Վերադարձ. Մարկուս Շնայդերի զարմանալիորեն հնեցման ընդունակ գինիները

(Մանֆրեդ Կլիմեկ / անիմացիոն պատկեր՝ Runwayml)

Իսկ ինչո՞ւ ոչ ոք, ի վերջո, Մարկուս Շնայդերի գինիները չի դնում նկուղում։ Եվ չի սպասում։ Ես ներկա էի Շնայդերի հնացած գինիների հազվագյուտ համտեսի՝ մասնավոր միջավայրում։

Հանրահայտ Շնայդերի գինիների պահպանման ներուժի հարցը ծագեց այն ժամանակ, երբ բացվեցին մի քանի շշեր, որոնք այնտեղ՝ գրեթե պատահաբար, տարիներ շարունակ մնացել էին նկուղում։ Ոչ մի հեղինակավոր կյուվե։ Ոչ մի խորհրդանշական հողակտորի գինի։ Այլ հենց այն շշերը, որոնք գնում ես, բացում, խմում ու կրկին պատվիրում։ Գինիներ ուրբաթ երեկոյի, խորովածի, մակարոնի և ընկերների համար։ Գինիներ, որոնք ի սկզբանե նախատեսված չէին տասնամյակներ դիմանալու համար։

Եվ, հավանաբար, Մարկուս Շնայդերը կլիներ վերջին մարդը, ով կցանկանար, որ դրանք կուտակեին։ Նրա հաջողությունը հենց բարդությունը հասկանալի դարձնելու վրա էր հիմնված։ Գինին փոշուց մաքրելու։ Վայելքը ժողովրդավարացնելու։ Ոչինչ այնքան հեռու չէ իրականությունից, որքան այն միտքը, թե նրա սկզբնական մակարդակի գինիները պետք է յոթ կամ տասը տարի անց միայն «բացվեն»։

Եվ այնուամենայնիվ, դրանք այնտեղ էին՝ 2016 թվականի կարմիր գինիներ։ 2018 թվականի Kaitui։ Եվ գրեթե մանկական հետաքրքրասիրությունը՝ իսկապե՞ս կարող են։

Կարող են։ Եվ զարմանալիորեն լավ։

Պետք է հիշել, թե ինչ տեղի ունեցավ ավելի քան քսան տարի առաջ։ Այդ ժամանակ հայտնվեց մի երիտասարդ պֆալցցի գինեգործ՝ պիտակներով, որոնք ավելի շատ Մանհեթեն էին հիշեցնում, քան Միթելհարդտը։ Սև։ Հստակ։ Ինքնավստահ։ Գինիների անուններն էին (և դեռ այդպես են կոչվում) Black Print, Ursprung, Tohuwabohu. Ոչ մի հողակտորի պաթոս, ոչ մի գոթական զարդանախշ։ Դրան գումարվում էին հյութեղ, խիտ, անմիջապես մատչելի գինիներ։ Ոչ մի համբերության փորձություն։ Ոչ մի էլիտար սեմինար բաժակի մեջ։

Մի սերնդի համար, որը ոչ բոքսբոյտելի ձանձրալի պահպանողականության, ոչ էլ անիմաստ լիտրանոց գինու ցանկությունն ուներ, սա ազատագրում էր։ Շնայդերը դարձավ երիտասարդ գինի սիրողների սիգնատուր գինեգործը։ Նա ցույց տվեց, որ գերմանական գինին կարող է ներկայանալ ժամանակակից ձևով, մտածել միջազգային չափանիշներով՝ առանց գավառական թվալու։

Արձագանքները երկար սպասեցնել չտվեցին։ Ավանդական գինեգործները քիթները կնճռոտեցին։ Քննադատների մի մասը խոսում էր «Պարկերիզացիայի», մարքեթինգի և չափազանցության մասին։ Կոոպերատիվներն իրենց մարտահրավերի առաջ կանգնած զգացին։ «Օենոլոգիական շառլատան» արտահայտությունը սկսեց շրջանառվել՝ բացահայտորեն և հաճախ նկատելի գրգռվածությամբ։

Շնայդերը շարունակեց աշխատել։ Ներդրումներ արեց։ Ընդլայնվեց։ Եվ մինչ վրդովվածները քննարկում էին, նա վաճառում էր գինի։ Միջազգային շուկայում, մեծ ծավալներով, հստակ ձեռագրով։

Այժմ, տարիներ անց, ի հայտ է գալիս իրական զավեշտը. այս թվացյալ մակերեսային, անմիջապես հասկանալի գինիները ցույց են տալիս հնացման արդյունքը։ Կառուցվածք։ Հավասարակշռություն։ Առաջնային պտղային բույրն ու համը չի փլուզվել։ Տանինները հալվել են՝ առանց քայքայվելու։ Փայտը լավ ինտեգրված է թվում։ Շատ բան ավելի դասավորված, հանգիստ ու ճշգրիտ է թվում։ Կարևոր մանրամասն. նկուղը, որտեղ դրանք հնացել են, կատարյալ է։ Եվ դրանք երբեք չեն տեղափոխվել։ Դա շատ բան է փոխում։

Հատկապես 2016 թվականի կարմիր գինիները զարմացնում են իրենց կայունությամբ։ 2018 թվականի Kaitui-ն՝ երբեմնի «Made in Germany» անվանումով պարզ ու անմիջական Sauvignon Blanc-ի մարմնավորումը, ապացուցում է, որ կրաքարը, էքստրակտը և մաքուր աշխատանքը ստեղծում են հիմք, որը դուրս է գալիս զուտ բույրերի սահմաններից։

Kaitui Sauvignon Blanc 2018

Պֆալցից Sauvignon Blanc, որն ի սկզբանե նախատեսված էր որպես թարմ, անմիջապես մատչելի սպիտակ գինի՝ կրաքարով ընդգծված, սառը կառուցվածքով և ավելի տաք հողակտորների փոքր մասնաբաժնով, որոնք տալիս են արևադարձային նրբերանգներ։ 12,5% ալկոհոլ, ոչ մի փայտե մոնումենտ, ոչ մի ասկետիկ ոճաբան, այլ ժամանակակից գերմանական Sauvignon, որը միջազգային բույրերը կապում է տարածաշրջանային հողային հիմքի հետ։

Հնացած վիճակում այստեղ երևում է, թե իրականում որքան դիմացկուն է այս հիմքը։ Երբեմնի ակնհայտ էկզոտիկան մեկ քայլ հետ է քաշվում, կանաչ համեմունքայնությունը դասավորվում է, իսկ թթվայնությունն ավելի քիչ սուր է թվում և ավելի շատ՝ հենարանային։ Կրաքարը հանկարծ ավելի հստակ է զգացվում։ Այն, ինչ նախատեսված էր որպես հեշտ խմվող գինի, ձեռք է բերում ուրվագիծ և կամացուկ հարցադրում է՝ ինչու ենք մենք այստեղ՝ Գերմանիայում, գրեթե երբեք թույլ չենք տալիս, որ Sauvignon Blanc-ը հնանա։

Բույրում՝ ավելի քիչ խոտաբույսեր, ավելի շատ կորիզավոր մրգեր, ավելի շատ փշահաղարջ, ինչպես նաև մի փոքր ավելի ընդգծված սերկևիլ։ Իդեալական խմելու հասունություն։

Ursprung 2016 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Portugieser և այլն)

«Ursprung»-ը միշտ եղել է Շնայդերի մուտքի տոմսը կարմիր կյուվեների աշխարհ. տարբեր հողակտորներ Առաջին Պֆալցի հարթավայրի և Հաարդրանդի միջև, պտուղը՝ առաջին պլանում, փափուկ տանիններ, մատչելիության նպատակով։ Ոչ թե ուժային հսկա, այլ կարմիր գինի բազմաթիվ առիթների համար՝ նրա այսպես կոչված «հիթ-երաշխավորը»։

Շշում մի քանի տարի հնանալուց հետո պարզ է դառնում, որ այս մատչելիությունը կառուցվածքի պակաս չէր։ Տանինները թվում են նստած, պտուղը՝ ավելի մուգ ու լուրջ, իսկ սկզբնական առաջնային բույրերը տեղ են զիջել երրորդային նրբերանգներին։ Գինին ոչինչ չի կորցնում խմելու սահունությունից, բայց ձեռք է բերում խորություն։ Երբեմնի թեթևությունը չի վերածվում նոսրության՝ այն հասունանում է։

Բույրում շատ ուժեղ է Cabernet-ն ու նրա կասիսի նոտան։ Դեռ կարող է լավ պահպանվել 5-7 տարի, բայց հիմա զարմանալիորեն հեշտ ու կատարյալ է։

Black Print 2016 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Blaufränkisch)

«Black Print»-ը Շնայդերի բեկումնային հաջողությունն էր՝ միջազգային կյուվե շոգ, չոր հարթավայրից, որը նպատակ ուներ չթաքցնել հասունությունն ու խտությունը։ 14,5% ալկոհոլ, փայտի հավակնոտ կիրառում, հստակ դիրքավորում՝ որպես ժամանակակից գերմանական կարմիր գինու մշակույթի հզոր ներկայացուցիչ։

Հնացած վիճակում դիտարկելիս պարզ է դառնում, թե որքան խնամքով է կառուցված եղել այս հավասարակշռությունը։ Երբեմնի հագեցած պտուղը չի քայքայվել, այլ վերածվել է համեմունքային խորության։ Փայտն այլևս ուշադրության կենտրոնում չէ, այլ գործում է շրջանակի պես։ Այն, ինչը նախկինում քննարկվում էր որպես ծանրակշիռ, այժմ ցուցադրում է կառուցվածք և կայունություն։ Այստեղ ապացուցվում է, որ նյութականությունը ավելին է, քան պարզապես շքեղությունը։

Միանշանակ ճիշտ պահն է այն խմելու համար։ Բույրում գերակշռում է երկու հիմնական սորտերի մեղմ համեմունքայնությունը, որոնք կատարյալ կերպով համակցված են։

Tohuwabohu 2016 (Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon-ի և Petit Verdot-ի փոքր մասնաբաժին)

Անգամ անունը հղում է անում կարգից առաջ եղած քաոսին։ Իրականում այս գինին միշտ մտածված է եղել որպես կառուցվածքային, կարգապահ կյուվե՝ կենտրոնում Cabernet Franc-ն ու Merlot-ն, լրացված բորդոյական դասական գործընկերներով։ Ավելի երկար հնացում, ճշգրիտ բերքահավաք, հավակնոտ հնեցում։

Ժամանակի հետ այս գինին ավելի հստակություն է ձեռք բերում։ Առանձին բաղադրիչներն ավելի հանգիստ են միահյուսվում, դաբաղանյութերն ավելի նրբագեղ են, իսկ բույրերի ու համերի պատկերը՝ բազմաշերտ։ Այնտեղ, որտեղ նախկինում գերիշխում էր ուժը, այժմ երևում է ճարտարապետությունը։ Հատկապես Cabernet Franc-ն է շահում հնացումից՝ գինուն հաղորդելով այն սառը համեմունքայնությունը, որը տարբերում է այն պարզապես լիությունից։

Այստեղ ևս բույրում գերակշռում են երկու համեմունքային սորտերը։ Կարող է դեռ 10 տարի լավ պահպանվել՝ իհարկե կատարյալ պայմաններում։

Einzelstück Portugieser 2016 (հին վազեր)

Portugieser-ը երկար ժամանակ թերագնահատված է եղել, հաճախ սխալմամբ ընկալվել է որպես պարզ սեղանի գինի։ Սակայն այստեղ այն ստացվել է հին վազերից՝ խոր արմատավորված Էլերսշտադտի դաշտերում, հողի մեջ պատմությամբ։ Այս գինին երբեք չի ձգտել բարձրաձայն հայտարարության, այլ կենտրոնացել է ծագման և սորտի վրա։

Հնանալով այն բացահայտում է, թե որքան դիմացկուն կարող են լինել հենց այս՝ թվացյալ պարզ սորտերը։ Պտուղը դառնում է ավելի նուրբ, հյուսվածքը՝ ավելի մետաքսանման, թթվայնությունը՝ ինտեգրված։ Ոչինչ արհեստական չի թվում։ Ոչ մի ավելորդ կառուցապատում, ոչ մի բեմականացում։ Փոխարենը պարզ է դառնում, որ Portugieser-ն էլ կարող է կրել տարիքը, եթե դրան լուրջ վերաբերվեն։

Բույրում՝ առատ հասած կարմիր հաղարջ և հապալաս։ Խմելու իդեալական պահն է, սակայն արդեն անհետանալու ճանապարհին է։

Զավեշտն այն է, որ ոչ ոք չի հավաքել ու չի հավաքում այս գինիները։ Դրանք շատ էժան են եղել և այդպիսին էլ մնացել են։ Չափազանց մատչելի։ Չափազանց առօրյա գինի։ Կուտակում են հեղինակավոր գինիները, ոչ թե փոփը։

Գուցե հենց դրանում է Մարկուս Շնայդերի պատմության էությունը։ Նա երբեք չի գինեգործել նկուղի, այլ պահի համար, և այդ պահը տևում է ավելի երկար, քան շատերը կարող էին սպասել։

Այսօր նրա նման կերպար է պակասում։ Գինեգործ, որը դիմում է նոր սերնդին՝ առանց քծնելու։ Որը դիզայնը հասկանում է որպես հրավեր։ Որը մատչելիությունը չի շփոթում մակերեսայնության հետ։ Որը լուրջ է վերաբերվում շուկային՝ առանց նրա հետևից վազելու։