Մարկ Քարնին հենց նոր Եվրոպային բավական ուշագրավ սիրո խոստովանություն արեց։ Կանադայի վարչապետն այս շաբաթ Ստրասբուրգում՝ Եվրոպական խորհրդարանում, խոսեց Կանադայի և ԵՄ-ի միջև «հնարավոր ամենախորը գործընկերության» մասին։ Գործող CETA ազատ առևտրի համաձայնագիրը չպետք է լինի վերջնակետը, այլ՝ էապես ավելի սերտ տնտեսական և քաղաքական կապի մեկնակետը։ Մերձեցումն ունի հստակ աշխարհաքաղաքական պատճառներ․ Կանադան ցանկանում է նվազեցնել իր կախվածությունը ԱՄՆ-ից, իսկ Եվրոպան փնտրում է հուսալի գործընկերներ էներգետիկայի, հումքի, տեխնոլոգիաների և անվտանգության ոլորտներում։ Այսինքն՝ շահում են բոլորը։
Ես կցանկանայի այս նոր անդրատլանտյան բարեկամությանը ևս մեկ կետ ավելացնել․ ավելի շատ կանադական գինի խմե՞նք։
Քանի որ այն Եվրոպայում դեռևս էկզոտիկ եզրային երևույթ է։ Կանա՞դա։ Ա՜, այո, սառցե գինի։ Դրանից հետո շատ գինի խմողների գիտելիքներն արդեն սպառվում են։ Մինչդեռ այնտեղ այժմ Եվրոպայից դուրս ստեղծվում են ամենահետաքրքիր սառը կլիմայի գինիներից մի քանիսը՝ Շարդոնե և Ռիսլինգ, Պինո Նուար և Կաբերնե Ֆրան, իսկ արևմուտքում նույնիսկ զարմանալի Սիրա, Կաբերնե Սովինյոն և Մերլո։
Իսկ խաղողագործական առումով Կանադան այնքան էլ խելահեղ վայրում չէ, որքան կարելի է ենթադրել աշխարհի քարտեզին նայելիս։
Օնտարիոյի Նիագարա թերակղզին՝ երկրի ամենակարևոր գինեգործական տարածաշրջանը, գտնվում է մոտավորապես 43-րդ զուգահեռականի վրա։ Սա Լապլանդիան չէ, այլ գրեթե ճիշտ այն աշխարհագրական լայնությունն է, որտեղ գտնվում է Տոսկանան։ Ուստի խնդիրը ոչ այնքան լայնությունն է, որքան կանադական ձմեռը։ Առանց Օնտարիո լճի այստեղ առևտրային գինեգործությունը զգալիորեն ավելի դժվար կլիներ։ Ջրի հսկայական զանգվածը գործում է որպես ջերմաստիճանային բուֆեր․ աշնանը ամռանը տաքացած լիճը ջերմություն է արձակում և երկարացնում բուսականության շրջանը, իսկ գարնանը սառը ջուրը դանդաղեցնում է բողբոջումը՝ դրանով նվազեցնելով ուշ ցրտահարությունների վտանգը։ Դրան ավելանում է Նիագարայի Էսկարպմենտը՝ երկարաձգված տեղանքի այն աստիճանը, որն ազդում է օդային հոսանքների և միկրոկլիմաների վրա։
Արդյունքն իր տրամաբանությամբ ավելի շատ հիշեցնում է եվրոպական սառը կլիմայի տարածաշրջանները, քան Կալիֆոռնիան։ Ռիսլինգը պահպանում է թթվայնությունը, Շարդոնեն դառնում է ձիգ, իսկ Պինո Նուարը՝ էլեգանտ։ Հատկապես Կաբերնե Ֆրանն իրեն զարմանալիորեն լավ է զգում։ Կաբերնե Սովինյոնն ու Մերլոնն էլ հաջողվում են ավելի տաք վայրերում և տարիներին, սակայն հաճախ ավելի նրբակազմ են, քան Նապայի կամ Բորդոյի իրենց գործընկերները։
Այն, որ Օնտարիոյին վաղուց արդեն պետք է լուրջ վերաբերվել, կրկին ցույց տվեց 2026 թվականի Decanter World Wine Award-ը․ 157 մեդալ շնորհվեց Օնտարիոյի VQA գինիներին։ Ոսկե մեդալներ ստացան, ի թիվս այլոց, Hidden Bench-ի և Le Clos Jordanne-ի Շարդոնեները, ինչպես նաև՝ ուշագրավ կերպով, Inniskillin-ի Կաբերնե Ֆրանը։ Կանադական National Wine Awards-ում Tawse Winery-ն 2026 թվականին արդեն հինգերորդ անգամ ճանաչվեց Winery of the Year․ հատկապես գնահատվեցին Շարդոնեն և Ռիսլինգը։
Այն անուններից, որոնք պետք է հիշենք, են նաև Hidden Bench-ը, Cave Spring-ը, Domaine Le Clos Jordanne-ը և, իհարկե, Inniskillin-ը։ Կանադական կարմիր գինիները հասկանալու համար պետք է փորձել Պինո Նուար և Կաբերնե Ֆրան, նախքան Կաբերնե Սովինյոն հարցնելը։ Հենց այստեղ է Օնտարիոյի ինքնատիպությունը։
Եվ, իհարկե, կա այն գինին, որով Կանադան ընդհանրապես հայտնվեց միջազգային գինու քարտեզի վրա՝ Icewine-ը։ 1989 թվականին Inniskillin-ը դիմացկուն Վիդալ խաղողի տեսակից պատրաստեց սառցե գինի, որը 1991 թվականին Բորդոյում կայացած Vinexpo-ում արժանացավ Grand Prix d’Honneur-ին։ Հանկարծ հին աշխարհի գինեգործությունը հայացքն ուղղեց դեպի Նիագարա։ Այս սկզբունքը գերմանացիներին և ավստրիացիներին, իհարկե, վաղուց էր հայտնի․ առողջ խաղողը մինչև ձմեռ մնում է որթատունկին, սառչում է, այնուհետև սառած վիճակում քաղվում և ճզմվում։ Ջուրը մնում է սառույցի տեսքով, իսկ շաքարը, թթվայնությունն ու բուրավետ նյութերը խտանում են ստացված փոքր քանակությամբ քաղցուի մեջ։
Սակայն Գերմանիայի և Ավստրիայի համեմատ Կանադան ունի մեկ վճռորոշ առավելություն․ ձմռանը կարելի է վստահել։ Այն, ինչը մեզ մոտ որոշ տարիներին վերածվում է բախտախաղի, Օնտարիոյում բավական հուսալիորեն մտնում է կլիմայական ծրագրի մեջ։ Վիդալը հիանալի է համապատասխանում, Ռիսլինգը տալիս է ավելի նուրբ, հաճախ նաև ավելի բարդ տարբերակներ, իսկ նույնիսկ Կաբերնե Ֆրանից են պատրաստում կարմիր Icewine։ Լավ օրինակներում դաժան թթվայնությունը սանձում է հսկայական քաղցրությունը։ Ուստի Icewine-ը պարզապես հեղուկ ջեմ չէ։ Շատ լավ կանադական Icewine-ը պատկանում է աշխարհի մեծ քաղցր գինիների շարքին։
Կանադան բոլորովին այլ տեսք ունի 3500 կիլոմետր դեպի արևմուտք։ Բրիտանական Կոլումբիայի Okanagan Valley-ն ամերիկյան սահմանից հյուսիս ձգվում է նեղ հովտով։ Այստեղ մենք գտնվում ենք 49-րդ և 50-րդ զուգահեռականների մոտ՝ այսինքն՝ իսկապես մի գոտում, որը մեզ՝ եվրոպացիներիս, խաղողագործական առումով ծանոթ է թվում։ Սակայն կլիման գործում է բոլորովին այլ կերպ։ Coast Mountains-ը կասեցնում է խաղաղօվկիանոսյան խոնավության մեծ մասը․ Okanagan-ը գտնվում է անձրևի ստվերում, չոր է, արևառատ և մասամբ գրեթե անապատային։ Մինչև մոտ 2000 ժամ արևաշողը համադրվում է քիչ տեղումների հետ, ուստի ոռոգումը շատ խաղողի այգիներում ոչ թե բացառություն է, այլ նախապայման։
Իսկ հովիտը երկար է։ Ավելի զով հյուսիսում Ռիսլինգը, Շարդոնեն և Պինո Նուարը հիանալի են ստացվում։ Ավելի հարավ՝ Օսոյուսի ուղղությամբ, այնքան տաք և չոր է, որ Սիրան, Մերլոնն, Կաբերնե Ֆրանն ու Կաբերնե Սովինյոնը հասունանում են։ Հենց այս ընդգրկունությունն է Բրիտանական Կոլումբիան դարձնում հետաքրքրաշարժ․ մի քանի ժամվա մեքենայով երթևեկության ընթացքում մենք գործնականում փոխում ենք գինու աշխարհը։
Mission Hill Family Estate-ը միջազգային ամենահայտնի անունն է և 2025 թվականի National Wine Awards-ում վեցերորդ անգամ ճանաչվեց Winery of the Year․ այնտեղ պլատինի արժանացած երկու գինիներից մեկը, զարմանալիորեն, Կաբերնե Ֆրանն էր։ Դրան զուգահեռ պետք է հիշենք Martin’s Lane Winery-ն՝ Պինո Նուարի և Ռիսլինգի համար, CheckMate Artisanal Winery-ն՝ Շարդոնեի և Մերլոյի համար, ինչպես նաև Le Vieux Pin-ը՝ Սիրայի համար։ Meyer Family Vineyards-ն ու Laughing Stock-ն էլ այժմ այն կալվածքների շարքում են, որոնք ազգային մրցույթներում պարբերաբար առաջատար դիրքերում են հայտնվում․ 2026 թվականին Laughing Stock-ը, ի թիվս այլոց, պլատինե մեդալներ ստացավ Սիրայի և իր կարմիր կուվեի՝ Blind Trust-ի համար։
Հենց կարմիր գինիներն են կարևոր, քանի որ դրանք քանդում են Կանադայի մասին եվրոպական կարծրատիպը։ Մի երկիր, որը կարող է հուսալիորեն սառած խաղող քաղել, դրանից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Okanagan Valley-ում հասուն Սիրա է արտադրում։ Սկզբում սա անհեթեթ է թվում։ Իրականում դա բավական լավ բացատրում է, թե ինչն է Կանադային առանձնացնում որպես գինու երկիր՝ ծայրահեղ տարբերություններ, երկար ամառային օրեր, ջրի հսկայական զանգվածներ, լեռներ, չոր հովիտներ և ձմեռներ, որոնց ժամանակ գերմանացի գինեգործը, հավանաբար, նյարդայնացած հետադարձ թռիչքի տոմս կպատվիրեր։
Ուստի կանադական գինին չի փոխարինի Բորդոյին, Բուրգունդիային, Մոզելին կամ Վախաուին։ Իսկ ինչո՞ւ պետք է փոխարինի։ Գինին միշտ հետաքրքիր է դառնում այնտեղ, որտեղ որևէ վայր դադարում է փորձել նմանակել մեկ ուրիշին։
Հնարավոր է՝ Մարկ Քարնին, ուրեմն, իրավացի է Կանադայի և Եվրոպայի միջև իր նոր ընտրազգական կապերի հարցում։ Քաղաքականության մեջ դրանից գուցե ձևավորվի նոր անդրատլանտյան դաշինք։ Գինու հարցում կարող ենք արդեն սկսել։