(Մանֆրեդ Կլիմեկ / խմբագրություն / անիմացված լուսանկար՝ Weingut & Runwayml)
Այլևս հստակ չեմ հիշում, թե որ թվականին էր դա։ Իննսունականների վերջը, գուցե՝ երկու հազարականների շատ վաղ շրջանը։ Միայն գիտեմ, որ այն ժամանակ բավական համոզված էի՝ գերմանական կարմիր գինին լավագույն դեպքում բարի մտադրությամբ արված թյուրիմացություն է։ Մի բան, որը քաղաքավարությունից ելնելով փորձում ես, բայց հաճույքով չես խմում։ Չափազանց բարակ, չափազանց թթու, չափազանց շատ ավանդական խրատական մատով արված։ Ֆրանսիան ու Իտալիան հաստատուն ընտրություններ էին։ Ինչպես նաև Ավստրիան ու Հունգարիան, մի փոքր՝ Իսպանիան և Նապան։ Բայց Գերմանիա և կարմիր գինի՞։ Իհարկե՛։ Ո՛չ։
Եվ հետո հայտնվեց Ֆիլիպ Կունի այս Մերլոն։
Հիշում եմ տպավորիչ պիտակը, բայց ոչ խաղողի բերքի տարին, անգամ ոչ այն հստակ վայրը, որտեղ առաջին անգամ խմեցի այն։ Մնացել է տարակուսանքի զգացողության հիշողությունը։ Այս գինին չէր տեղավորվում իմ պատկերացման մեջ։ Այն մուգ էր, անչափ մրգային, հանգիստ, կենտրոնացած՝ առանց ծանրանալու։ Ոչ դասանյութ, ոչ որևէ բանի մեկնաբանություն։ Պարզապես գինի, որն իր տեղում հաստատ կանգնած էր։ Եվ շատ համեղ էր։ Չափազանց համեղ։
Մի քանի շիշ ինձ հետ տարա Վիեննա։ Քմահաճույքից, գուցե նաև հետաքրքրությունից դրդված, դրանք կարաֆների մեջ դրեցի սեղանին և կույր համտեսով մատուցեցի։ Ոչ հուշում, ոչ ենթատեքստ։ Արձագանքները զարմանալիորեն միակարծիք էին՝ Բորդո, Հյուսիսային Իտալիա, գուցե ինչ-որ տոսկանյան գինի։ Ոչ ոք՝ իսկապես ոչ ոք, չէր մտածում Գերմանիայի մասին։ Երբ բացահայտեցի պատասխանը, սկզբում անհավատություն էր, հետո՝ ծիծաղ, ապա այն կարճ լռությունը, որն առաջանում է, երբ ինչ-որ բան պետք է նորովի դասավորել։
Դա արթնացման փորձառություն չէր, ավելի շուտ՝ ճեղք սեփական մտածողության մեջ։ Եվ ինչպես հաճախ լինում է նման ճեղքերի դեպքում՝ մարդ անմիջապես ներս չի անցնում։ Դրանից հետո երկար ժամանակ այլևս չխմեցի Կունի գինին՝ գրեթե երկու տասնամյակ։ Ոչ թե անգործությունից, այլ ավելի շուտ՝ տարօրինակ մի բավարարվածությունից։ Ես հասկացել էի, որ գերմանական կարմիր գինին կարող է ավելին, քան իրեն վերագրում էի, և առաջ էի շարժվել։
Միայն շատ տարիներ անց վերադարձա։ Առանց սպասումների, առանց նոստալգիայի։ Գուցե նույնիսկ փոքր-ինչ թերահավատությամբ. ի՞նչ է մնում նման վաղ տպավորություններից, եթե դրանք չես պահպանել։ Պատասխանը՝ զարմանալիորեն շատ։
Ֆիլիպ Կունի այսօրվա գինիները այլևս այնքան չունեն այն ցուցադրական լրջությունը, որը նախկինում այդքան հաճախ կապում էին գերմանական կարմիր գինու հետ։ Նրանք այլևս ոչ իրենց, ոչ էլ գինեգործին որևէ բան ապացուցելու կարիք չունեն։ Kirschgarten-ի Pinot Noir-ը (2019), օրինակ՝ ամեն ինչ գերազանցող բուրգունդյան զգեստավորում չէ, մեծ անունների կրկնակում չէ։ Բալ՝ այո, բայց սառը, հստակ, ոչ քաղցր։ Խորություն՝ առանց ծանրության, լարվածություն՝ առանց նյարդայնության։ Մասուրի թեթև նրբերանգ, սալորի փոքր-ինչ նկատելի երանգ, զարմանալիորեն շատ սև հաղարջ և հապալաս։ Էվկալիպտ չկա։ Գերմանական մեծ Pinot։
Կամ Viognier-ը (2022)։ Մի տեսակ, որից՝ Ռոնից դուրս, երկար ժամանակ խուսափում էի, քանի որ այն այնքան հաճախ է վերածվում օծանելիքայնության։ Այստեղ՝ ոչ։ Ոչ էկզոտիկ ցուցադրություն, ոչ ճոխություն։ Ավելի շուտ՝ բուրավետություն, ճշգրտություն, մի արդեն ապշեցուցիչ զուսպ նրբագեղություն։ Զգացվում է, որ այստեղ ինչ-որ մեկը գիտի՝ որքան արագ կարող է Viognier-ը չափազանց շատ դառնալ, և գիտակցաբար կանգ է առնում դրանից առաջ։ Անցնենք նորից համտեսված երկու ֆավորիտներին։
Cabernet Franc Laumersheimer Reserve 2019
Ֆիլիպ Կունի այս Cabernet Franc-ի դեպքում ինձ զարմացնում է ոչ թե դրա ուժը, այլ այն ինքնաբուխ բնականությունը, որով Բորդոյի խաղողի տեսակը՝ այն էլ մաքուր սորտային տարբերակով հազիվ հայտնի և պահանջկոտ, այդքան կտրուկ ճշգրտությամբ հիմնավորվում է իր համեմված մրգայնության մեջ՝ համեղ գինի։ Franc-ը պատմականորեն դժվար սորտի համբավ ունի՝ երբեմն չափազանց կտրուկ կանաչ, չափից ավելի դառնահամ-մտավորական, և հենց դրա հակառակն է անում այս գինին։ Այն մուգ է, խիտ, սառը հիմքով, բայց երբեք՝ անհասանելի։ Դափնու տերև, ձիթապտուղ, անտառահող, սունկ, թաց քար, պղպեղ, և դրան զուգահեռ թարմություն, որը չի առաջանում թթվայնության ցուցադրական ուժից, այլ՝ լարվածությունից։ Փայտը ներկա է, բայց ոչ որպես կահույք, ավելի շուտ՝ որպես տարածք։ Հանկարծ հայտնվում է մի գինի, որը հեշտությամբ կարող է կողք կողքի կանգնել Լուարի մեծ գինիների հետ՝ առանց ոճականորեն հաճոյանալու։ Ոչ թե գերմանական Cabernet Franc-ի էկզոտիկ նմուշ, այլ ծագումով և ներքին հանգստությամբ միջազգային մակարդակով լուրջ կարմիր գինի։
Blaufränkisch Laumersheimer Reserve 2019
Այս Blaufränkisch-ը լավագույն իմաստով խանգարող տարրն է։ Խաղողի մի տեսակ, որը մտովի դեռ շարունակում են տեղավորել Բուրգենլանդում, այստեղ առանց ֆոլկլորային ապահովագրության տեղադրվում է Պֆալցում և աշխատում է։ Ոչ բուրգունդյան իմաստով նրբագեղ, ոչ էլ չափազանց հմայիչ, այլ մուգ մրգային, համեմված, գրեթե արխայիկ։ Խեժային քսուք, սև պղպեղ, սև բալ, դառը շոկոլադ, կավիճ, հանքային աղ և լոլիկի մի փոքրիկ երանգ։ Գինին խիտ է, այո, բայց ոչ կոպիտ։ Այն ավելի շուտ դեպի ներս է ձգում, քան դեպի դուրս, պահանջում է ուշադրություն, ժամանակ, օդ։ Այն, որ սա գալիս է Լաումերսհայմից, սկզբում տարակուսանք է առաջացնում, և հենց դրանում է դրա որակը։ Ոչ ոճային մեջբերում, ոչ տարածաշրջանային զգեստավորում, այլ Blaufränkisch, որը ցույց է տալիս, թե որքան բաց է մտածում Կունը, և դա՝ արդեն տասնամյակներ շարունակ։
Հետադարձ հայացքով այդ Մերլոնն այն ժամանակ ոչ այնքան մեկ մեծ գինի էր, որքան մեծ դուռ բացող։ Այն ինձ ցույց տվեց, որ համոզմունքներս փխրուն են, և որ հենց դրանում է հմայքը։ Այսօր՝ տասնամյակներ անց, Ֆիլիպ Կունն ինձ համար այլևս անակնկալ չէ, այլ հաստատուն մեծություն։ Եվ ընդմիշտ այն գինեգործը, որն ինձ համար առաջինը համեղ դարձրեց գերմանական կարմիր գինին։