)։ Գինին ունի միջազգային գործիքներ, բայց ամբողջովին մնում է տոսկանյան։ Նրա թթվայնությունը, խոտաբույսային համեմվածությունը, նրբահատիկ տանինները և բալի, հողի ու միջերկրածովյան խոտաբույսերի միջև այդ անսխալ կապը մշտապես բացահայտում են նրա ծագումը։ Ուստի իմ նկուղի չորս շշերը պատմում են ոչ այնքան առանձին բերքահավաքի տարիների, որքան մի գաղափարի մասին, որը ավելի քան հիսուն տարի սնուցում է գինու աշխարհը։ Եվ գուցե կմնա այն սակավաթիվ սուպերտոսկանացիներից մեկը, որը կվերապրի կարմիր գինու ճգնաժամը։