Կարմիր գինին համաշխարհային մշակութային ժառանգության մաս է։ Սա՞ չափազանցություն է։ Ո՛չ։ Ոչ պաշտոնական իմաստով համաշխարհային մշակութային ժառանգություն, քանի որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ըստ երևույթին, ավելի կարևոր գործեր ունի, քան պատմական նշանակություն ունեցող մի բաժակ կարմիր գինի խմելը։ Բայց հազիվ թե որևէ այլ գյուղատնտեսական արտադրանք այդքան երկար ուղեկցած լինի մեր քաղաքակրթությանը և միաժամանակ համադրելի մշակույթ ստեղծած լինի։ Դրա հիմնական պատասխանատուն հռոմեացիներն են․ մոտ 2000 տարի առաջ նրանք արդեն տարբերակում էին հասարակ գինին ու մեծ գինիները, ճանաչում էին նաև տեղանքները, հողակտորները, ծագումը, բերքահավաքի տարին և հնեցումը։ Այնտեղ, որտեղ եղել են հռոմեացիները, սովորաբար մնացել են նաև խաղողի վազերը։
Մեր գինու մշակույթի երկու կարևորագույն անոթներ նույնպես իրենց կարիերայի համար մեծապես պարտական են կարմիր գինուն։ Կելտերի մշակած փայտե տակառը Հռոմեական կայսրությունում սկզբում հաստատվեց որպես ամֆորայի ավելի գործնական այլընտրանք, իսկ 18-րդ դարի ամուր ապակե շիշը՝ խցանի հետ միասին, վերջապես հնարավոր դարձրեց հնեցման և տեղափոխման նոր չափանիշ։ Գինին դարձավ մի բան, որը մենք ոչ միայն խմում ենք, այլև կարող ենք նկուղում պահել մեր երեխաների համար։ Այն գաղափարը, որ մեծ կարմիր գինին 30, 50 կամ նույնիսկ 70 տարի անց ոչ միայն դեռ խմելու համար պիտանի է, այլև հնարավոր է՝ ավելի գեղեցիկ է, քան իր երիտասարդության տարիներին, նրա ամենամեծ մշակութային նվաճումներից է։
Դրանցից ութն եմ ընտրել այստեղ։ Իհարկե, նման ցանկն անարդար է։ Եվ այն կատարում է գրեթե հանցավոր սրբապղծություն․ Բուրգունդիայից ոչ մի գինի չկա։ Ոչ La Romanée, ոչ Musigny, ոչ Chambertin։ Փոխարենը կա Burgenland-ից Pinot Noir։ Որովհետև այն գինու պատմության մեջ մշակութային յուրացման ամենահաջողված օրինակն է։
BURG RAVENSBURG – BLAUFRÄNKISCH 2024
Սկսենք գերմանական գինուց, ընդ որում՝ հասարակ գինուց։ Ravensburg-ի Blaufränkisch-ը աճում է Sulzfeld-ում՝ Kraichgau-ում, գիպսակավային հզոր հողերի վրա։ Խաղողի այս տեսակն այստեղ զարմանալիորեն երկար պատմություն ունի․ Blaufränkisch-ը, կամ Lemberger-ը, պատկանում է ոչ միայն Ավստրիային ու Հունգարիային, այլև դարեր շարունակ՝ Գերմանիայի հարավ-արևմուտքին։
Այս 2024 թվականի գինին ցույց է տալիս, թե ինչու գերմանական կարմիր գինիների մասին խոսելիս չպետք է սահմանափակվենք միայն Spätburgunder-ով։ Blaufränkisch-ը կարող է լինել մուգ, համեմված և հզոր, բայց միևնույն ժամանակ ունենալ թթվայնություն, որը նրան տասնամյակներ շարունակ կպահի։ Սակայն այս գինին ունի եզակի նոտա․ զով, զարմանալիորեն հզոր կավիճ, գրաֆիտի մի փոքր երանգ, որոշակի էվկալիպտ։ Պարզ խմելու գինու մի բերան լիքը՝ գրեթե կախվածություն առաջացնող։
(Գնման աղբյուրը՝ Hawesko, Գերմանիա)
LES FORTS DE LATOUR 2009
Երկրորդ գինի, որի դեպքում այդ հասկացությունը ժամանակի ինչ-որ պահի դառնում է անհեթեթ։ Les Forts de Latour-ը պարզապես այն խաղողից չէ, որը բավարար լավը չի եղել Château Latour-ի Grand Vin-ի համար, այլ հիմնականում ստացվում է սեփական հողակտորներից և հանրահայտ Enclos-ի եզրային հատվածներից։ 2009 թվականին դրան ավելացավ այն, որ Bordeaux-ն ապրեց իր ժամանակակից մեծ բերքահավաք տարիներից մեկը․ շատ արև, լիովին հասած խաղող, հսկայական խտություն և, այնուամենայնիվ, բավարար թարմություն։ Latour-ում անգամ Grand Vin-ը դարձավ մոնումենտալ, իսկ Les Forts-ը շահեց նույն բացառիկ տարուց։
Կուվեն բաղկացած է մոտ 65 տոկոս Cabernet Sauvignon-ից, 32 տոկոս Merlot-ից, ինչպես նաև Petit Verdot-ի և Cabernet Franc-ի փոքր բաժիններից։ Սա զգալիորեն ավելի շատ Merlot է, քան Grand Vin-ում, և բացատրում է նրա հմայքի մի մասը․ սև հաղարջ, մոշ և բալ, դրանց կողքին՝ գրաֆիտի, ծխախոտի, մայրու փայտի և մի փոքր անանուխի երանգներ։ Գինին ունի հսկայական խտություն, բայց ոչ ծանրություն․ այժմ, 17 տարի անց, տանինը, պտղային համերը և շշային հնեցման համեմունքները սկսում են հրաշալիորեն միաձուլվել։
CHÂTEAU LAFLEUR 2009
Pomerol-ի լավ չորսուկես հեկտար և մի գինի, որն արդեն վաղուց դասվում է Bordeaux-ի ամենապահանջված գինիների շարքին։ Lafleur-ը, սակայն, տիպիկ Pomerol չէ։ Cabernet Franc-ի՝ անսովոր բարձր բաժինը, որը Bordelais-ում նաև Bouchet են անվանում, նրան տալիս է այն խստությունը, համեմվածությունն ու ուղղաձիգ կառուցվածքը, որոնք տարբերում են նրան հարևանության ավելի փարթամ Merlot գինիներից։ 2009 թվականի գինու կուվեն մոտավորապես կիսով չափ բաղկացած է Cabernet Franc-ից և Merlot-ից։
Իսկ 2009 թվականին Bordeaux-ն լայնէկրան էր։ Շատ արև, հասած պտուղ, խտություն։ Lafleur-ը կարողանում է անել այն հնարքը, որ շքեղությունը չվերածվի ծանրության։ Ազնվամորի, մուգ հատապտուղներ, նաև մանուշակ, քաղցրարմատ, անտառահող և համեմունքներ․ հսկայական խտություն, բայց չափազանց նուրբ տանին։ Գինի, որը հազվադեպ է արդեն իր չնչին արտադրության պատճառով, սակայն որի իրական մեծությունը ոչ մի կապ չունի նրա հազվադեպության հետ։
(Գնման աղբյուրը՝ KATE & KON, Ավստրիա)
GIUSEPPE MASCARELLO E FIGLIO – BAROLO MONPRIVATO 2006
Եթե գոյություն ունի ուռճացված կարմիր գինու հակապատկերը, ապա այն գտնվում է Castiglione Falletto-ում։ Mascarello ընտանիքը գինի է պատրաստում ավելի քան 150 տարի և 1904 թվականին գնել է Monprivato-ի իր առաջին հողակտորները։ Այսօր այս cru-ն անբաժանելիորեն կապված է այդ անվան հետ։ Գինին, բնականաբար, պատրաստված է Nebbiolo-ից՝ այն տեսակից, որը թթվայնությամբ, տանինով և երկարակեցությամբ ցույց է տալիս, որ կարմիր գինու փոքր-ինչ ավելի բաց գույնը բավականին պարզունակ չափանիշ է։
2006 թվականը դրա համար հիանալի բերքահավաք տարի է․ կառուցվածքային, ամուր, հնեցման ներուժով։ Կարմիր բալ, ոչ քիչ վարդեր, համեմունքներ, գրաֆիտ, քար և հզոր տանին։ Այժմ այդ ամենը սկսում է միավորվել։ Պտղային համը դեռ առկա է, բայց տարիները ստեղծել են այն լրացուցիչ բույրերը, որոնց համար մենք ընդհանրապես այսքան երկար ենք պահում Nebbiolo-ն․ հող, չորացած ծաղիկներ, խոտաբույսեր և նրբության ու խստության այդ հազիվ բացատրելի խառնուրդը։
Barolo-ն տարիներ շարունակ կարող է այնպիսի տպավորություն թողնել, ասես չի ուզում խոսել մեզ հետ։ Հետո մի օր բացում է դուռը։ Եվ ներս է թողնում մեզ։ Monprivato 2006-ը հենց հիմա հյուրընկալորեն կանգնած է այդ դռան հետևում։
(Գնման աղբյուրը՝ Trinkreif, Ավստրիա)
HEITZ CELLAR – MARTHA’S VINEYARD CABERNET SAUVIGNON 2005
Կալիֆոռնիական Cabernet-ը բազմաթիվ դեմքեր ունի։ Heitz-ի Martha’s Vineyard-ը դրանցից մեկն է, որը հասկացել էր Եվրոպային դեռ այն ժամանակ, երբ Եվրոպան պատրաստ չէր լուրջ վերաբերվել Napa-ին։ Գինին Oakville-ից է և Cabernet Sauvignon է, որի պատմությունը Heitz-ում հասնում է մինչև 1960-ականները։ Այն հայտնի դարձավ նաև մի բույրի շնորհիվ, որը կույր համտեսի ժամանակ գրեթե անհնար է մոռանալ․ էվկալիպտ և անանուխ՝ սև հաղարջի, մուգ պտղի ու մայրու փայտի կողքին։
2005 թվականը համեմատաբար զով տարի էր՝ ուշ բերքահավաքով։ Այսօր գինին ներկայանում է բուրավետ, մանրահատիկ տանինով, համաչափ և գրեթե եվրոպական տպավորությամբ, սակայն առանց ուրանալու իր ծագումը Napa-ից։ Napa-ն պարտադիր չէ, որ լինի քաղցր, տաք և լայն։ Martha’s Vineyard-ն ունի կալիֆոռնիական հասունության ու դասական խստության այդ հազվագյուտ համադրությունը։
Ավելի քան քսան տարի անց պտղային համը սկսում է նահանջել և թույլ է տալիս ի հայտ գալ այն, ինչի համար ենք ընդհանրապես հնեցնում Cabernet-ն․ խոտաբույսեր, հող, ծխախոտ, մայրի, անանուխ։ Եվ նրա ժամանակների հետքերը։
(Գնման աղբյուրը՝ Ungerwein, Գերմանիա)
M. CHAPOUTIER – ERMITAGE LE PAVILLON 2004
Հարյուր տոկոս Syrah՝ ընդ որում Les Bessards-ում, Hermitage-ի բլրի վրա գտնվող մոտ չորս հեկտար տարածքով մեկ հողակտորից։ Le Pavillon-ի վազերը մասամբ գրեթե 100 տարեկան են և արմատավորվում են գրանիտի վրա։ Ձեռքով հավաքված, ամբողջությամբ ցողունազրկված, երկար ժամանակ քաշված քաղցուի վրա, ապա մոտ մեկուկես տարի փայտե տակառներում հնեցված։ Սա տեխնիկական բնութագրի է նման։ Բաժակի մեջ այն բացատրում է Syrah-ի մեծագույն նախնական ձևերից մեկը։
2004 թվականը հյուսիսային Rhône-ում մոնումենտալ բերքահավաք տարի չէր։ Հենց դա է Pavillon-ը հետաքրքիր դարձնում։ Այս գինու մեծ տարիները կառուցված են տասնամյակների համար․ 2004-ը այն ցույց է տալիս ավելի նրբագեղ և պակաս զանգվածեղ։ Ծուխ, մուգ հատապտուղներ, ազնվամորի, խեժ, քաղցրարմատ, ապա՝ ծխախոտ և կակաո, բայց այդ ամենը՝ առանց այն քաղցրության ու լայնության, որը Syrah-ն երբեմն ստանում է ավելի տաք տարածաշրջաններում։ Եվ մի գինի, որը հսկայական ցանկություն է առաջացնում հասած գինիներ խմելու։
(Գնման աղբյուրը՝ Trinkreif, Ավստրիա)
SCHLOSS HALBTURN – PINOT NOIR 2002
Եվ հիմա՝ խոստացված սրբապղծությունը։ Եթե ութ կարմիր գինիների ցանկում Burgunder չկա, դրա համար պետք է անիծյալ լավ պատճառ լինի։ Այն կոչվում է Schloss Halbturn 2002։ Wittmannshof-ում՝ ամրոցի մոտ և Հունգարիայի հետ Ավստրիայի պետական սահմանի հարևանությամբ գտնվող մեծ, միասնական հողատարածքում, աճում են Pinot Noir-ի հին կլոններ, որոնց ծագումը Burgund-ից է։ Կարմիր խճաքարն ու ներդրված կրային նստվածքները ձևավորում են այնպիսի հող, որի դեպքում Pinot Noir-ը, ըստ երևույթին, չի հետաքրքրվում իր ֆրանսիական ծննդյան վկայականով։
2002 թվականի գինին ինձ համար երբևէ Burgund-ից դուրս պատրաստված լավագույն Pinot Noir-ներից է։ Եվ հենց այդ պատճառով այն պետք է լինի այս ցանկում․ ոչ թե որպես փոխարինող Burgunder, այլ որպես հակափաստարկ այն պատկերացմանը, թե մեծ խաղողի տեսակները իրենց ամենահայտնի ծագավայրերի սեփականությունն են։ Halbturn-ը վերցրեց Pinot Noir-ը և թարգմանեց այն Burgenland-ի լեզվով։ Արդյունքն ունի նրբություն, զով համեմվածություն, խորություն և այն յուրահատուկ թափանցիկությունը, որի պատճառով Pinot Noir-ը ամենաբարդ ու ամենահմայիչ խաղողի տեսակներից մեկն է ընդհանրապես։
Մշակութային յուրացո՞ւմ։ Անպայման։ Բայց այնպիսի յուրացում, որով գինու մշակույթն ապրել է հազարամյակներ շարունակ։
(Գնման աղբյուրը՝ WeinArt, Գերմանիա)
CHÂTEAU LYNCH-BAGES 1989
Վերջում՝ Pauillac-ը և մի գինի, որը 1855 թվականի դասակարգման համակարգը մի փոքր ծիծաղելի է դարձնում։ Lynch-Bages-ը պաշտոնապես Cinquième Cru է, այսինքն՝ հինգերորդ կարգի գինի։ 1989 թվականի գինին դրան ուշադրություն չի դարձնում։ Այն տան ամենահայտնի բերքահավաք տարիներից է։ Սև հաղարջ, սև բալ, գրաֆիտ, ծուխ, մայրու փայտ, կաշի և սիգարի տուփ․ հին Pauillac-ի ամբողջ բառապաշարը այստեղ կրկին կարող է հայտնվել։
Cabernet Sauvignon-ը գլխավորում է Bordeaux-ի դասական կուվեն՝ Merlot-ի, Cabernet Franc-ի և Petit Verdot-ի ուղեկցությամբ։ 1989 թվականը բերեց հսկայական խտություն և տանին, բայց նաև այն նյութականությունը, որը շշում ավելի քան երեք տասնամյակ հնեցումը ոչ միայն դիմանում է, այլև պահանջում է։ Այսօր էլ մուգ պտղային համն ու ուժը հանդիպում են հասած մեծ Cabernet-ի երրորդային բույրերին։ Գինին հետաքրքիր չէ՝ չնայած իր 37 տարիներին։ Այն հետաքրքիր է հենց այդ 37 տարիների պատճառով։
(Գնման աղբյուրը՝ Ungerwein, Գերմանիա)
Կարմիր գինին մեզ է պարգևել գինու ամբողջ մշակույթի գուցե ամենախենթ գաղափարը․ գնել մի բան, որը մենք միտումնավոր անմիջապես չենք խմելու։ Մենք այն մի կողմ ենք դնում։ Սպասում ենք տասը տարի։ Քսան։ Երեսուն։
Եվ մի օր հանում ենք խցանը և խմում ոչ միայն գինի։ Խմում ենք ժամանակ։ Խմում ենք կյանք և անցողիկություն։