(© Dourthe Freres)
Մանֆրեդ Կլիմեկի կողմից
Ես Château Maucaillou-ն ճանաչեցի, երբ Վիեննայում մասնակցեցի սնանկացած ֆյուչերսային ապրանքների վաճառական Կերնստոկի աճուրդին և գնեցի 1982 ու 1985 թվականների բերքահավաքի 60 շիշ։ Բոլորին հետաքրքրում էին միայն Lafite-ը, Latour-ը, Margaux-ն, Mouton-ը և Petrus-ը, որոնցից Կերնստոկը նկուղում նաև արկղերով ուներ։ Ոչ ոք չէր հետաքրքրվում Maucaillou-ի 60 շշով։ Ես ձեռքս բարձրացրի՝ գրեթե կատակով, և շահեցի այնպիսի գին, որն իսկական դասագրքային գործարք էր։ Միայն տանը՝ առաջին համտեսի ժամանակ, հասկացա, թե իրականում ինչ էի գնել. կյանքիս ամենահամեղ գործարքներից մեկը։
Maucaillou — անունը նշանակում է «վատ քարեր»։ Եվ հենց այդպիսին է նրա տեռուարը՝ խճաքարոտ, վանող հողեր, որոնք հազիվ թե որևէ բան տան, բացի բնավորություն ունեցող խաղողից։ Այստեղ՝ Մեդոկում, Moulis-en-Médoc-ում, գինեգործարանը հիմնադրվել է 1875 թվականին։ Դա նորակառույց է՝ համեմատած այն պատկառելի Grand Cru-ների հետ, որոնք քսան տարի առաջ ներառվել էին 1855 թվականի հանրահայտ դասակարգման մեջ։ Maucaillou-ն ուշացավ։ Այդ պատճառով այն երբեք չհայտնվեց այդ ցանկում, որը մինչ օրս որոշում է գներն ու համբավը։ Եվ այդ պատճառով ոչ ոք Maucaillou-ի հետևից չէր գոռում, երբ 1990-ականներին և 2000-ականներին Բորդոն ընկավ գների խելահեղության մեջ։ Իսկ Maucaillou-ն միշտ մնաց «ընդամենը» Cru Bourgeois Supérieur։ Եվ ֆոկուսից դուրս։
Մինչդեռ այս գինեգործարանը ավելի քան հինգ տասնամյակ տալիս է հենց այն, ինչ ակնկալում ես հուսալի Բորդոյից՝ կառուցվածք, բովանդակություն, կլասիցիզմի մի երանգ, բայց առանց կեցվածքի։ Գինիներ, որոնք հաճելի է խմել, որոնցից հաճույքով նորից ես լցնում բաժակդ, և որոնք երրորդ շշից չեն հոգնեցնում։ Մի խոսքով՝ Բորդելեի կատարյալ խմելու գինին։
Dourthe ընտանիքը սերունդներ շարունակ ղեկավարում է Château-ն։ Այսօր ղեկը Philippe և Pascal Dourthe-ների ձեռքում է, և նրանք դա անում են խաղողը գինու վերածելու եղանակով, որը գրեթե հնաոճ է թվում։ Ոչ մի ճչացող PR արշավ, ոչ մի մշտական ներկայություն սոցիալական ցանցերում, ոչ մի մարքեթինգային աղմուկ։ Maucaillou-ն քիչ է հաղորդակցվում, երբեմն՝ գրեթե չափազանց քիչ։ Նույնիսկ այն հարցը, թե նրանք ինչպես են հստակ սահմանում իրենց խաղողագործությունը՝ կայուն, ավանդական, բիոդինամիկ, մնում է կիսաստվերում։ Դա համապատասխանում է նրա բնավորությանը. նախընտրում են թույլ տալ, որ շիշն ինքը խոսի, այլ ոչ թե պիտակավորել յուրաքանչյուր քայլը։ Բայց դա նաև նշանակում է, որ այն «հիպ» չէ։
Խաղողի վազերը — հիմնականում Cabernet Sauvignon, Merlot, ինչպես նաև որոշ Petit Verdot — աճում են շուրջ 80 հեկտարի վրա։ Գինին պատրաստվում է դասական եղանակով՝ ջերմաստիճանով վերահսկվող խմորում, մալոլակտիկ խմորում, մինչև 18 ամիս հնեցում բարիկներում, որոնցից մոտ 20%-ը նոր փայտից են։ Ոչ մի փորձարկում, ոչ մի քմահաճություն։ Այդպես ստեղծվում են գինիներ, որոնք կարող են ապավինել իրենց ուժեղ կողմերին՝ նրբագեղությանը, նուրբ տանիններին, հուսալի Բորդոյին։
Եվ սա, թերևս, ամենամեծ հեգնանքն է. Մինչ շուրջբոլորը մոլեգնում է միավորների, հիփերի և աճող գների հետևից որսը, Maucaillou-ն մնացել է այնպիսին, ինչպիսին միշտ եղել է՝ լավ Բորդո՝ ողջամիտ գնով։ Ով Բորդելեում «սովորական» գինի է փնտրում, այստեղ բախվում է հազվագյուտ մի բանի՝ ոչ բանական սովորականության։
Ես դեռ հիշում եմ առաջին շշերը, որոնք հանեցի նկուղից՝ 1982, 1985 թվականների բերքահավաքներ՝ հիանալի տարիներ։ Դրանք չունեին Premier Cru-ի փայլը, ոչ էլ այն միջազգային հեղինակությունը, որը կոլեկցիոներներին ոգևորում է։ Բայց ունեին մի բան, որի արժեքը դժվար է գերագնահատել՝ խմելու հաճույք, խորություն, հավասարակշռության այն աստիճանը, որը ճիշտ էր հենց այդ պահին։ Գինի, որն իր մասին խոսելու կարիք չունի, որովհետև բաժակի մեջ համոզում է։
Գուցե հենց դա է Maucaillou-ի էությունը. այս գինին հանդիսատեսային շոուի հակադրությունն է։ Այն ցույց է տալիս, որ Բորդոն բաղկացած է ոչ միայն հազվագյուտ և ներդրումային օբյեկտներից, այլև գինիներից, որոնք առօրյայում կարող են մեծություն ցուցաբերել։ Մի ժամանակաշրջանում, երբ բորդոյան շատ տներ՝ 60 տարվա ընթացքում ամենամեծ կարմիր գինիների ճգնաժամի պայմաններում, փորձում են իրենց ավելի ու ավելի բարձր պատվանդան բարձրացնել, Maucaillou-ն մնում է գետնին մոտ։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ առանձնանում է։
Ով խմում է Maucaillou,հասկանում է, որ «սովորականը» լավագույն իմաստով կարող է նշանակել նաև «հուսալի»։ Եվ որ երբեմն ավելի խելամիտ է դրանից մի արկղ գնել, քան մեկ շիշ Lafite։ Ոչ թե այն պատճառով, որ Maucaillou-ն ավելի մեծ է, այլ որովհետև, առանց դա գիտակցելու, այն լսում է ներկայի զարկերակը։