(Հենրի Քրաուհերսթից՝ ՄԹ / խմբագրություն / անիմացիոն պատկեր՝ New South Wales Wines – Runwayml)
Ուելսը՞։ Դա ՄԹ-ի այն հատվածն է, որը թագավորական ընտանիքը նվիրել է Ուելսի արքայազնին, որպեսզի ուելսցիները իրենց նիզակներն ու սրերը թողնեն նկուղում։ Լավ է ստացվել (բացառությամբ 1980-ականների սկզբի հանքափորների գործադուլի)։ Նրանց թույլ են տվել պահպանել նաև կելտական ազդեցությամբ իրենց քաղաքների ու գյուղերի անունները, օրինակ՝ «Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch»-ը, ինչը բավական վանող պետք է լինի, որպեսզի չայցելեք թագավորության այս (այնուամենայնիվ գեղեցիկ) հատվածը։ Քանի որ ուելսցիները սիրում են հանգիստը․ մեզ նման մարդիկ պարզապես խելահեղ քանակությամբ սմարթֆոնային լուսանկարներ են անում և միայն խանգարում։ Եվ այստեղ գինի էլ կա։ Գինի Ուելսում, ավելի ճիշտ՝ «New South Wales»-ում։ Հնարավո՞ր է դա։ Հնարավոր է։ Կլիմայի փոփոխությունից հետո՝ ավելի լավ․ ավելի շատ արև, ավելի քիչ անձրև, և Գոլֆստրիմի մեղմ ձմեռները։
Ուելսի ներկայիս խաղողագործության զարգացումը հազիվ 50 տարվա պատմություն ունի։ Ուստի կարող էինք մտածել, որ Ուելսն ու գինին պատմականորեն երբեք առանձնապես սերտ հարաբերությունների մեջ չեն եղել։ Սակայն դա այդպես չէ․ սա ավելի շուտ ընդհատումներով ուղեկցվող «միանում-անջատվում» պատմություն է։
Հռոմեացիները՝ էլ ո՞վ, այստեղ ևս տնկում են իրենց ներմուծած խաղողի վազերը, որովհետև նրանց զինվորները կեսարյան ու օգոստոսյան դարաշրջանների կախվածություն ունեցողներն էին։
Վիկինգները ափ են դուրս գալիս և, ըստ երևույթին, գինին համարում են միանգամայն ավելորդ։
Հասթինգսի ճակատամարտից հետո ֆրանսիացիները նոու-հաու են բերում Ուելս․ խաղողագործությունն ապրում է իր երկրորդ «ծաղկումը»։ Սակայն դա տեղի է ունենում օկուպացիայի պայմաններում, և օկուպանտները հետզհետե կորցնում են խոնավ կլիմայում խաղողագործությամբ զբաղվելու հետաքրքրությունը։
Եվ հետո գալիս է Հենրի VIII-ը, Ուելսը որպես նահանգ ազգայնացնում և կրկին փակում խաղողագործության գլուխը։ Ուելսի գինիները, որոնք, բնականաբար, խմում էին միայն ազնվականներն ու եկեղեցին, դրանից հետո դարեր շարունակ գալիս էին Ֆրանսիայից կամ Պորտուգալիայից։ Խաղողագործությունը գոյատևում է՝ հիմնականում սեփական և գյուղական կարիքների համար, ընդամենը մի քանի հողակտորներում։
Եվ հետո՝ 1960-ականներից ու 70-ականներից սկսած, Ուելսում կրկին ավելի շատ գինի է արտադրվում։ Համառորեն, անշտապ, որոշակի ըմբոստ-ուելսական հետևողականությամբ։ Այսօր այստեղ գոյություն ունի գինեգործարանների կայուն համայնք, որը պարբերաբար մրցանակներ է նվաճում․ մի երկրում, որտեղ անձրևը մի փոքր ավելի շատ է, քան սովորական է խաղողագործական գոտիներում, դա գրեթե կարելի է մարզական նվաճում համարել։
Քանի որ կլիման, ասենք, բնավորություն կերտող է, թեև գնալով ավելի բարեհաճ է դառնում և հիշեցնում է Շամպանի տարածաշրջանը, ինչպիսին այն դեռ 1970-ականներին էր։ Այսինքն՝ ատլանտյան․ արևը հյուրի պես է հայտնվում միայն խաղողագործության համար օգտակար ամիսներին․ այնուամենայնիվ։ Բայց, իհարկե, դա այնքան էլ բնական միջավայր չէ միջերկրածովյան գինեգործական երազանքների համար։
Ուստի այստեղ էլ Cabernet-Sauvignon-ի երազանքներ չեն տնկում, այլ՝ Solaris, Rondo, Bacchus, RegentՎաղահաս, դիմացկուն, պրագմատիկ։ Խաղողի սորտեր, որոնք կարող են աշխատել նույնիսկ անձրևանոցի տակ։
Եվ այս բավական սթափ հնչող նախադրյալներից զարմանալիորեն բազմազան գինիներ են ստացվում․
Փրփրուն գինիներ՝ հաճախ Seyval Blanc-ից, խաղողի սորտից, որի մասին այլուր ոչ ոք չգիտի։
Սպիտակ անշարժ գինիներ, որոնցում Solaris-ը շատ ավելին կարող է, քան ենթադրում է նրա անունը։
Կարմիր անշարժ գինիներ․ Rondo-ն տալիս է ամենակայուն արդյունքները։ Բայց այստեղ դա այնքան էլ տարածված ուղղություն չէ։
Եվ նույնիսկ թնդեցված գինիներ Regent-ից, որովհետև այստեղ չեն վախենում մեթոդներ փորձելուց։
Անգլիայից իրական տարբերությունը մտածելակերպի մեջ է։ Անգլիան սիրում է նայել Շամպանիի կողմը և հարցնել․ «Մենք էլ կարո՞ղ ենք դա անել»։ Ուելսն ավելի շուտ հարցնում է․ «Ի՞նչ է այստեղ հնարավոր, բայց խնդրում եմ՝ առանց թատրոնի»։
Ավելի քիչ ընդօրինակում, ավելի շատ հարմարում։ Ավելի քիչ հեղինակության սցենար, ավելի շատ տարածաշրջանային իրողություն։ Նվազագույն միջամտություն, համապատասխան սորտեր, իրատեսական ակնկալիքներ։ Գրեթե համակրելիորեն անշտապ։
Շատ գինեգործարաններ մեծապես շեշտը դնում են հյուրընկալության վրա․ Vineyard Hotels, տեսարանով համտեսներ, խաղողի վազերի միջև գտնվող սենյակներ։ Սկզբում սա հնչում է որպես հանգստյան օրերի ռոմանտիկա, բայց նախևառաջ տնտեսական տրամաբանություն է։ Քանի որ միայն գինին դեռ չի կարող կրել այն ամենը, ինչ արժե, և հավանաբար դեռ երկար ժամանակ չի կարողանա ծածկել բոլոր ծախսերը։
Ուելսի հաջող խաղողագործական օրինակ է Jabajak․ ռեստորան, կացարան, սեփական գինիներ։ Նրանց Rosé փրփրուն գինին WineGB-ի կողմից գնահատվել է 91 միավոր։ Ուելսական Rosé, որին լուրջ են վերաբերվում․ երեսուն տարի առաջ սա, ամենայն հավանականությամբ, Monty Python-ի էսքիզ կհամարվեր։
Այլ տնտեսություններ․
Velfrey ․ երկու տարի անընդմեջ WineGB-ում բրոնզե մեդալ իրենց փրփրուն գինու համար։ Մեծ Բրիտանիայում նման բանն անվանում են «consistency», ինչը այստեղ գրեթե ասպետական տիտղոսի պես է հնչում։
Vale Vineyard ․ 2023 թվականի Rondo-ով նվաճեց «այլընտրանքային կարմիր գինու» լավագույն մրցանակը։ Եվ հաղթեց անգլիական մրցակիցներին։ Կարելի է պատկերացնել ծիծաղող ուելսցիներին։ Վերջապես հաղթեցին բրիտանացիներին։ Եվ դա՝ կարմիր գինով։
Ուշագրավ է․ թեև բրիտանական մրցույթներին ներկայացվող գինիների թիվը զգալիորեն պակաս է, քան Անգլիայում, մրցանակների արժանացած ուելսական գինիների մասնաբաժինը ուշագրավ բարձր է։ Այսպիսով, որակը այստեղ պատահականություն չի թվում։ Սակայն ինչն է պակասում՝ ճանաչելիությունը։
Քանի որ անգլիական գինին ստանում է վերնագրեր, ներդրողներ, ուշադրություն։ Իսկ Ուելսը դրա փոխարեն միայն գինու զբոսաշրջություն է ստանում։ Ոլորտը մեծապես կախված է հյուրընկալությունից և գինու ուղևորություններից։ Երբ զբոսաշրջությունը զարգանում է, խաղողագործությունն էլ է աճում։ Իսկ եթե ոչ, ապագայում այստեղ ավելի շատ լավ հումորի կարիք կունենան։
Ուստի մեծ հարցն այլևս այն չէ՝ կարո՞ղ են արդյոք Ուելսի գինեգործները պատրաստել ընդունելի և նաև լավ գինի։ Դրան արդեն պատասխան են տալիս WineGB-ի և Decanter-ի գնահատականները՝ մի քանի խաղողի բերքահավաքների ընթացքում։ Հարցն այն է․ կարո՞ղ է արդյոք համաշխարհային շուկա դուրս գալ մարքեթինգային փոքր բյուջե ունեցող մի տարածաշրջան և երկարաժամկետ հաստատվել խաղողագործության մեջ։
Առա՛ջ և վեր՝ ռետինե ճտքակոշիկներով։ 🍷