(Մանֆրեդ Կլիմեկ / WELT am SONNTAG / խմբագրականորեն վերամշակված / վերամշակված լուսանկարներ՝ Runwayml)
Սպառման զսպվածություն, գների ճնշում, ավելի երիտասարդ սերունդներ, որոնք ավելի քիչ գինի են խմում, գինեգործներ, որոնք պետք է պատրաստվեն ավելի դժվար ժամանակների՝ այս նախադասություններն արդեն դարձել են ոլորտի մշտական ֆոնային աղմուկը։ Դրանք կրկնվում են, փոփոխվում, սրվում։ Եվ դրանք սխալ չեն։ Բայց նաև ամբողջ ճշմարտությունը չեն։ Նրանք, ովքեր այս օրերին այցելում են Գերմանիայի և Ավստրիայի գինեգործարաններ, կրկին ու կրկին հանդիպում են մի իրականության, որը կարծես այնքան էլ չի համապատասխանում այս պատմությանը։ Գործարաններ, որոնք քիչ են զգում հայտարարված անկումը։ Ոմանք կայուն են վաճառում։ Մյուսները՝ նույնիսկ ԱՄՆ-ում, չնայած մաքսատուրքերին, աճում են։ Ոչ թե ճգնաժամի հանդեպ անտարբերությունից, այլ մի դիրքորոշումից, որն ավելի հին է, քան շուկայի ցանկացած բանավեճ՝ կենտրոնացում այն ամենի վրա, ինչ կա։ Տեղանքի վրա։ Խաղողի հողամասի վրա։ Հնարավորի վրա։
Երկու նման հանդիպումներ կարելի է հաջողությամբ կողք կողքի դնել, քանի որ դրանք գալիս են տարբեր տարածաշրջաններից, բայց կիսում են նույն սկզբունքը՝ անվերապահ հավատարմություն տերուարին և դրա տվածի համբերատար մշակմանը։
Վախաուում Federspiel-ը լուռ վերադարձ է ապրում։ Երկար ժամանակ այն Steinfeder-ի և Smaragd-ի միջև ընկած միջին կատեգորիան էր՝ հաճախ անտեսված, հաճախ թերագնահատված։ Այսօր այն գրեթե կարծես պատասխանը լինի մի ժամանակի, որը փնտրում է ավելի քիչ ալկոհոլ և ավելի մեծ ներքին լարվածություն։ Johann Donabaum-ի Grüner Veltliner Federspiel Peunt® 2024-ը դրա համար ուսանելի օրինակ է։ Ոչ ցուցադրական գինի է, ոչ էլ ներխուժող։ Կորիզավոր մրգեր կան, բայց զուսպ։ Սերկևիլ, ծխի թեթև երանգ, իսկ ներքևում՝ այն աղի հանքայնությունը, որը պահում և երկարացնում է կումի ընթացքը։ Սա արագ ազդեցության համար նախատեսված գինի չէ, այլ այնպիսին, որը մնում է՝ հենց այն պատճառով, որ թեթևահոս է՝ առանց երբևէ անիմաստ դառնալու։
Այն, որ Donabaum-ը, այնուամենայնիվ, Smaragd-ներին լայն տարածք է տալիս, այստեղ ամենևին հակասություն չէ։ Kirchweg, Spitzer Point, Setzberg. երեք գինի, համեմունքների, մրգայնության և հանքային լարվածության երեք տարբեր հարաբերակցություն։ Kirchweg-ը՝ ձիգ և դասական, Spitzer Point-ը՝ ավելի յուղալի ու դեղնապտղային, Setzberg-ը՝ զով ու քարքարոտ՝ բարձրադիր տեռասներից։ Դրանց ավելանում են Neuburger-ն ու Chardonnay-ն՝ Վախաուում երկրորդական սորտեր, գրեթե արդեն անախրոնիզմներ, որոնք ցույց են տալիս, որ Donabaum-ի գինիները կրողը միայն խաղողի սորտը չէ, այլ հողի, բերքատվության և միկրոկլիմայի հետ նրա ճշգրիտ աշխատանքը։ Ինքնավստահությունն այստեղ ծնվում է ոչ թե բազմազանությունից, այլ վերահսկողությունից։
Մոզելում՝ Բրաունեբերգում, աշխատում է Ստեֆան Շտայնմեցը պարզության մեկ այլ՝ գրեթե ավելի արմատական ձևի վրա։ Նրա 2024 թվականի չոր Riesling-ների հավաքածուն կարծես թերթաքարի քարտեզագրություն լինի՝ յուրաքանչյուր հողամասը՝ առանձին միտք։ Ես Շտայնմեցին ուղեկցում եմ արդեն երկար տարիներ, և հազվադեպ է այս լայնությունն այդքան համոզիչ եղել։ Սովորական Brauneberger Riesling-ից՝ իր մաքուր, առանց զարդարանքների պարզությամբ, մինչև չոր Juffer Kabinett-ը, որն իր 9,5 տոկոս ալկոհոլով ցույց է տալիս, թե որքան լուրջ կարող է լինել թեթևությունը, և մինչև մեծ Hofberger գինիները, որոնք ուժն ու նրբագեղությունը միմյանց չեն հակադրում, այլ միահյուսում են։
Վերջապես ռեզերվները ՝ Hofberger-ն ու Grosser Hengelberg-ը, ուժի ցուցադրություններ չեն։ Դրանք համբերության նախագծեր են։ Գինիներ, որոնք չեն շտապեցնում իրենց անմիջապես կամ հաջորդ երկու տարիների ընթացքում խմել, այլ ժամանակ են պահանջում և այդպիսով խոստանում են, որ մի քանի տարի անց փայլուն կերպով կշողան։ Այն, որ դրանք կարող են տասնամյակներ պահպանվել, այստեղ մարքեթինգային փաստարկ չէ, այլ նրանց ներքին կարգավորվածության գրեթե կողմնակի հետևանքը։
Donabaum-ին և Steinmetz-ին միավորում է ոչ այնքան ոճը, որքան գինի պատրաստելու նկատմամբ վերաբերմունքը՝ ներեցեք, ինքնագիտակցությունը։ Երկուսն էլ չեն արձագանքում միտումներին, նրանք անտեսում են դրանք։ Երկուսն էլ աշխատում են իրենց հողամասերի, ոչ թե շուկայի վրա։ Եվ երկուսն էլ ցույց են տալիս, որ որակը պարտադիր չէ, որ գոռա՝ իր դիրքը հաստատելու համար։ Գուցե հենց դրանում է այս ժամանակների բանալին՝ ամեն ինչ նորից չհորինել, այլ այնքան ճշգրիտ կարդալ եղածը, որ այն պահի և՛ մարդուն, և՛ խաղողագործությունը՝ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ գինու շուրջ պատմությունները մռայլանում են։