Գինու անունը հետադարձ հայացքով գրեթե մարգարեական էր։ 2011 թվականին Անդրեա Վիրշինգը և նրա կրտսեր խորթ քույրը՝ Լենան, միասին գինի պատրաստեցին և այն անվանեցին «Sister.Act»։ Հին վազերից ստացված Սիլվաներ և Ռիսլինգ, վայրի խմորումով, մեծ փայտե տակառներում հնեցված։ Ֆրանկոնիայի ավանդական Hans Wirsching գինեգործարանի համար դա այն ժամանակ սեփական կարգուկանոնից փոքրիկ շեղում էր։ Անդրեան Սաարում վայրի խմորման փորձ էր ձեռք բերել, Լենան սովորել էր Գայզենհայմում և, ի թիվս այլոց, փորձ էր կուտակել Հարավային Տիրոլում կենսադինամիկ եղանակով աշխատող Ալոիս Լագեդերի մոտ։ Իֆոֆենում երկու քույր՝ իրենց սեփական գործով։ 15 տարի անց անունը երկրորդ իմաստն է ստանում։ Լենա ֆոն Գեմմինգենը ստանձնում է ընտանեկան գինեգործարանի կառավարումը։ Անդրեան հեռանում է։
Եվ ոչ թե թոշակի անցնելու համար։ 62 տարեկանում դա միանգամայն հնարավոր տարբերակ կլիներ։ Անդրեա Վիրշինգը շատ ավելի հետաքրքիր բան է անում․ նա նորից է սկսում։
Հոկտեմբերի 1-ին նա ստանձնում է Ռուվերում գտնվող Karthäuserhof-ի կառավարումը։ Ոչ թե որպես սեփականատեր, ինչպես կարելի էր թյուրիմացաբար հասկանալ որոշ հաղորդագրություններից։ Գինեգործարանը շարունակում է պատկանել Ալբերտ Բեհլերին, որի ընտանիքն այն ունի 1811 թվականից։ Սակայն այնտեղ գինի պատրաստում են շատ ավելի վաղուց։ Կարտուզյան վանականները կալվածքը հիմնադրել են 1335 թվականին։ Գրեթե 700 տարի անց այնտեղ այժմ գալիս է մի ֆրանկոնուհի և ստանձնում ղեկավարությունը։
Տարածքն Անդրեային բոլորովին անծանոթ չէ։ Անդրեա Վիրշինգը դեռ 1993 թվականից աշխատել էր Սաարի Schloss Saarstein-ում՝ այն ժամանակ իր այնժամյա ամուսնու՝ Քրիստիան Էբերտի կողքին։ Բաժանումից հետո նա վերադարձավ Ֆրանկոնիա և ի վերջո ստանձնեց Hans Wirsching ընտանեկան գինեգործարանի կառավարումը։ 2016 թվականից նա պաշտոնապես ղեկավարում էր այն։ Wirsching-ը Ֆրանկոնիայի խոշորագույն գինեգործարաններից է՝ Սիլվաներ և Ռիսլինգ, Julius-Echter-Berg, ընտանեկան պատմություն, որը հասնում է մինչև 1630 թվականը։ Ձեռնարկություն, որտեղ ազգանունն արդեն իսկ ապրանքանիշ է։
Այժմ Անդրեա Վիրշինգը կամովին հրաժարվում է այդ ազդեցիկ դիրքից։ Եվ դրանով, պարադոքսալ կերպով, դառնում է էլ ավելի նշանակալի։ Որովհետև եթե գինեգործության մեջ նշանակությունը չափենք ոչ միայն հեկտարներով, շշերով և միավորներով, այլև նրանով, թե ով կարող է միմյանց կապել գինու տարբեր աշխարհներ, ապա այս փոփոխությամբ Անդրեա Վիրշինգը ներկայումս Գերմանիայի գինեգործության ամենանշանակալի գինեգործն է։ Նա ներսից գիտի Ֆրանկոնիայի մեծ ընտանեկան գինեգործարանը, աշխատել է Սաարում և Մոզելում, VDP-ում իրեն ինչպես տանն է զգում, գիտի առևտուրը, քաղաքականությունն ու միությունները, իսկ այժմ տեղափոխվում է Ռուվեր՝ Գերմանիայի պատմական Ռիսլինգի գինեգործարաններից մեկը։ Նրա համար նորություն է, զարմանալիորեն, կենսադինամիկան։ Ինչպես ինքն է ասում, Իֆոֆենում, հաշվի առնելով ձեռնարկության չափը, դա պարզապես հնարավոր չէր, թեև այնտեղ, բնականաբար, աշխատում են կայունության սկզբունքով։ Իր 24 հեկտարով Karthäuserhof-ում նա այլ հնարավորություններ է տեսնում։
Իսկ այնտեղ նրան սպասում է Մաթյո Կաուֆմանը։ Սա վերջնականապես հետաքրքիր է դարձնում իրավիճակը։
Ծագումով Էլզասից այս գինեգործը այն էնոլոգներից է, որոնց կենսագրությունը մի փոքր նման է նրան, կարծես ինչ-որ մեկը Wine-Monopoly խաղալիս գնել է միայն թանկ փողոցները։ Կաուֆմանը Էլզասում սկսել է փրփրուն գինիներից, 2000 թվականին տեղափոխվել է Champagne Bollinger՝ Այ, և մնացել այնտեղ մինչև 2013 թվականը։ Որպես Chef de Cave՝ նա տարիներ շարունակ ձևավորել է այն ոճը, որը Bollinger-ին դարձրել է անսխալ ճանաչելի։ Դրանից հետո նա տեղափոխվել է Դայդեսհայմի Reichsrat von Buhl, որտեղ 2013-ից 2019 թվականներին եղել է նկուղապետ և տեխնիկական տնօրեն, և առաջին հերթին գերմանական Ռիսլինգ սեկտին ցույց է տվել, որ այն մեծ Շամպայնի առաջ թաքնվելու կարիք չունի։ 2019 թվականին նրան թե՛ Falstaff-ը, թե՛ Gault & Millau-ն ընտրել են տարվա գինեգործ։
Նրա մեծ թեման փայտն էր և շարունակում է մնալ փայտը։ Սակայն ոչ այնպիսի փայտի օգտագործումը, որը հետո գինուն ատաղձագործական արհեստանոցի համ է տալիս։ Այսօր Bollinger-ն ունի շուրջ 4,000 հին տակառ և դրանով իսկ՝ Շամպայնի ամենամեծ տակառային պարկերից մեկը։ Նոր բարիկներն այնտեղ բացահայտորեն անցանկալի են։ Օգտագործված տակառները թթվածինը չափազանց փոքր քանակներով ներթափանցում են գինու մեջ՝ առանց նրան ակնհայտ փայտային համ հաղորդելու։ Bollinger-ում մեծ տարեթվային շամպայնները խմորվում են փայտի մեջ, իսկ Special Cuvée-ի և պահուստային գինիների մի մասն էլ անցնում է տակառների, մագնումների, խմորասնկերի և ժամանակի այս հին ու բարդ աշխարհով։ Bollinger-ում աշխատելու տարիներին Կաուֆմանը համտեսել է հազարավոր առանձին տակառային խմբաքանակներ՝ դրանցից տարեթվային, պահուստային և Non-Vintage գինիներ կազմելու համար։
Նա այն նկուղապետների սերնդից էր, որը շամպայնի աշխարհին կրկին հիշեցրեց, որ փայտը ինքնաբերաբար չի նշանակում տոստի համ։ Ճիշտ օգտագործվելու դեպքում այն վերահսկվող օքսիդացման, հյուսվածքի և հնացման կարողության գործիք է։ Կաուֆմանը դա ավելի պարզ էր ձևակերպում․ փայտը թույլ է տալիս մզվածքին շնչել։ Նրա ղեկավարության ներքո Bollinger-ում տարեթվային կյուվեները ամբողջությամբ խմորվում էին փայտի մեջ։ Ով ցանկանում է հասկանալ, թե ինչու են այսօր այդքան շատ հավակնոտ շամպայնի տներ կրկին աշխատում տակառներով, պետք է ուսումնասիրի այդ ժամանակաշրջանը։
Դրանից հետո Կաուֆմանը այս մտածելակերպը բերեց Գերմանիա։ Ես նրան 2014 թվականին այցելել եմ Reichsrat von Buhl-ում, երբ այնտեղ հնչեց բավականին անհամեստ ծրագիր՝ պատրաստել Գերմանիայի լավագույն Ռիսլինգ սեկտը։ Այն ժամանակ դա շատ նման էր մարքեթինգի։ Մի քանի տարի անց այն արդեն զգալիորեն պակաս էր այդպիսին թվում։ Կաուֆմանը Ռիսլինգ սեկտին չէր վերաբերվում որպես գինեգործարանի կողմնակի արտադրանքի, այլ նույն լրջությամբ, որին սովորել էր Այում։
Այժմ նա Karthäuserhof-ի էնոլոգիական տնօրենն է։ Իսկ նոր նշանակման հետաքրքիր կողմն այն է, որ Անդրեա Վիրշինգը չի եկել նրան բացատրելու, թե ինչպես պետք է գինի պատրաստել։ Դերերը հստակ են բաշխված։ Կաուֆմանը պատասխանատու է գինու փիլիսոփայության և ոճաբանության համար, Դոմինիկ Ֆյոլկը՝ խաղողագործության, արտադրության և օպերատիվ գործունեության, իսկ Վիրշինգը ստանձնում է ընդհանուր ղեկավարումը։ Այսպիսով, բավական ընդգծված անհատականություններ ունեցող երեք մարդ պետք է անեն մի բան, որը գերմանական բարձրակարգ գինեգործության մեջ ամենևին էլ ինքնըստինքյան չէ՝ համագործակցեն։
Դրան գումարվում է մի գինեգործարան, որը կարծես հենց հիմա է արթնանում երկար քնից (ցավոք, դեռ ոչ սոցիալական մեդիայի հարցում)։ Karthäuserhofberg-ը Գերմանիայի պատմական խոշոր Ռիսլինգի տեղանքներից է։ Սեփականատեր Ալբերտ Բեհլերը ներդրումներ է կատարում տան զգույշ վերանորոգման և նոր գինետան կառուցման մեջ։ Կաուֆմանի հետ միասին նա արդեն նույնիսկ ստեղծել է Karthäuserhof Brut-ը։ Գինեգործարանը չի ցանկանում թանգարան լինել։ Այն ցանկանում է վերադառնալ ներկա ժամանակներ, որոնք հեշտ չեն։
Եվ հենց դրա համար է Անդրեա Վիրշինգի որոշումն այդքան ոգևորիչ։ Գինեգործության մեջ կարիերաները սովորաբար պատմում են խաղողի վազերի պես․ մարդուն ինչ-որ տեղ տնկում են, և նա մնում է այնտեղ։ Հատկապես գերմանական ընտանեկան գինեգործարաններում ծագումը արագորեն դառնում է ճակատագիր։ Հաջորդ սերունդը ստանձնում է գործը, նախորդը ինչ-որ պահի հեռանում է, ընտանեկան լուսանկարները նորից են դասավորվում։
Անդրեա Վիրշինգը այլ կերպ է վարվում։ Նա գործը հանձնում է Լենային և առաջ է շարժվում։
Դրանով ավարտին է հասնում նաև Sister.Act-ի փոքրիկ պատմությունը։ 2011 թվականին երկու քույրերը միասին ցանկանում էին փորձել, թե ինչ է հնարավոր սովորական Wirsching աշխարհի սահմաններից դուրս։ 2026 թվականին նրանք դա անում են ավելի մեծ մասշտաբով։ Լենան ստանձնում է Իֆոֆենը։ Անդրեան Ռուվերում ստանձնում է գրեթե յոթ դարերի պատմություն ունեցող գինեգործարանի պատասխանատվությունը։ Եվ այնտեղ հանդիպում է Էլզասցու, որը ձևավորել է Bollinger-ը, փոխել գերմանական Ռիսլինգ սեկտը և, ակնհայտորեն, դեռևս որևէ ցանկություն չունի թոշակի անցնելու։
Սա հեռանկարների փոփոխություն չէ։ Սա Sister Act Fact է։
Անդրեա Վիրշինգի, Իֆոֆենից նրա հեռանալու և Karthäuserhof-ում նոր սկզբի մասին շուտով կհրապարակվի նաև հարցազրույց-սյունակ WELT am SONNTAG-ում։