(Մանֆրեդ Կլիմեկ / WELT am SONNTAG)
Ես ավստրիացի եմ։ Ես վիեննացի եմ։ Եվ ես միակ վիեննացին ու ավստրիացին եմ, ով դահուկ քշել չգիտի։ Ու երբեք էլ չի ցանկացել սովորել։ Լեռների և ծովի մասին հավերժ վեճում ես ծովի մարդն եմ։ Այդ պատճառով հազվադեպ եմ լինում Ալպերում։ Այս անգամ, տարիներ անց, կրկին լեռների գագաթներին ու ժայռային զանգվածների միջև էի՝ գինի խմելու համար։ «Ալպյան գինի» շարքի երկրորդ մասում կարճ վերադառնում ենք այնտեղ, որտեղ ավարտեցինք նախորդ սյունակում՝ Sandhof հյուրանոցի նոր գինետուն, մի վայր, որը կարող է միայն ուրախացնել գինու սիրահարներին։ Clemens Riedl-ը՝ Trinkreif գինու առևտրային ընկերության հիմնադիրը (մասնագիտացած է հասունացած գինիների մեջ), այստեղ պատասխանատու է նաև գինիների ցանկի համար և մի քանի խորհուրդ ունի, թե 50-ից 250 եվրո արժողությամբ որ գինիները ինքը կխմեր այստեղ։
Սկսում ենք Rust-ից՝ Բուրգենլանդից, Rosi և Hannes Schuster ամուսինների կարմիր գինով՝ 2024 թվականի բերքահավաքի (գինետանը՝ € 52,00), Blaufränkisch, St. Laurent և Zweigelt խաղողի ուշագրավ հյութալի կուվեով։ Առատ բալ, մի փոքր Cassis և բավականին շատ էկզոտիկ խոտաբույսեր։ Բուրավետ, նրբագեղ և հրաշալի միջին կշռով։ Երկրորդ գինին արդեն ավելի որոնված սպիտակ գինի է՝ Chablis AC 2022-ը (€ 75,00)՝ Laurent Tribut-ից։ Clemens Riedl-ն ասում է․ «Laurent Tribut-ը Chablis-ի ավելի լուռ, բայց շատ վստահելի անուններից է»։ Ճիշտ է։ Այստեղ վստահելի է նաև Chablis-ի այն դասական ոճը, որը տասնամյակներ շարունակ կորած էր անհեթեթ զանգվածային արտադրության պատճառով։
Ցանկում աչքի է ընկնում նաև Amarotti-ի շատ մատչելի Trebbiano Abruzzo-ն (€ 68,00), սակայն ես հին սպիտակ գինի էի ցանկանում։ Իսկ Riedl-ը ցանկում ունի Wachau-ի Knoll գինեգործարանի 1997 թվականի Riesling Kellerberg Smaragd-ը (€ 150,00), որը վաղուց պետք էր բացել։ Wachau-ի 1997 թվականի Smaragd գինիների, հատկապես հիանալի գինեգործարանների այդ գինիների հանդեպ իմ վերաբերմունքը միշտ երկիմաստ է եղել։ Պատճառը սա է․ երիտասարդ տարիքում այդ գինիները պարզապես անխմելի էին․ Botrytis-ը՝ ազնիվ փտումը, որը հատկապես պատասխանատու է քաղցր գինիների մեծ մասի բերքահավաքի նյութի համար, գրեթե 15 տարի շարունակ այդ գինիները փաստացի անհասանելի էր դարձրել՝ չափազանց յուղալի, չափազանց ալկոհոլային, քթի և բերանի մեջ չափազանց միապաղաղ։ Դեռ այն ժամանակ Wachau-ի հայտնի գինեգործ Franz Xaver Pichler-ը մեզ՝ քննադատներիս, և ինձ փոխանցել էր, որ բոլորս ապուշներ ենք, որոնք չեն հասկանում, թե այդ գինիները ծերանալով որքան մեծ են դառնալու։ Եվ նա ճիշտ էր։
Lech-ում վերջին շրջանն ավարտում ենք հռչակավոր սպիտակ Bordeaux-ով՝ Smith-Haut-Lafie blanc 2017-ով (€ 250,00), Sauvignon, Semillion և Pinot Gris խաղողներից կազմված կուվեով։ Riedl-ը կարծում է, որ այս գինու կուվեում հատկապես Semilion և Grauburgunder տեսակներն են նրան կարևոր հեռավորություն տալիս Sauvignon-ի գերակայությունից։ Եվ նա ճիշտ է։
Լեռներում գտնվող մի ռեստորանում ես բացահայտեցի լեռներում գտնվող մի գինեգործարան, որը չէի ներառի իմ ցանկում․ Kerschbaumer ընտանիքի Garlider գինեգործարանը՝ Բոլցանոյի մոտ գտնվող Feldthurns-ում։ Christian Kerschbaumer jr.-ը ընդամենը 4 հեկտար տարածք ունեցող գինեգործարանը վերածել է օրգանականի և հիմնականում մշակում է գերմանացիների մի քանի սիրելի սորտեր՝ լիովին ինքնատիպ ձեռագրով․ զով, նրբագեղ, սորտային հսկայական տիպականությամբ, որը, սակայն, երբեք չի ձգտում էժանագին տեղերի ծափահարություններին։ Müller-Thurgau 2023-ը (€ 14,60), որն ինձ համար սովորաբար չափազանց ծաղկային գինի է, այստեղ կորցնում է իր հաճախ ներխուժող համի մի մեծ մասը և փայլում է այնպիսի նրբագեղությամբ, որը կարգավորում է պտղայնությունն ու առաջ է բերում հանքանյութերի աղերը։ Ապա բաժակում Garlider-ի Silvaner-ի լիովին ինքնատիպ մեկնաբանությունն է (2023 թվականի բերքահավաք, € 16,90)․ Նաշի տանձ, զով կանաչ խնձոր, քիչ կորիզավոր մրգեր, ավելի շատ սերկևիլ և նաև ազնվամորու մի փոքր երանգ։ Grüner Veltliner 2023-ը (€ 18,50) բաժակում առաջին տպավորությունը չի թողնում պղպեղային-համեմունքային բնույթի վրա, այլ սորտի բուրգունդյան ուժի․ պարզ Veltliner-ի համար զարմանալիորեն ծանրակշիռ գինի է։ Sylvaner-ի և Veltliner-ի համար կան նաև «Hautnah» տարբերակներ, այսինքն՝ պահեստային գինիներ, որոնք, սակայն, նախ մի քանի տարի պետք է մնան նկուղում։
Իրականում ցանկանում էի ներկայացնել նաև մի երիտասարդ գերմանացի գինեգործի՝ Ալպերի արևելյան եզրին, ալպյան այն շրջանում, որը գտնվում է Geschriebenstein լեռան մոտ։ Բայց նրա մասին կգրեմ այդ շատ, շատ ինքնատիպ տարածաշրջանին նվիրված առանձին սյունակում։