(Մանֆրեդ Կլիմեկ, խմբագրություն, անիմացիոն պատկեր՝ runwayml)
Գերմանական գինեգործության մեջ կան մի քանի կարիերաներ, բայց ոչ շատերը, որոնք հետադարձ հայացքով կարելի է գրեթե չափազանց հարթ պատմել. վերելք, հստակ գիծ, հաջողություն՝ ինչպես վերջին քսան տարում պատահեց ոմանց հետ, հատկապես Ռեյնհեսենում։ Յոխեն Դրայսիգակերի դեպքում, որը իր հանճարեղ եղբոր՝ Քրիստիանի հետ միասին ղեկավարում է գինեգործարանը, դա չափազանց պարզ կլիներ։ Ես նրան ճանաչել եմ գրեթե քսան տարի առաջ, այն ժամանակ դեռ շատ երիտասարդ, այն թեթև անհամբեր հմայքով, որը ցանկանում է ավելին, քան տվյալ պահին կարող էր առաջարկել շրջապատը։ Այդ ժամանակ Ռեյնհեսենը շատ բան էր, բայց հաստատ ոչ այն վայրը, որի մասին անմիջապես մտածում էինք որպես ժամանակակից, միջազգային մակարդակով մրցունակ գինիների կենտրոնի։ Հենց դա էր նրան, ինչպես նաև Վեքսլերին, Քելլերին, Վիտմանին կամ Շպանյեր-Գիլոյին, հրապուրում։
Այն, ինչ հաջորդեց, պատկանում է վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում գերմանական գինեգործության տեսած ամենաճշգրիտ արդիականացումներին։ Պֆալցում Մարկուս Շնայդերին զուգահեռ այստեղ ձևավորվեց հայրական ավանդույթին հակադրվող այլընտրանք՝ հստակ պիտակներ, հստակ հաղորդակցություն, ոճ, որը չէր փորձում ուսուցանել, չէր հրավիրում անվերջ քննարկումների, այլ պարզապես արագորեն աշխատում էր։ Դա պատահականություն չէր, այլ հաշվարկ։ Ե՛վ Շնայդերը, և՛ Դրայսիգակերը հասկացել էին, որ գինին պետք է այնպես համտեսվի, որ սպառողները ցանկանան երկրորդ բաժակը, երկրորդ շիշը։ Եվ որ գալիս է մի սերունդ, որն այլևս համբերություն չունի բարդ պատմությունների հանդեպ։ Սակայն դրա պատճառով բարդ պատմությունները չմոդայազրկվեցին։
Այն, որ Դրայսիգակերը (երկու եղբայրներին էլ, բայց անձամբ ճանաչում եմ միայն Յոխենին) նաև արտաքնապես լավ էր տեղավորվում այս պատմության մեջ, անշուշտ չվնասեց։ Բայց նրան դրանով սահմանափակելը չափազանց էժան կլիներ։ Որոշիչը ռազմավարությունն էր՝ աճ, այո, բայց ոչ կուրորեն։ Այլ նպատակաուղղված դեպի այն վայրերը, որտեղ տեսանելիություն է ձևավորվում՝ Բեռլին, շքեղ գաստրոնոմիա, այնպիսի վայրեր, ինչպիսիք են Grill Royal-ը, Tim Raue-ն, China Club-ը։ Սրանք պատահական կանգառներ չեն։ Սրանք բեմեր են։ Եվ Դրայսիգակերը վաղ հասկացավ, որ այնտեղ պետք է ներկա լինել, եթե ցանկանում ես ոչ միայն խաղալ, այլև որոշիչ ազդեցություն ունենալ։
Եվ հետո կա Վայսբուրգունդերը։ Խաղողի մի տեսակ, որին երկար ժամանակ ես քաղաքավարի գլխով արված ողջույնով էի վերաբերվում։ Հաճելի, մաքուր, աննկատ։ Երկրորդ շարքի գինի։ Դրայսիգակերը հենց դրանում տեսավ իր հնարավորությունը։ Ոչ թե այն պատճառով, որ այդ տեսակը տպավորիչ է, այլ որովհետև այդպիսին չէ։ Այստեղ ոչինչ թաքցնել հնարավոր չէ։ Ոչ մի մեծ բույրերի շքահանդես, ոչ մի բարձրագոչ ժեստ, ոչ մի տեռուարի ցուցադրականություն։ Եթե Վայսբուրգունդերին լուրջ ես վերաբերվում, պետք է ճշգրիտ աշխատես։ Եվ փայտի հետ։ Եվ հենց դա է նա անում՝ եղբայրներն են անում։
Չափազանց հյութալի Վայսբուրգունդեր-Շարդոնե կյուվեն գրեթե ծիծաղելի 15 եվրոյի համար դրա լավ օրինակն է։ Ոչ մի մեծ հավակնություն, ոչ մի փիլիսոփայական գերագնահատում։ Պարզապես գինի, որը հիանալի աշխատում է։ Հստակ, չբարդացված, բայց որոշակի ճնշմամբ, ճիշտ այն չափի կառուցվածքով, որն անհրաժեշտ է, որպեսզի այն անմիջապես չմոռացվի։ Խմելու գինի՝ լավագույն իմաստով։
Հետո՝ Վայսբուրգունդերը տոննոյից։ 600 լիտր փայտ, մաքուր աշխատանք, թոստավորմամբ, որը չի չափազանցում, բայց կատարյալ է նստում։ Այստեղ ամեն ինչ լրջանում է։ Կառուցվածքը ձգվում է, հյուսվածքը դառնում է ավելի խիտ՝ առանց ծանրանալու։ Զգացվում է, որ այստեղ ինչ-որ մեկը հստակ գիտի, թե որքան փայտ կարող է իրեն թույլ տալ, և որքան՝ ոչ։ Սա պատահականություն չէ, սա փորձ է։ Եվ երիտասարդություն, նույնիսկ եթե Դրայսիգակերն արդեն կյանքի կեսին է։
Եվ վերջապես՝ Einzigacker՝ գրեթե հարյուր եվրո արժողությամբ Վայսբուրգունդեր։ Նախ պետք է համարձակվել նման բան անել՝ մի տեսակ, որը շատերը դեռ համարում են հաճելիորեն աննշան, հասցնել այս գնային մակարդակին։ Գինին կարող է կրել այդ գինը, դրանում կասկած չկա։ Այն ճշգրիտ է, խորն է, լավ կառուցված։ Բայց այն շարժվում է մի սահմանագծի վրա, որտեղ կարելի է սկսել հարցնել՝ արդյոք գինն ու որակը դեռ հավասարակշռության մեջ են։ Այս հարցն այստեղ տեղին է։ Եվ Դրայսիգակերը դա գիտի։ Բայց նա նաև գիտի, որ նույնիսկ այս գինին լավ է վաճառվում, և ներկայումս սպառված է։ Նա գիտի, որ ինքը լավ վաճառող է։
Դրանում է նրա ուժը՝ այն, որ յուրաքանչյուր մակարդակում կարողանում է գոհացնել բոլորին։ Որ նա պատրաստ է Վայսբուրգունդերի նման մի տեսակ այնքան լուրջ ընդունել, որ այն հանկարծ հայտնվի կենտրոնում։ King of Pinot Blanc, եթե կուզեք։ Մի տիտղոս, որն ուղեկցվում է թեթև ժպիտով, և միաժամանակ զարմանալիորեն լավ է համապատասխանում։
Քանզի վերջում խոսքը այն մասին չէ, թե արդյոք Վայսբուրգունդերը աշխարհի ամենահետաքրքիր խաղողի տեսակն է։ Այդպես չէ։ Խոսքն այն մասին է, թե ինչ է մեկ կամ մի քանի մարդ ստեղծում դրանից։ Իսկ Դրայսիգակերները դրանից ստեղծում են մի բան, որը մենք չենք կարող անտեսել։