Բադենյան Մարկգրեֆլերլանդից հազիվ տասնհինգ րոպե է պահանջվում՝ ֆրանսիական կողմում՝ Ռեյնի մյուս ափին գտնվող Էլզաս հասնելու համար։ Տասնհինգ րոպե, որոնք զգացվում են որպես փոքրիկ ժամանակային ճանապարհորդություն։ Սահմանային գետի գերմանական կողմում շատ վայրերում հանդիպում են նորակառույց մառաններ, ժամանակակից ճարտարապետություն և ներդրումներ, որոնք տեսանելի են դարձնում վերջին տարիների տնտեսական հաջողությունը։ Հազիվ ենք անցնում գետը, երբ պատկերը փոխվում է։ Էլզասը թվում է ավելի նահապետական, ավելի գեղջկական, գրեթե ժամանակից դուրս մնացած։ Խաղողի այգիներում դեռ աշխատում են այն ֆրանսիացի գյուղատնտեսական բանվորները, որոնք այստեղ սերունդներ շարունակ պատկանել են գինեգործությանը։ Նրանք վարում են պարզ տրակտորներ, զարմանալի ինքնաբուխությամբ խոսում հողերի, խաղողի վազերի ու եղանակի մասին և իրենց աշխատանքը կատարում հպարտության ու հանգստության այն խառնուրդով, որը դարձել է Էլզասի գինու մշակույթի մասը։ Գյուղատնտեսական բանվորի այս ռոմանտիկան գերմանական Ռեյնի ափին մեծ մասամբ վերացել է։ Կարելի էր կարծել, թե էլզասյան գինեգործությունը գերմանացի հարևանների համեմատ հետ է մնացել։ Մի քանի այցելությունից հետո պարզ է դառնում՝ ճիշտ հակառակն է։ Տարածաշրջանները հավասարարժեք են, սակայն Էլզասն աշխարհում ավելի մեծ անուն ունի։
Հենց այնպիսի գինեգործարանները, ինչպիսին կենսադինամիկ Domaine Léon Boesch-ն է, ցույց են տալիս, որ մեծ գինիները պարտադիր չէ, որ ծնվեն փայլուն մառաններում։ Կառույցները պարզ են, մառանի տեխնիկան անշուք է թվում՝ և միտումնավոր արդիականության վերջին մակարդակին չի հասնում։ Սեփականատեր Մատյո Բեշը, ֆրանսիացու համար բավական անսովոր կերպով, շատ լավ գերմաներեն է խոսում և մարմնավորում է ընտանեկան արհեստագործության հանդեպ անվերապահ վստահությունը։ Նրա Sylvaner Pierres Rouges (€ 21,50) ունի հենց այդ չցուցադրական մեծությունը․ մսեղ նոտաները, պրասը, ընկույզը, ժենշենի, լայմի և նարնջի կեղևի նուրբ երանգը տանում են դեպի բուսական, համեղ ավարտ՝ կումի վերջում կարմիր հաղարջի պտղայնության անսպասելի փոքր շեշտով։ Ինքնաբերաբար խմորված Muscat L’Amandier-ը (€ 21,50) նույնպես զարմացնում է․ մուգ ընկուզային բույրեր, աղ, խտություն և նրբագեղություն, որն ինձ տեղ-տեղ հիշեցնում է Վախաուի որոշ գինիների գեղջկականությունը։ Միայն թե Բեշի գինիները ինքնարժեքում կազմում են մոտ երկու երրորդի դրամական ծախս։
Ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գինի է պատրաստում Domaine Hurst-ը, որի գինիները նույն լանդշաֆտը նույնքան հաջողությամբ են մեկնաբանում։ Riesling-ը Lieu-Dit Boland 2022 (€ 26,00) սկսվում է թարմ գրելու թղթի, քիմիոնի և տպագրական թանաքի նուրբ երանգներով։ Այնուհետև խոտաբույսերը, սպիտակ այգու դեղձը, կանաչ խնձորը և նուրբ ծխայնությունը նրան հաղորդում են յուրահատուկ անհատականություն, որը խուսափում է սորտային պարզ տիպայնության ցանկացած ձևից։ Riesling Grand Cru Brand 2022-ը (€ 32–34,00) սկզբում թվում է փակ, սակայն օդի հետ բացվում է և ցուցադրում այն մուգ ընկուզայնությունն ու հանգիստ խորությունը, որոնք մեծ ռիսլինգները հաճախ միայն համբերությամբ են բացահայտում։ Հատկապես տպավորիչ է մնում Pinot Gris Brand 2022-ը (€ 26–28,00)։ Այն, ինչ այլ վայրերում երբեմն գռեհկորեն վերածվում է փարթամ հարավային մրգայնության, այստեղ ուղղորդված է կարգապահորեն և ճշգրիտ։ Արքայախնձորն ու ծիրանը հանդիպում են խոնավ կարմրամոխրագույն հողին, սնկերին, լայմին և կավիճին։ Ավելի ուշ հայտնվում են սերկևիլը, տանձի նուրբ երանգը, վարդագույն բամբակե քաղցրավենիքն ու վերջապես քրքումի մի փոքրիկ շեշտ։ Հատկանշական լարվածությամբ գինի՝ մոտավորապես քսան տարվա հնեցման ներուժով։
Հենց այս անմիջական հարևանությունն է Վերին Ռեյնի տարածաշրջանը դարձնում եվրոպական առանձնահատկություն։ Երկու գինեգործական լանդշաֆտներ միմյանցից ընդամենը մի քանի րոպե հեռավորության վրա են, սակայն իրենց մշակույթով դժվար թե կարողանային ավելի տարբեր լինել։ Տասնամյակների քաղաքական բաժանումները եվրոպական այլ սահմանային տարածաշրջաններում շատ ավելի քիչ հետքեր են թողել։ Ավստրիայի և Չեխիայի, Հունգարիայի կամ Սլովենիայի միջև գինեգործական մշակույթները, չնայած սահմանների անցմանը, մինչ օրս զարմանալիորեն նման են։ Նույնը վերաբերում է Իտալիայի և Սլովենիայի միջև բաժանված Կոլիոյին։ Մարկգրեֆլերլանդի և Էլզասի միջև, սակայն, Ռայնը պահպանել է երկու լիովին տարբեր գինու աշխարհներ։ Հենց այդ պատճառով է արժե կարճ ճանապարհ անցնել սահմանով։ Ոչ թե տարբերությունները գնահատելու, այլ զգալու համար, թե որքան բազմազան կարող է լինել գինու ստեղծումը, և թե որքան քիչ են, ի վերջո, մառանի տեխնիկան ու պետական սահմանները որոշում գինիների մեծությունը։