(Մանֆրեդ Կլիմեկ / WELT am SONNTAG)
Գերմանացի գինի խմողները գիտեն իրենց ավանդաբար արժեքավոր գինեգործական տարածաշրջանները՝ Մոզելը, Ռեյնգաուն, Ռheinhessen-ի Roter Hang-ը, ընդարձակ և բազմազան Pfalz-ը, Դրեզդենի մոտ՝ Ռադեբոյլի գեղեցիկ լանջերը, և որոշ չափով նաև Բադենը՝ հատկապես հսկայական խաղողի բլրաշար Kaiserstuhl-ը։ Սակայն Գերմանիայի ամենախոր հարավ-արևմուտքում՝ Kaiserstuhl-ից ոչ քիչ կիլոմետրեր ներքև և Ֆրանսիայի, Շվեյցարիայի ու Schwarzwald-ի միջև սեղմված, գտնվում է մի գինեգործական տարածաշրջան, որը գերմանական գինեգործության ավանդական պատկերացման հետ քիչ ընդհանրություն ունի՝ լայնորեն անհայտ Markgräflerland-ը։ Schwarzwald-ը երեկոյան ժամերին զով օդ է ուղարկում խաղողի այգիները, Վերին Հռենոսը պահպանում է օրվա ջերմությունը, Էլզասը հաճախ ընդամենը մի քանի րոպե մեքենայով է հեռու, և այնուամենայնիվ այնտեղի գինիները հիմնովին այլ կերպ են համտեսվում, քան Հռենոսի գերմանական կողմում
Այս տարբերության պատճառը Markgräflerland-ի առաջատար սպիտակ խաղողի տեսակն է՝ Chasselas-ը։ Ոչ մի խաղողի տեսակ այնքան լավ չի համապատասխանում մեր ժամանակներին, որքան սա՝ չափավոր ալկոհոլայնություն, նուրբ ծաղկային բույրային բնույթ, որը հաճախ ուղեկցվում է պնդուկի և նուշի նոտաներով, և դրան զուգահեռ՝ քիմքին անսասան հարմարավետություն։
Schliengen-ում գտնվող Blankenhorn գինեգործարանը նաև նշում է գերմանական գինեգործության բացարձակ հարավ-արևմտյան սահմանը․ մեքենայով մի քանի րոպե, և դուք կանգնած եք Շվեյցարիայի սահմանին։ Սահմանից այն կողմ՝ Շվեյցարիայում, նույնպես մի քանի հետաքրքիր գինեգործներ են գինի պատրաստում, սակայն դրանից հետո գինեգործությունը արագ ավարտվում է։
Blankenhorn-ում նրանք տպավորիչ ուժով ցույց են տալիս, թե ինչ ներուժ է թաքնված այս տարածաշրջանում։ Այն բանից հետո, երբ Martin Männer-ը ընտանիքի բաժնեմասից ստանձնեց ու ձևավորեց տնտեսությունը (ներառյալ բավականաչափ տարածքով և գաստրոնոմիական միջոցառումների համար նախատեսված պրոֆեսիոնալ խոհանոցով տպավորիչ գեղեցիկ նոր շենքը), այստեղ աշխատում են մեծ հետևողականությամբ։ Ոչ մի գինի բանալ կամ մոդայիկ չէ, ոչ մի գինի չի փորձում վազել միտումների հետևից։ Մառանը գերժամանակակից է, իսկ մառանապետ Christoph Fischer-ը ինքնամփոփ հետազոտողի այն տեսակն է, որը Martin Männer-ի մեջ գտել է մի ղեկավարի, ով հստակ գիտի, որ այդ հետազոտությանը նաև ազատություն է պետք՝ ազատություն, որը նա պետք է ֆինանսավորի նույնիսկ այսօրվա նման տնտեսապես դժվար ժամանակներում։ Blankenhorn-ի թիմի ձեռագիրը ձևավորված է ճշգրտությամբ, համբերությամբ և այն բանի հանդեպ ուշագրավ վերլուծական ըմբռնմամբ, թե այսօր ինչ պետք է կարողանա գինին։ Եվ դա մի ձեռագիր է, որն իրեն զգացնել է տալիս նրանով, որ տնտեսության գինեգործական մշակույթը ներառում է ճանաչելիության գործոնը։ Այսինքն՝ Blankenhorn-ի գինիները բավականաչափ համ ու բույր են թողնում, որպեսզի ցանկացած պահի դրանք կրկին ճանաչվեն որպես Blankenhorn-ի գինիներ։
Նույնիսկ Schliengen-Chasselas 2024 տեղանքային գինին (€ 13,50) ապացուցում է, որ խմելու մեծ հաճույքը շռայլ ժեստի կարիք չունի․ ծիրան, քիչ դափնու տերև, որոշ մարգագետնային խոտաբույսեր, կումի մեջ՝ չափազանց համեղ։ Առաջին տեղանքի Chasselas «Schlienger Kirchberg Le Clocher 2022»-ը (€ 22,50) ավելացնում է խորությունն ու աղիությունը՝ չկորցնելով իր խաղային նրբագեղությունը։ Հենց դրանում է նրա մեծությունը, հենց դրանում է մառանապետի մեծությունը, որը գինիներին տալիս է փոփ-մշակութային արդիականության մի տեսակ՝ գինիներ, որոնք Beatles-ի ու Oasis-ի միջև ընկած ականջից չդուրս եկող մեղեդիների պես են։
Sonnenstück-ի Großes Lage Chardonnay-ն նույնպես (2021 թվականի բերքահավաք, € 35,00) ցուցադրում է այն վերահսկված ուժը, որն այսօր ավելի ու ավելի հազվադեպ է հանդիպում, և ի լրումն ապացուցում է, թե որքան ինքնատիպ ու էլեգանտ կարող է լինել փայտի զուսպ օգտագործումը։ Ճնշում քիմքին, բայց ոչ մի գրամ ավելորդ քաշ։ 2021 թվականի Cabernet Sauvignon-Merlot «Postillon»-ը (€42,00) Գերմանիայից եկող տարօրինակ, բացարձակապես հաջողված Բորդո է, որը պարզ ցույց է տալիս՝ մենք սա էլ կարող ենք, նույնիսկ եթե ոչ ոք դրանով առանձնապես չի հետաքրքրվում։ Վերջապես հատկապես տպավորիչ է Crémant Réserve Brut Nature-ը (€ 35,00), որը 72 ամիս խմորասնկային հնեցումից հետո զարգացրել է այնպիսի ճշգրտություն, ինչպիսին այս գնային դասում հազվադեպ է հանդիպում՝ ճանաչելիորեն գերմանական փրփրուն գինի, ճանաչելիորեն աշխարհիկ ոճով։ Ավելի լավը դժվար է պատկերացնել։