(Մանֆրեդ Կլիմեկ / խմբագրություն / անիմացիոն պատկեր՝ runwayml
Այսօր նա, ով պնդում է, թե գերմանական կամ ավստրիական հասարակությունը քարացել է, հենց գինեգործության կողմից է հակադարձում ստանում։ Ոչ թե ստարտափներից, ոչ թե համալսարաններից, ոչ թե նախարարություններից։ Այլ մշակույթի ֆերմերներից՝ գինեգործ մշակույթի կրողներից, որոնք «մշակույթ» բառը տարածում են նաև նորարարության վրա։
Այս շաբաթ աշխատել եմ ոչ ալկոհոլային և նվազեցված ալկոհոլայնությամբ գինիների վերաբերյալ ավելի մեծ հետազոտության վրա, որը շուտով որպես հոդված կհրապարակվի WELT am SONNTAG-ում։ Ակնկալում էի շատ մարքեթինգ, մի քանի կիսատ-պռատ փորձարկումներ և վատ տրամադրության մեծ չափաբաժին։ Բայց գտա միանգամայն այլ բան․ մի ոլորտ, որն ավելի արագ է շարժվում, քան դրա մասին պատկերացումը։
Սա զարմանալի է։ Տարիներ շարունակ գինին ընկալվում էր որպես հակազդեցություն տեխնոլոգիականացմանը։ Մինչ մյուս սննդարդյունաբերությունները մշակում էին նորանոր մեթոդներ, գինեգործությունը տոնում էր սկզբնականին վերադարձը։ Ինքնաբուխ խմորում՝ մաքուր կուլտուրայի խմորասնկերի փոխարեն։ Ամֆորա՝ չժանգոտվող պողպատի փոխարեն։ Ձի՝ տրակտորի փոխարեն։ Որքան քիչ էր տեսանելի տեխնիկան, այնքան մեծ էր թվում շատ սպառողների կարոտը դրա հանդեպ։
Այժմ ուշագրավ մի բան է տեղի ունենում։ Տեխնիկան վերադառնում է։ Եվ դա անում է ոչ թե որպես թշնամի, այլ որպես լուծում։
Հարավային Շտիրիայի Հաննես Սաբաթիի, Ռայնգաուի Յոհաննես Լայցի, Պֆալցի Քրիստոֆ Համելի, Haardt Hills-ի Գրեգորի Էմելի գինեգործները, ինչպես նաև նույնիսկ Մոզելի՝ ավելի դասական ուղղվածություն ունեցող Richter գինեգործարանը, այժմ ինտենսիվորեն զբաղվում են նաև ոչ ալկոհոլային գինիներով։ Ոչ թե հաճախ որոշակիորեն անօգնական պրոքսիներով, որոնք պարզապես ցանկանում են փոխարինել գինուն, այլ իրական գինով, որից խմորումից հետո հեռացվում է ալկոհոլը։ Դեռ մի քանի տարի առաջ արդյունքը հաճախ հիասթափեցնող էր։ Գինիները թվում էին բարակ, դատարկ, չավարտված։ Հասկանալի էր, թե ինչու էին շատ գինի խմողներ ծաղրում այս կատեգորիան։
Սակայն այդ ընթացքում ինչ-որ բան փոխվեց։ Մեթոդները բարելավվեցին։ Գինեգործարանի տեխնիկան դարձավ ավելի ճշգրիտ։ Համային և բույրային արդյունքները՝ ավելի համոզիչ։ Բայց ամենակարևորը՝ աշխարհների միջև ձևավորվեց նոր կատեգորիա՝ մասնակիորեն ալկոհոլացված գինիներ։ Դրանք հաճախ լրացվում են վերժուսով՝ չհասած խաղողի հյութով։ Լավագույն օրինակները շարունակում են ունենալ գինուն բնորոշ ծագումը, պտղայնությունն ու կառուցվածքը, սակայն հրաժարվում են ալկոհոլային այն ուժգնության մի մասից, որին այսօր շատ երիտասարդ սպառողներ ավելի ու ավելի թերահավատորեն են վերաբերվում։
Հենց այստեղ է սկսվում հասարակական պարադոքսը։ Քանի որ նույն սերունդը, որը կյանքի բազմաթիվ ոլորտներում քննադատաբար է վերաբերվում տեխնիկային, հանկարծ այն պահանջում է գինու դեպքում։ Նրանք կասկածի տակ են դնում արդյունաբերական գործընթացները, ցանկանում են սպառել տեղական, կայուն և գիտակցված ձևով, բայց միաժամանակ պահանջում են ավելի քիչ ալկոհոլով, ավելի մեծ վերահսկողությամբ և առօրյայում ավելի կիրառելի ըմպելիքներ։ Առանց տեխնիկայի դա անհնար կլիներ։
Գինեգործությունն այս ամենին արձագանքում է ուշագրավ պրագմատիզմով։ Մինչ հասարակության մեծ մասը բանավեճերի մեջ քարանում է, գինեգործները փորձարկում են։ Նրանք փորձում են, մերժում, բարելավում և կրկին սկսում։ Գինեգործությունը միշտ էլ այդպես է վարվել։ Նույնիսկ այն մեթոդները, որոնք այսօր մեծարվում են որպես ավանդական, ժամանակին նորարարություններ էին։ Սակայն կարևորն այն է, որ այս փորձարկումներով գինեգործները բնավ չեն հրաժարվում խաղողի այգում արդեն որդեգրած օրգանական կամ բիոդինամիկ ուղիներից։ Քիմիական կոպիտ միջամտությունն այնտեղ վերադարձ չի ունենա։
Ոչ ալկոհոլային գինու շուրջ քննարկումը հաճախ անհարկի գաղափարականացված է։ Ոմանց համար այն հազարամյակների պատմություն ունեցող մշակութային տեխնիկայի դավաճանություն է։ Մյուսների համար՝ միակ բարոյապես ընդունելի ապագան։ Երկուսն էլ այնքան էլ համոզիչ չեն։ Քանի որ ամենահետաքրքիր արտադրողներն արդեն վաղուց այլ մոտեցում են որդեգրել։ Նրանք չեն ցանկանում փոխարինել դասական գինուն։ Նրանք ցանկանում են լրացնել այն։ 12,5% Riesling-ի բաժակը չի անհետանա։ 13,5% Blaufränkisch-ը նույնպես։ Բայց հանքային ջրի և Spätburgunder-ի միջև հենց հիմա նոր տարածք է ձևավորվում։ Տարածք այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են ավելի քիչ ալկոհոլ օգտագործել՝ առանց գինուց հրաժարվելու։
Տասնամյակներ շարունակ գինեգործությունը ստիպված էր պաշտպանվել հետամնացության մեղադրանքներից։ Այսօր հենց այս ոլորտն է ցույց տալիս, թե ինչպես կարելի է հարմարվել՝ չհրաժարվելով սեփական ինքնությունից։ Եվ գուցե դրանով ավարտվում է նաև պրոքսիների կարճատև կարիերան։ Որովհետև ինչո՞ւ որևէ մեկը պետք է խմի մի ըմպելիք, որը պարզապես ընդօրինակում է գինին, երբ գինեգործներն այժմ սովորում են ինքնուրույն համոզիչ կերպով արտադրել ոչ ալկոհոլային գինի։ Այդ պատճառով ոչ ալկոհոլային վայելքի ապագան կարող է ձևավորվել հենց այնտեղ, որտեղ շատերը դա ամենաքիչն էին սպասում՝ գինու մառանում։
Գինեգործությունն արդեն վաղուց ճանապարհ է ընկել։