(Կլոդ Օգյուստ / Լուսանկարը՝ Massa)
Պիեմոնտում բավականաչափ հայտնի գինի և հայտնի խաղողի սորտեր կան՝ Barolo, Barbaresco, Nebbiolo․ մեծ անուններ, մեծ գներ, մեծ ու փոքր մառաններ և միջազգային հաճախորդներ, որոնք տասնամյակների ընթացքում սովորել են, որ այս տարածաշրջանից են գալիս Եվրոպայի ամենանշանակալի կարմիր գինիներից մի քանիսը։ Հենց այստեղ էլ այժմ տեղի է ունենում մի բան, որը խաղողագործության ապագայի համար կարող է էապես ավելի հետաքրքիր լինել, քան հաջորդ հարյուր միավորանոց շիշը․ գրեթե անհետացած սպիտակ խաղողի սորտը հանկարծակի սկսում են տնկել, գնել, թանկ վաճառել, և այն բացահայտում են գինեգործներ, որոնց բիզնեսը մինչ այժմ հիմնականում հիմնված էր մեծ կարմիր գինիների վրա։
Այն կոչվում է Timorasso։
Քառասուն տարի առաջ դրանից ոչ մի առևտրային շշալցում չկար։ Այսօր Պիեմոնտում դրա այգիները զբաղեցնում են ավելի քան 500 հեկտար, 117 արտադրող Timorasso են պատրաստում, լավագույն գինիներն արժեն ավելի քան 80 եվրո, նոր տարածքներ հենց հիմա են մտնում բերքատվության փուլ, իսկ 2027 թվականի համար արդեն մոտ երկու միլիոն շիշ է ակնկալվում։ Ինքնին սա դեռ գինու շուկայի հեղափոխություն չէ։ Պատմությունը հետաքրքիր է դառնում միայն այն ժամանակ, երբ ուսումնասիրում ես, թե որտեղից է այս սորտը ծագում և ովքեր են այժմ ներդրումներ անում դրա մեջ։
Timorasso-ն Պիեմոնտում տարածված էր արդեն 14-րդ դարում․ ասում են, որ Լեոնարդո դա Վինչին այն մատուցել է Արագոնի Իզաբելլայի հարսանիքին՝ 1469 թվականին, իսկ մի ժամանակ տարածաշրջանում այս սորտի այգիները զբաղեցնում էին մոտ 2000 հեկտար։ Հետո եկան ֆիլոքսերան և տնտեսությունը։ Timorasso-ն դժվար է աճեցնել խաղողի այգում, աշխատատար է, տալիս է անկանխատեսելի բերքատվություն, իսկ ֆիլոքսերայի աղետից հետո այն պարզապես չափազանց դժվար էր նորից մեծ ծավալներով տնկելու համար։ Նույնիսկ 1973 թվականին ստեղծված DOC Colli Tortonesi-ն սկզբում ընդհանրապես չէր հիշատակում այն։
Այն, որ այսօր մենք ընդհանրապես խոսում ենք Timorasso-ի մասին, էապես կապված է Walter Massa-իհետ։ Ութսունականների վերջին նա դեռ ուներ մոտ 400 ցրված որթատունկ և 1987 թվականին առաջին անգամ դրանցից գինի շշալցրեց։ Սկզբում այն չհամոզեց։ Սակայն շշում մի քանի տարի հնանալուց հետո այն այնքան փոխվեց, որ Massa-ն սկսեց փնտրել հին տնկարկներ, հավաքել տնկանյութ և հարևաններին համոզել նորից տնկել սորտը։ Սա ռոմանտիկ հոբբի չէր։ Timorasso-ն պահանջում էր մոտ երեք անգամ ավելի շատ աշխատանք՝ համեմատած այլ սորտերի բերքի փոքր մասնաբաժնի դիմաց։ Առանց համապատասխան բարձր գների հաշվարկը չէր ստացվում։ 2003 թվականին հասել էին ընդամենը 60 հեկտարի։ Հետո զարգացումը կանգ առավ։
Այսօր իրավիճակն այլ է, և հենց այստեղ է Timorasso-ն հետաքրքիր դառնում եվրոպական գինու ամբողջ աշխարհի համար։ Որովհետև այժմ դրանով զբաղվում են նաև Barolo-ի բիզնեսից եկած արտադրողները։ Roagna-ն արտադրում է Timorasso, Borgogno-ն նույնպես, իսկ Vietti-ն, Pio Cesare-ն, La Spinetta-ն և Viberti-ն ևս միացել են։ Նրանց հետ եկան կապիտալը, միջազգային բաշխումը և այն հաճախորդները, որոնք պատրաստ են զգալի գումար վճարել մինչև վերջերս գրեթե անհայտ սորտից պատրաստված սպիտակ գինու համար։ Անունը Derthona-ն, Tortona-ի լատիներեն անվանումը, դարձավ Timorasso-ից պատրաստված հավակնոտ գինիների ընդհանուր անվանումը։ Հին սորտը նոր տնտեսական գոյություն ստացավ։
Հենց հիմա արժե ավելի ուշադիր ուսումնասիրել այս ամենը։
Վերջին օրերին WINEPARTY-ում հրապարակել ենք առևտրի անանուն տվյալներ, որոնց համաձայն՝ 2026 թվականի առաջին կիսամյակում խոշոր առցանց վաճառողի մոտ կարմիր գինու վաճառքը, ենթադրաբար, նվազել է 46 տոկոսով։ Մենք դեռևս չենք կարող անկախորեն ստուգել այս տվյալները․ արձագանքներն անպատասխան մնացին։ Սակայն գրեթե ոչ ոք այլևս չի վիճարկում, որ կարմիր գինին առևտրում խնդիրներ ունի։ Ուստի Եվրոպայի խոշոր կարմիր գինու տարածաշրջանները վաղ թե ուշ ստիպված կլինեն մտածել, թե ապագայում ինչի միջոցով կարող են լրացուցիչ գումար վաստակել։
Իտալիան առաջարկում է հնարավոր պատասխան՝ սպիտակ գինու միջոցով։ Եվ հենց հին, տարածաշրջանային սորտերի միջոցով։
Որովհետև գինի խմողների նոր սերունդը, կարծես, ամենևին միայն նոր ապրանքներ չի փնտրում։ Այն նաև փնտրում է ծագում, հազվագյուտ խաղողի սորտեր և պատմություններ, որոնք դեռ երեկ չեն հորինվել մարքեթինգային գործակալությունում ու դրա արհեստական բանականության միջոցով։ Timorasso-ն այդ ամենից առատորեն ունի։ Դրան գումարվում է համային նկարագիր, որը զարմանալիորեն լավ է համապատասխանում ներկային։ Երիտասարդ Derthona-ները կարող են լինել աղի, ձիգ, ծաղկային կամ կորիզավոր մրգերով ընդգծված, իսկ որոշներն ի սկզբանե արտահայտված ռեդուկտիվ բնույթ ունեն։ Մի քանի տարի անց դրանցում զարգանում են խոտի, պնդուկի, ակացիայի, մեղրամոմի, կոճապղպեղի, սամիթի և քրքումի երանգներ։ Սորտն օժտված է բովանդակությամբ և ծերացման զգալի ներուժով։ Սա սպիտակ գինի է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են բացահայտել գինին, բայց միևնույն ժամանակ չեն ուզում հրաժարվել խորությունից։
Սրա մեջ կարող է շատ ավելին լինել, քան պիեմոնտական հաջողության պատմությունը։ Եվրոպայի հայտնի կարմիր գինու տարածաշրջանները մշակութային գանձի վրա են նստած, որը մասամբ իրենք են մոռացել։ Հին սպիտակ խաղողի սորտերը արմատախիլ են արվել, լքվել կամ մղվել փոքր տարածքների վրա, որովհետև տասնամյակներ շարունակ մեծ կարմիր անուններով ավելի հեշտ էր գումար վաստակել։ Այժմ շուկան փոխվում է, և հանկարծ հենց այս մոռացված սորտերը կարող են կրկին հետաքրքիր դառնալ։
Սա չի նշանակում, որ վաղը Barolo-ում պետք է արմատախիլ անել Nebbiolo-ն՝ Timorasso տնկելու համար։ Բայց սա նշանակում է, որ գինու տարածաշրջանը տնտեսապես բավական անմիտ է վարվում, եթե իր ապագան բացառապես կապում է գինու այն կատեգորիայի հետ, որի վաճառքը հենց հիմա զգալի ճնշման տակ է։ Սպիտակ գինու սպառումն աճում է, ավելի թեթև խմելու միտումն աճում է, իսկ տեղական սորտերի նկատմամբ հետաքրքրությունն աճում է։ Եվ դարավոր պատմություն ունեցող գինին կարիք չունի նախապես հորինելու իր ծագումը։
Երիտասարդ գինի խմողներին պարտադիր չէ գրավել ավելի ու ավելի նոր երևակայական կուվեներով, գունավոր պիտակներով և արհեստականորեն հորինված կատեգորիաներով։ Նրանց կարելի է տալ նաև մի խաղողի սորտ, որին ճանաչում էր Լեոնարդո դա Վինչին, որը գրեթե հարյուր տարի մոռացված էր և այսօր կրկին հիանալի գինիներ է տալիս։ Նրանց կարելի է պատմել, թե ինչու Walter Massa-ի նման մարդիկ տասնամյակներ շարունակ հավատարիմ մնացին դրան, թեև սկզբում դրանից գրեթե հնարավոր չէր գումար վաստակել։ Եվ կարելի է նրանց լցնել մի գինի, որն այնուհետև ինքնուրույն կանի այն ամենը, ինչ դեռ պետք է անել։