(Կլիմեկ, խմբագրություն, Mixology-Base)
Դա գրեթե թվում է ժամանակի մի անեկդոտային հակասություն․ մինչ Gen-Z-ն զարմանալի հանգստությամբ խոսում է «low alc»-ի, «big fruit»-ի և «easy drinking»-ի մասին, մինչ փրփրուն գինիները (որոնք Gen-Z-ի շրջանում, ըստ երևույթին, շարունակում են սիրված մնալ) և ցածր ալկոհոլայնությամբ պրոքսիները գրավում են հանրապետության քաղաքային երիտասարդների սենյակները, հենց այն գինու կատեգորիան է անտեսված մնում, որը դարեր շարունակ կարողանում է անել այդ ամենը՝ մրգային քաղցրությամբ Ռիսլինգները։ Գինիներ, որոնք բավարարվում են յոթ, ութ, ինը ծավալային տոկոսով, որոնք խմելու հոսք են, ոչ թե մարզումային վարժանք, որոնք տոնում են բույրերն ու համերը, ոչ թե ալկոհոլը։ Եվ այնուամենայնիվ դրանք համարվում են անցած սերունդների մասունքներ («Լավ, բումեր»)՝ մինչև Մոզել ես գնում և հանդիպում այնպիսի գինեգործի, ինչպիսին Քրիստոֆ Էյֆելն է։ Էյֆելը՝ երեսունի սկզբին, մի մարդու ժպիտով, որն իր մասնագիտությունը ոչ թե ընտրել, այլ գտել է (իհարկե նաև այն պատճառով, որ մասնագիտության մեջ մեծացել է), խաղողի այգում կանգնած է մեկի պես, ով զառիթափ լանջերի վարպետությունը չի ընկալում որպես ռոմանտիկա, այլ որպես իրականություն։ Դա երևում է նրա կեցվածքից․ բերքահավաքի, էտի, ստուգման տարիների փորձառությունը, հասունության աստիճանների նկատմամբ վստահությունը, որոնք ճանաչում ես ոչ թե լաբորատորիայում, այլ միայն բերքի մեջ։ Երիտասարդ գինեգործ, որը հանդես է գալիս ոչ թե գինու գաղափարախոսության մուրճով ու հավակնություններով, այլ այն համոզմամբ, որ մեծ քաղցրությունն իսկապես մեծ է միայն այն ժամանակ, երբ ճշգրիտ է։
Հենց դա են ցույց տալիս նրա երկու իսկապես մրգային քաղցրությամբ Ռիսլինգները, որոնք օրինակելիորեն վկայում են, թե ինչ հսկայական ներուժ կարող էր ունենալ այս կատեգորիան երիտասարդ խմելու մշակույթի համար, եթե վերջապես ազատեին այն իր նիշային դիրքից՝ հատկապես Կաբիսներին։ Այն 2023 թվականի Riesling Trockenbeerenauslese-ն՝ Trittenheimer Apotheke հողակտորից խտացված միկրոտիեզերք է․ ոսկեգույն, բայց ոչ ծանր, մածուցիկ, բայց ոչ յուղոտ, քաղցր, բայց երբեք ոչ կպչուն։ Արդեն քթին զգացվում է խաղողի տարվա լրջությունը․ ընկույզ, նարնջի կեղև, չորացրած ծիրան՝ ոչ չափազանցված հարավային մրգային էկզոտիկա, ոչ տերուարի աղային օծանելիք, այլ հստակ, ձիգ քաղցրություն։ Քիմքին սա շարունակվում է․ վեհաշուք լիություն, որն անմիջապես հավասարակշռվում է մուգ, ճշգրիտ դառը երանգով, որը գործում է որպես ճարտարապետական հակակշիռ։ Խմվում է՝ ասես ոչինչ։ Իսկ գնի համեմատությամբ Էյֆելի հիանալի քաղցր գինիները դեռևս կատակ են։ Եվ, իհարկե, երկար տարածության վազորդներ են։
2024 թվականի Auslese-ն՝ Piesporter Goldtröpfchen-ից նույն նվագախմբում է խաղում, բայց այլ ձայնով։ Այն ավելի լուսավոր է, անկաշկանդ ու խաղային։ Ավելի շատ ցիտրուս, քումքվաթի և լիչի մի փոքր երանգ, ավելի շատ թեթևություն, երիտասարդության մի շունչ, որը չի փորձում հաճոյանալ։ Այստեղ նույնպես կան նարնջի կեղև և նրբորեն դրված ընկուզային նոտա, սակայն ավարտն ավելի բաց ու խթանող է։ Քաղցրությունը նման է պուլսացնող շեշտի, ոչ թե հանդերձանքի։ Շատերի համար սա արդեն կատարյալ հավասարակշռություն կլիներ․ ցածր ալկոհոլ, բարձր հմայք, և այնուամենայնիվ չափազանց հազվադեպ է մինչև քառասուն տարեկանների բաժակներում։
Քանի որ իրական դրաման մրգային քաղցրությամբ Ռիսլինգների դեպքում ոչ թե դրանց ոճաբանության, այլ դրանց ընկալման մեջ է։ Չափազանց երկար դրանք դասակարգվել են որպես դեսերտային գինիներ, տոնական առիթների ուղեկիցներ, ծերանալու և ծերության դարակում պահվող թանգարանային նմուշներ։ Որովհետև շատ տարեց խմողների համար դրանք վաղուց անհետացած գինու քարտերի կարոտաբաղձ հիշողություններ են։ Սակայն երիտասարդների համար դրանք հաճախ պարզապես անծանոթ են՝ քանի որ գրեթե անհետացել են հանրային տեսադաշտից։ Մինչդեռ դրանք, թերևս, որևէ այլ կատեգորիայից ավելի լավ են համապատասխանում մեր ժամանակին․ դիմացկունություն չեն պահանջում, չեն ծանրաբեռնում, չեն գերհագեցնում։ Թեթև են, բուրավետ, երկարակյաց և միաժամանակ իսկապես մոզելյան։
Քրիստոֆ Էյֆելը ցույց է տալիսթե որքան արդիական կարող են լինել այս գինիները, երբ դրանք vinify են արվում ճշգրիտ, մաքուր և առանց բույրային շեղումների։ Ոչ մի խոտաբույսային գոլորշի, ոչ մի թերթաքարային բեկոր, ոչ մի քաղցրացված բոտրիտիսային ռոմանտիկա։ Փոխարենը՝ հստակ գծեր․ միրգ, կեղև, բնորոշող դառնություն, մոզելյան թերթաքարի և փայլուն թթվայնության խաղ։ Հենց այսպես են համտեսվում այն քաղցր գինիները, որոնք կարող էին գրավել Gen-Z-ին՝ եթե միայն նրանց թույլ տային մոտենալ դրանց։ Այն, որ այս գինիները գինու ճգնաժամի պայմաններում հաճախ անտեսանելի են մնում, պայմանավորված չէ դրանց որակով, այլ նրանով, որ դրանք ոչ մի թրենդային դիագրամում չկան։ Դրանք ոչ բնական գինի են, ոչ Pet Nat, ոչ Orange, ոչ էլ «Zero ABV»։ Դրանք պարզապես լավն են, իսկ այսօր դա գրեթե թերություն է։
Բայց գուցե նրանց պահը կրկին գա։ Գուցե մի սերունդ, որը վաղուց հրաժարվել է կոշտ կատեգորիաներից, հենց այս գինիների մեջ գտնի այն ազատությունը, որը փնտրում է։ Էյֆելը, որը նաև շատ լավ և ճշգրիտ չոր Ռիսլինգներ է vinify անում, իր 2023 թվականի TBA-ով և 2024 թվականի Auslese-ով ապացուցում է, թե որքան փայլուն կարող են լինել այս գինիները, և թե որքան հեշտ է շուկան ինքն իրեն համարում ամեն ինչ՝ հեշտ է դրանք անտեսել։